Quattro73

Når du sier nyere VAG så husk at de har nyere gode motorer, samt mindre gode - som alle andre bilmerker. Blir da feil å gre alle under samme kam ;) VAG rekkefirere fra 80- og 90-tallet går hvertfall 400' km ved normalt vedlikehold, diesel en god del mer. Rekkefemmere fra samme periode er uslitelige, både bensin og diesel. Men ja, de har hatt noen motorer innimellom der de har vært mindre heldige, begynte med 2.5 V6 TDI og 2.4 V6 bensin. Men når man ser på de nyere motorene de har vært mindre heldige med så skyldes en hel del av "plagene" dårlig olje samt urovekkende lange skiftintervaller. Alt for at kundene kun skal innom og ta service hvert 3. år / 30.000 km - kjekt for kunden men tar livet av motoren lenge før tiden... Men igjen, dette er bare min mening ;)

Husk, DOT 4 eller DOT 5.1 bremsevæske.

Min mening er at dagens oljer er såpass dårlige, samt at skiftintervallene har blitt ekstremt forlenget, derfor har dagens motorer mye lavere levetid enn for 20-30 år siden. Ta f.eks. Nissan Laurel 2.8d, Audi sine rekkefemmere og div. Mercedes som normalt gikk nær 1 million km, med dagens oljer og skiftintervaller hadde de nok ikke levd mer enn halve kjørelengden kontra før. Men det er nå min mening ;) Moderne biler kan være nær kaputt etter 100.000 km - VG Nett om Bil og trafikk

Det med blå tekst, skal stå lime, ikke file. Gikk litt fort i svingene når jeg skrev ;)

Har du mulighet til å ta et bra bilde av den pinnen som kommer ut fra tenningslåsen, den som skal inn i bakstykket? Bilde tatt med mobil og makroinnstilling. Kjenner til en annen bil med samme problem men har ikke forsket videre på det. Det som kan være løsningen er å file litt av de plastleppene på siden av bakstykket slik at bakstykket kommer lenger inn i selve "huset". Du må da i forkant lime den delen av de som ikke henger fast, ellers blir det lite de henger etter.

BTW. 6 grader fortenning +/-1 på tomgang.

Siden du får vridd om bakstykket (ned tenningslås og nøkkel) så høres det for meg ut som at selve låsesylinderen er ok, men heller at bakstykket ditt er defekt. Har du prøvd å starte ved å kun vri om bakstykket med et stort skrujern? Fungerer det ikke så vet du at det er bakstykket som er defekt ;)

Og tenningstidspunktet har du sjekket og justert etter bytte av registerreim? Alt er på merkene med tanke på veiv og kamdrev? Som nevnt tidligere, om en motor stopper når varm og ikke lar seg starte igjen før den er kald, så er det typisk defekt hallgiver. Du vil da ikke ha gnist på pluggene etter at motor stopper, ikke før den er kald igjen. Regreim.merker

Og for fremtiden, lag gjerne en litt mer beskrivende trådtittel enn "hvor kjøpe"

Hvitt under oljepåfyllingslokket kan tyde på at kjølevann forsvinner i olja.

Enkel jobb om du vet hva du driver med, viktigst av alt, når alt er montert skal kammene skal stå likt som før du demonterte. Sett merker på kjede og drev som referanse. Ser slik ut Og et innblikk i jobben... How To: Replace 1.8t cam chain tensioner

Ser ut som låsesylinder går helt fritt og ikke betjener noe bak. Tror du må av med dørtrekket for å se hva som er galt. Selve låsen Det fås også kjøpt rep-sett til den

Det eneste du kommer direkte til ved å ta ned bunnpanna er silen på olje-pickupen, noe som forsåvidt er lurt nok å sjekke :)

For å sjekke tilstanden til lagre så må du av med mer enn bare bunnpanna, ser ikke ett eneste lager uten å løsne klavene rundt råder eller veiv ;)

Kan være kondens, men ville først sjekket det opplagte, og som allerede er nevnt - bensintilførsel og gnist på pluggene. Husk at ingenting løser seg før DU sjekker, ingen kan stille fjerndiagnose eller "heale" bilen for deg, kun komme med tips hva DU må sjekke. Derfor - ha deg ut og hør om bensinpumpa går når tenning skrues på, prøv å starte, om ikke hell så sjekk om pluggene er fuktige/våte og lukter bensin.

