Quattro73

Det er ikke grøftelys, det er tåkelys, om du da snakker om de originale i fangeren ;)

Ja, bytt gjerne reima selv, lån deg verktøy til justering av dieselpumpa eller få med en som kan dette :)

Siden du valgte kost så har du gjerne ikke det helt store kravet til finish, men er jo selvsagt greit om det er noenlunde ut :) Puss ned det du er misfornøyd mer og legg på et nytt lag med noe fortynnet lakk, aller helst med lakkrulle.

Om du pusser med 800 papir så blir det matt, gjerne litt for matt til å polere blankt igjen. Hvorfor lakkerer du ikke med lakkrulle, da av den typen som ikke loer? Samt tynne ut lakken litt med white sprit og overflaten blir helt blank. Har du støvende omgivelser der du lakkerer så vil aldri resultatet bli bra.

Du spør, hvordan få mest mulig ut av denne bilen, og min mening er da at det ALLER FØRSTE du skal gjøre er å bytte registerreima. Registerreima er helt feil sted å tenke innsparing, skift umiddelbart og du har bil i mange år fremover. Er en bra motor 1.9en, og følg Bwana sine tips.

Høres nesten for bra ut til å være sant, men kan hverken bekrefte eller avkrefte det :)

Eller er det bare denne du trenger? Funnel, oil dipstick for AUDI A4,A6, SEAT ALHAMBRA,TOLEDO, VW GOLF,PASSAT,POLO | eBay

Kan umulig koste mange kronene hos Møller. Finnes også på ebay VW PASSAT 1.3/1.6/1.8 ENGINE OIL/FLUID LEVEL DIPSTICK/ DIP STICK 053115611C | eBay

Stemmer det Bwana, var 6-kant bolt før, ser det ofte følger med ny bolt med unbrakohode i mansjett rep-sett.

Trenger ikke låseverktøy for å skifte dette, kun VAG3366-verktøyet til å presse sammen strammeren.

Er vel tåkelys, som har til hensinkt å ikke lyse opp forover, da ser man lite i tykk tåke. Tåkelysene er mye bedre å kjøre med i tykk tåke enn nærlys :)

0W-40, må du ha så tynn olje?

Ved ettertanke, du trenger kun løsne kammene og kjedestrammeren for så å løfte de litt opp for å bytte løfterene. Men uansett, noter deg merkingene på kamdrev FØR du løsner noe som helst, samt etter montering verifisere at det er riktig. Husk at kamklavene er unike, hvilket betyr de må ALDRI monteres noe annet sted enn der de stod fra før, samt riktig vei. Særdeles viktig! Du trenger VAG-verktøy 3366 for å presse sammen kjedestrammeren før demontering. Montert på strammer Referansemerker på kammene. Og 16 ledd på kamkjedet mellom merkene

I sin tid var det VAG-konsernet som sa at man aldri skulle bytte olje på automatkassene, resultatet av det vet vi. Det samme sier de om de om servoolje, skal aldri byttes, ei heller manuell girolje, samt kjøre motoroljen 30' km... Sorry litt (frustrasjons) OT.

Siden du har 20v og to kammer så er det litt mer arbeid på din enn i guiden min. På din må begge kammene ut, samt registerkjedet må times riktig ved montering. Ja, du trenger 20 løftere. Bytt alle når du først driver på. Er to typer, 33.5mm på eksossiden og 24mm på innsugssiden. Delenummer 058109309E (8 stk) og 058109309F (12 stk). Når kammene er ute løftes gammle løftere ut og nye settes inn med olje og slippes nedi. Monter tilbake kammene (husk olje på kamlobene) og start opp, det vil mest sannsynlig tikke mye til å begynne med, men aldri la turtallet gå under 2000 omdr. Kjør en tur og pass på å holde turtallet mellom 2000 - 2500 omdr den første halvtimen, innen noen minutter forsvinner tikkingen :)

Registerreima driver kun eksoskammen og registerkjedet driver innsugskammen. For å skifte kjedestrammeren så må kammene løsnes, bytt kjedet i samme slengen. http://www.bilforumet.no/bilmerker/audi/a4-s4-rs4-b5-1994-2001/300628-turbo-havari-og-motor-trobbel-ny-motor.html#post2949169

Med fordel kan du bytte olje igjen innen kort tid da du gjerne har igjen rester av diesel i oljen. Drivstoff i oljen er ikke bra da det bryter ned smøreevnen til oljen. Tror ikke tappepluggen er magnetisk på din motor.

Eller ta en sjekk før du kjøper, vet da mer hva du har foran deg av rep, kanskje det bare er noe som må tightes :)

Glemt å plugge tilbake ledning til temp-giver etter reg-reim bytte?

De er hvertfall ikke bolt-on på din, heller ikke sikkert de er bedre enn de du har. Hele vitsen er å ha primærrør med riktig diameter, lik lengde på alle før kollektor, samt avstemt lengde ift slagvolum.

Har du feilkoder angående (BAM) Battery Energy Management eller feilkoder ang laderegulator/batteri?

Skulle mer enn gjerne ha hjulpet men er temmelig blank på hva som feiler bilen din... Har du målt hva som trekker strøm når motor ikke går? Ja, 15V i ladespenning er i høyeste laget, et vedlikeholdsfritt (tett) batteri skal ha maks 14.5V ladespenning, en anelse høyere når så kaldt som du beskriver, men kun rett etter oppstart. Legg gjerne ut feilkodene du får opp. En ting du må sjekke. Når batteri er byttet eller gått tomt så vet ikke lenger ECU hvilken kapasitet batteriet ditt har. ECU vil da ved lavere ladespening kutte ut ikke-essensielt utstyr inntil kapasitet er lagt inn i ECU. I slike tilfeller så blir alt som normalt når dette programmeres inn igjen, altså hvor mange Ah batteriet er ;)

Den motoren din er uslitelig dersom den får riktig stell og skikkelig olje. Og ja, femmerlyd er nydelig :) Fylte du opp med olje etter at du skylte med diesel, startet opp og tappet alt av igjen temmelig umiddelbart? Og skiftet filteret og oljen etterpå? Det du kaller 'fløte' er emulsjon, en blanding av ikke -blandbare stoffer, i dette tilfellet polare og bipolare. Dette forsvinner ikke med en gang da det samler seg alle steder, inni slanger, veivhusventilasjon, innsug og under toppdeksel, som regel alle de øverste stedene på motoren.

Om du ikke har problemer med å treffe det "riktige" giret så springer det jo ikke av. Uansett, tar kort tid om dere er to mann og sjekker for slark eller slitasje, en inni bilen med girspaken og en i motorrom/under bilen. Sjekk også innfestning inni bilen.

Sprekker kommer som du sier, av temperaturforskjeller/forandring. Min erfaring er at sprekker kommer oftest der manifold utsettes for stress, altså der manifolden vil utvide seg grunnet varmen, men låses i bevegelse da den er boltet fast i toppen og ikke har mulighet til å utvide seg. I visse områder (på manifolden) får man da store spenningen i metallet, noe som over til medfører (tretthets)sprekker. Dette gjelder derfor stort sett korte manifolder (som på turbomotorer), ikke lange der spennet til en viss grad opptas i primærrørene :)