Quattro73

Ved ettertanke, du trenger kun løsne kammene og kjedestrammeren for så å løfte de litt opp for å bytte løfterene. Men uansett, noter deg merkingene på kamdrev FØR du løsner noe som helst, samt etter montering verifisere at det er riktig. Husk at kamklavene er unike, hvilket betyr de må ALDRI monteres noe annet sted enn der de stod fra før, samt riktig vei. Særdeles viktig! Du trenger VAG-verktøy 3366 for å presse sammen kjedestrammeren før demontering. Montert på strammer Referansemerker på kammene. Og 16 ledd på kamkjedet mellom merkene

I sin tid var det VAG-konsernet som sa at man aldri skulle bytte olje på automatkassene, resultatet av det vet vi. Det samme sier de om de om servoolje, skal aldri byttes, ei heller manuell girolje, samt kjøre motoroljen 30' km... Sorry litt (frustrasjons) OT.

Siden du har 20v og to kammer så er det litt mer arbeid på din enn i guiden min. På din må begge kammene ut, samt registerkjedet må times riktig ved montering. Ja, du trenger 20 løftere. Bytt alle når du først driver på. Er to typer, 33.5mm på eksossiden og 24mm på innsugssiden. Delenummer 058109309E (8 stk) og 058109309F (12 stk). Når kammene er ute løftes gammle løftere ut og nye settes inn med olje og slippes nedi. Monter tilbake kammene (husk olje på kamlobene) og start opp, det vil mest sannsynlig tikke mye til å begynne med, men aldri la turtallet gå under 2000 omdr. Kjør en tur og pass på å holde turtallet mellom 2000 - 2500 omdr den første halvtimen, innen noen minutter forsvinner tikkingen :)

Registerreima driver kun eksoskammen og registerkjedet driver innsugskammen. For å skifte kjedestrammeren så må kammene løsnes, bytt kjedet i samme slengen. http://www.bilforumet.no/bilmerker/audi/a4-s4-rs4-b5-1994-2001/300628-turbo-havari-og-motor-trobbel-ny-motor.html#post2949169

Med fordel kan du bytte olje igjen innen kort tid da du gjerne har igjen rester av diesel i oljen. Drivstoff i oljen er ikke bra da det bryter ned smøreevnen til oljen. Tror ikke tappepluggen er magnetisk på din motor.

Eller ta en sjekk før du kjøper, vet da mer hva du har foran deg av rep, kanskje det bare er noe som må tightes :)

Glemt å plugge tilbake ledning til temp-giver etter reg-reim bytte?

De er hvertfall ikke bolt-on på din, heller ikke sikkert de er bedre enn de du har. Hele vitsen er å ha primærrør med riktig diameter, lik lengde på alle før kollektor, samt avstemt lengde ift slagvolum.

Har du feilkoder angående (BAM) Battery Energy Management eller feilkoder ang laderegulator/batteri?

Skulle mer enn gjerne ha hjulpet men er temmelig blank på hva som feiler bilen din... Har du målt hva som trekker strøm når motor ikke går? Ja, 15V i ladespenning er i høyeste laget, et vedlikeholdsfritt (tett) batteri skal ha maks 14.5V ladespenning, en anelse høyere når så kaldt som du beskriver, men kun rett etter oppstart. Legg gjerne ut feilkodene du får opp. En ting du må sjekke. Når batteri er byttet eller gått tomt så vet ikke lenger ECU hvilken kapasitet batteriet ditt har. ECU vil da ved lavere ladespening kutte ut ikke-essensielt utstyr inntil kapasitet er lagt inn i ECU. I slike tilfeller så blir alt som normalt når dette programmeres inn igjen, altså hvor mange Ah batteriet er ;)

Den motoren din er uslitelig dersom den får riktig stell og skikkelig olje. Og ja, femmerlyd er nydelig :) Fylte du opp med olje etter at du skylte med diesel, startet opp og tappet alt av igjen temmelig umiddelbart? Og skiftet filteret og oljen etterpå? Det du kaller 'fløte' er emulsjon, en blanding av ikke -blandbare stoffer, i dette tilfellet polare og bipolare. Dette forsvinner ikke med en gang da det samler seg alle steder, inni slanger, veivhusventilasjon, innsug og under toppdeksel, som regel alle de øverste stedene på motoren.

Om du ikke har problemer med å treffe det "riktige" giret så springer det jo ikke av. Uansett, tar kort tid om dere er to mann og sjekker for slark eller slitasje, en inni bilen med girspaken og en i motorrom/under bilen. Sjekk også innfestning inni bilen.