Nei, at bensinfilteret går tett over natten skjer ikke, heller da mer mot pumpa som Papi nevner.

Jo mer elektronikk det er i bilen, desto større potensiale for at feil kan dukke opp, men sjansen for feil er ikke nevneverdig større enn hos andre bilmerker. B6 er generelt sett en bra bil som kommer bra ut i tester, eneste jeg ville anbefale er å ikke følge longlife intervallene for oljeskift, men skifte minst hver 10000 km. Dog, unngå automatkasse. Lever den helst på en NAF-test først, vil gi deg mer trygghet rundt et bilkjøp. Coilene har vært gjenstand for utskifting, men det er heller ikke slik at dette er forbruksvare, men et skifte i løpet av bilens levetid må påberegnes. Løp og kjøp :)

Oljeforbruk kommer av enten utette ventiltetninger eller slitte oljeskraperinger, hva som feiler din er ikke lett å konstantere, men om det kommer blårøyk etter at du henger på giret for så gi på, da er det mest sannsynlig ventiltetningene.

DGAV, DCD og DGAS er dobbel Weber der de to første er registerforgassere og den siste er synkronforgasser. Tenker du på DCOE så er dette også doble synkronforgassere men da må du ha to stk, samt innsuget på bildet øverst. Om motoren ellers stort sett er original så er dette mest bortkastede penger.

Hvilken gasser har du i dag da? Weber 32/36 DGAV eller noe slikt? En Weber 38/38 DGAS vil gi mer moment over hele registeret, meget merkbart sammen med trimkam ;) Du kan ta gasser fra en 2.8 men den må selvsagt dyses om til din motor, ellers vil du stort sett bare merke forskjell på bensinforbruket.

Typisk defekt hallgiver er når motor går som normalt helt til den er varm, stopper og det ikke er gnist på pluggene. Hallgiveren kan skiftes ved å demontere fordeleren, det enkleste for de aller fleste er likevel å få tak i en brukt fordeler. Uansett, legger med noen bilder av hvordan demontere fordeleren. På noen eldre fordelere kan pulshjulet løsnes ved å ta av låseringen over, men på de fleste er hjulet presset på og lar seg vanskelig demontere uten at man ødelegger det i samme slengen. For å komme til hallgiveren må tannhjulet i bunn demonteres, henger etter en splint som bankes ut. Fordeleraksel kan da trekkes ut og man kommer til for å bytte hallgiveren. Hallgivere selges løst, har her Bosch delenummer 1237031296 På fordelere til rekkefemmere må man ha en annen type hallgiver da denne er montert i motsatt ende av pluggen. Hallgiveren her må også borres ut de den er klinket fast, festes med nye nagler. Selges bl.a. her http://www.bbautomacao.com/home_hall_effect_sensor_cyhme56.html

Vil anta verkstedet har vanskelig for å vri seg unna at de har et ansvar oppi dette siden reima såpass nylig er skiftet av de. Hør hva de har å si før du "angriper" ;)

Kjørt motor med LL oljeskift-intervaller? Er som regel det som dreper motorene i dag... Dårlig olje som i tillegg skiftes alt for sjelden.. Den returventilen vil ikke affektere oljetrykk nevneverdig når motoren går, er kun for å hindre tilbakerenning når motor stoppes.

Tviler på det er plug'n'play da din ECU ikke er beregnet for elektroniske dyser, ei heller har du vel ledningsnett for dette? Må derfor bytte ledningsnett og ECU, samt annen bensintilførsel da dysene krever mye høyere trykk en forgasseren.