Quattro73

Og før du starter motoren igjen, sett på et manometer slik at du ser om det er oljetrykk. Om oljetrykk er fraværende så stopp motor umiddelbart.

Vet ikke eksakt hvilke verdier denne skal ha, men hadde overrasket meg om det var andre enn den blå giveren. Dine målinger høres temmelig greie ut, mål gjerne på nytt med kald motor siden det er når den er kald du har problemer. Men som sagt, tror ikke denne giveren er feilen.

Hvertfall ikke la motor gå om det er kjølevann i olja! Mangler det kjølevann siden du tror den har funnet veien inn i olja eller lekker det kjølevann. Om det mangler kjølevann så burde du ikke ha startet motoren i utgangspunktet, er den enkleste måten å ta knekken på toppakningen. Tapp av all olje, bytt filter og fyll på ny olje. Men om vannet renner ut noe sted når du fyller på så må selvsagt dette etterforskes mer først.

Du kan også sette en pluggledning direkte i coilen med en plugg i andre enden slik Jesper forklarte lenger opp, kjør motor på starter og se om du har gnist. Om ikke, mål om du har 12V inn på coilen når tenningen er på, har du ikke det så antyder det defekt el-del i tenningslås eller defekt sikring. Har du spenning her så kan det være hallgiveren som er defekt. Selve coilen kan du måle, men jeg har ikke verdiene for slikt på Mazda...

Det ser du først når den er skrudd ut. De brukte mye vannpumper med skovler av plast, de hadde en tendens til å knekke med årene, bruk derfor med metallskovler.

Javisst, du har da den på bildet.

Ja, her er den. Giver skal være ca 250Ω når den er 90°C, 2.5kΩ ved 20°C og nær 6kΩ ved 0°C. Fluke er alltid kjekt å ha ;)

Merk at den tynne ledningen kun har 12V når tenningen er på (DF) via ladelampe. Den tykke skal på B+ og går via starter videre til plusspol på batteriet.

Dersom problemet ikke skyldes kondens så kan en diagnose muligens hjelpe, i tillegg kan du selvsagt måle og sjekke kontakten til temp-giver (den blå).

2-3 dl, evt en liter rødsprit om det er enklere ;)

Den ventilen som sitter ved luftfilterboksen ser mer ut som taktventilen til kullfilter, altså ånding fra bensintank. Kan skyldes temp-giver, men da burde du heller ikke klare å starte med så kald motor. Fyll på en skvett med kondensfjerner og se om det hjelper.

Du trenger VCDS, fås kjøpt hos Ross Tech og koster en del, men de fungerer ALLTID. Siden du har 2001 modell så trenger du ikke CAN-BUS, KKL adapter holder. Ellers kan du kjøpe billig piratversjon på nettet (som ebay), fungerer med vekslende hell ;) Billigkabel på ebay og skikkelig versjon fra Ross Tech Billigste versjon som garantert VIL fungere på din bil er denne.

Ja, men du har enten ABS eller ADZ, står på blokka ;)

Er derfor vi alle er her, for å hjelpe :) Blinkende glødelampe signaliserer feilkode registrert i ECU, hva den kommer av finner man først ut ved diagnose ;) Mulig det har en kombinasjon med startsperren siden den stopper, men det kan gjerne andre bekrefte eller avkrefte.

Har du bilde? BTW; Har du ABS eller ADZ?

Mer om temaet HER :)

Dette kommer ikke av slitasje, men dårlig kontakt. Du kan prøve med en annen nøkkel om du har, er det samme symptomer der så gjør som Jesper1201 sier, les ut feilkoder. Kan hende du da får ut noe som; 01-Engine 17978 (P1570) Engine Start Blocked by Immobilizer 25-Immobilizer 01176 Key Signal too low Skjer det ikke med annen nøkkel så er det nøkkelen ;)

Det er immobilizeren, altså startsperren. Kan være dårlig kontakt i lesespolen rundt tenningslåsen.

Hvilken av golfene snakker du om da? Monomotronic har ikke LMM og VR6'en vil slite uten ;)

Hvit røyk (damp) kommer som regel fra forbruk av kjølevann, men om dette var et engangstilfelle så følg heller med på olje og kjølevann fremover :)

80 eller Coupe, er ingenting som heter 80 Coupe ;)

Motorolje på (topp)boltene er bedre, kopperpasta er skadelig å få i motoroljen ;) Kopperpasta på eksosboltene. Steg 2 som jeg skriver over er bare for at alle boltene skal ha likt utgangspunkt før man går videre, for om man tighter alle boltene 40 Nm og etterpå kjenner på de man begynte med så er de mye løsere enn resten...

Bare hyggelig :) Husk nye bolter, ny toppakning og smurte bolter :)

Korreksjonen... Steg 1: Tighte en og en bolt til 40 Nm, tightes selvsagt i tiltrekkingsmønster Steg 2: Løsne en og en bolt (ca 1/4 omdr) for så å igjen å tighte den til 40 Nm, altså tighte til 40 Nm før du gjør det samme med neste bolt. Steg 3: Tighte en og en bolt til 60 Nm, som alltid følger man tiltrekkingsrekkefølgen :) Steg 4: Tighte (fortsatt i mønster) 90 grader til på hver bolt. Steg 5: Tighte (fortsatt i mønster) nye 90 grader på hver bolt. Ferdig :)

Om det er stekkboltene du tenker på så er det 40 Nm, 60 Nm så 90 + 90 grader. tiltrekkingsrekkefølge for 10v på bildet under.