Sprekker kommer som du sier, av temperaturforskjeller/forandring. Min erfaring er at sprekker kommer oftest der manifold utsettes for stress, altså der manifolden vil utvide seg grunnet varmen, men låses i bevegelse da den er boltet fast i toppen og ikke har mulighet til å utvide seg. I visse områder (på manifolden) får man da store spenningen i metallet, noe som over til medfører (tretthets)sprekker. Dette gjelder derfor stort sett korte manifolder (som på turbomotorer), ikke lange der spennet til en viss grad opptas i primærrørene :)

Manifoldene på din bil er ikke akkurat bra, for å si det mildt. Du hadde utvilsomt fått bedre fyllingsgrad i motoren og dermed høyere effekt med avstemt grenrør, men vet ikke om det finnes. Manifoldene på din bil.

Eksosbandasje er ikke bra på et optimalt grenrør, det vil øke temperaturen på avgassene, noe som fører til øket avgassvolum og pulsene som skal gi øket fyllingsgrad stemmer ikke helt lenger. Så nei, det er ikke bra, men det vil gi mindre strålevarme. Kommer dog til å bruke eksosbandasje noen få steder der det er liten avstand til nærliggende deler, men kun der. Ellers vil jeg gå for aluskjold mot strålevarme mot innsug og bensindeler. Mellom innsug og eksos er det lite stillestående luft når man kjører, med et varmeskjold så vil nok oppvarmingen av innsug begrenses til et minimum :) At eksosbandasje reduserer strålevarme stemmer, at det forebygger sprekker tviler jeg på, vil heller tro det er motsatt siden varmen "kapsles" inne.

Slitasje i overføring eller innfestning.

Altså falskluft? Sjekket belgen grundig for sprekker?

Så veldig mye over 250hk NA får man ikke selv om motoren tåler mer, og skal man opp i dette nivået kommer man aldri utenom seperate spjeldhus og en helt annen kam enn den jeg har. Mitt prosjekt er av den økonomiske typen, derfor originalt innsug og bilen skal være 100% kjørbar som hverdagsbil, samt ha et mye sterkere bunnregister enn originalt som et absolutt must:) Primærrørene er i nettopp mandrelbend, grunnen til at de er sveiset noen steder er at det er for komplekst og dermed umulig å bøye primærrørene i ett stykke.

Om historikk ikke er mulig å oppdrive så ta en telefon til tidligere eier, han har ingenting å tape på å være ærlig ;)

Har bilen vært i privat eie eller gått som leasingbil? Hvor mange eiere? Km-stand? Antar bilen ikke har servicehistorikk da servicer ikke er utført på merkeverksted, noe som ikke dermed betyr jobben er gjort dårligere ;)

Så lenge eksos og innsug er på samme side så er det ikke så mye å gjøre med det, er helt likt på mange R4 også. Femmer 20v har innsuget på motsatt side, en fordel mtp varme som du sier, men man kan likevel hente 250 hk ut av min motor (uten kunstig åndedrett) :) På min henter motor luft rett under frontlykten, derav liten påvirkning av eksosen. Så lenge man kjører er ikke innsuget varmt, men om man står på tomgang eller lar stopper motor noen minutter, da blir det varmt. Men, dersom det blir klaring nok så kommer jeg til å lage alu-avskjeming mellom eksos og innsug ;)

Takk takk :) Grenrøret er konstruert for å passe i Audi 80/90/Coupe som har et litt annerledes karosseri enn min, samt helt andre motorfester. Grenrøret tok borti fremre kant på motorfestet, har derfor slipt litt på dette og nå går grenrøret i med klaring alle steder. ProconTen braketten er heller ikke i veien på min bil slik den er på 80/90. Da blir det å sveise ny eksos fra grenrør og bak til resterende eksos med overgang fra 2.5" til 2.25", bruker klemmer i innfestning slik at alt enkelt kan demonteres om behov.

Din beskrivelse er enda et tegn som forsterker minstanken om at motor suger falskluft. Dersom ISV ikke fungerer så vil man normalt ha for høy tomgang da denne er en del åpen når den er inaktiv. Dersom du kan kjøre bilen så får den nok bensin, altså ingenting galt med bensinpumpa da motor krever mye mer bensin ved kjøring enn ved tomgang. Om ønskelig kan du måle bensintrykket. Følg alle tipsene over, er da temmelig sikker på at du finner feilen.

Har du et måleinstrument og tegninger er det lett å finne ut hva som er galt og hvor. Vet ikke hvordan det er på din, men på de fleste kan lokket åpnes manuelt fra insiden, altså direkte på aktuatoren.

50b er ikke i bruk, tror jeg da.