Quattro73

Det som skjer er at motor får for lite bensin helt til lambda er operativ og korrigerer. Dvs at du enten har falskluft eller temp-giver til ECU er feil. En ørliten falskluftlekkasje kan gi dine symptomer, sjekk derfor alle slanger grundig, samt gummibelg mellom mengdefordeler og gasspjeld. Du har ingen luftmassemåler men en mekanisk luftmengdemåler som gjør omtrent samme jobb. Ikke rør denne! Temp-giver til ECU er den som sitter oppe på kjølevannflensen framme på toppen (på NG motor, på undersiden på AAR-motor) Er den 2-polte og skal være ca 2500 ohm ved 20 grader og 250 ohm ved 90 grader, ref bilde under.

Ja, huset kan med fordel byttes og o-ringen må byttes.

Den første er til C4 ;)

Ref. kjøretøyforskriften; Det ble ikke påbudt med katalysator ved inngangen til 1989, men det kom strengere avgasskrav som ble vanskelige å klare uten katalysator. Men så er det typegodkjenningen da ;)

Sikkert defekt termostat ja, sitter montert i underkant av vannpumpa, nr 13 på bildet under. Sannsynligvis defekt dørlås ja dersom du ikke får låst opp med nøkkel. Om det bare er sentrallåsen som ikke fungerer så er det defekt mikrobryter eller comfortmodul.

Slo sammen den nye tråden din med denne, du trenger ikke lage en ny for hvert spørsmål, fortsett på den du allerede har. Er da enklere for brukerene å følge med hva som skjer, ikke begynne på nytt hver gang, får da også historikken med seg ;)

Du ser og kommer til dreneringene ved å kun ta av dekselet bak torpedoveggen. Trenger ikke ut med batteriet.

Ok, da har du lagt tråden under feil forum (C1-C3), flytter den til C4 jeg. Og et bilde av reimføringen, du har det slik som til høyre på bildet. C er hjul til viskosekopling på vifta.

Defekte mikrobrytere i låsekassen? http://www.bilforumet.no/bilmerker/vw/golf-4/245439-lasen-pa-forersiden-virker-ikke.html

Husk at du kan redigere innleggene dine, ikke slette de og lag nye ;)

Om du har soltak så er det også fire dreneringsrør ned fra denne, kommer ett ut ved hvert hjul bak og under a-stolpe foran.

Flyttet tråden din fra ønskes kjøpt til Mercedes E-klasse, dette fordi du må vite hva du trenger før du kan lage en fornuftig tråd under ønskes kjøpt. Inntil da er det sikkert noen her inne som kan hjelpe deg å tyde feilkodene, samt antyde hva de skyldes og hva du evt må bytte.

En annen ting som er viktig ved montering av kammen på toppen, er at begge kamlobene på sylinder peker opp når veiv er i ØD (stempel 1 og 4 på topp). Om ikke kan ventiler bøyes når kamklavene skrues til. Resultatet med bøyde ventiler er at man ikke får kompresjon på respektive sylinder(e) og vil få blåsing ut innsug slik du bekriver.

Er slangen drenering fra AC - om du har?

Om den bruker for mye bensin er det enda en grunn til å mistenke lambdasonden din, eller kabling til denne. Du får feil på mager blanding mens sannheten gjerne er at den får for mye bensin? Hvordan ser pluggene ut, hvite eller svarte?

Begynn med å sjekke sikringer.

Er det bilde av lobene på sylinder 1? Altså lobene lengst mot kamdrevet? I såfall er ikke kamdrevet på merket. Har du hatt av sporkilen mellom kam og kamdrev? Er denne på plass igjen? Når kam er på merket så skal begge lobene på sylinder 1 peke opp, dvs eksoslobe skal peke ca kl 1 og innsugslobe ca kl 11 når man ser forfra (fra kamdrev). Se illustrasjon under. [ATTACH]35183[/ATTACH] Enig med Bwana ang merket på kamdrevet, ser noe rart ut. Bilder av OT-merker.

Hvordan fant du ut av ECU får 5V og hvor målte du dette, den skal ha 12V.

Ja, når veiv går to omdr så går kam en omdr, dette utgjør motorene fire takter. Veiv kan ikke settes 180 grader feil så lenge den er på merket, stempel nr 1 og 4 er da på topp enten du roterer veiv en eller hundre ganger ;) Så ja, du tenker nok litt feil. Når kam er på merket så skal BEGGE lobene på sylinder 1 peke opp, dvs både innsugs- og eksosventil er stengt. Kan du ta bilde av merkene du har brukt, høres ut som du har gjort noe temmelig galt når du monterte registerreima.

Gjerne enklere om du fra starten hadde opplyst hva du lurte på, og ingen kan vite hvilken olje du har på din motor ;) Ja, du kan bruke LL-olje, men aldri kjør mer enn 10' km mellom hvert oljeskift. Og ja, du kan bruke viskositet 5W-40. Generelt sett bør aldri oljer blandes, etterfyll med det samme som er på fra før. På den annen side, ingenting er verre enn ikke olje, så om å blande er siste utvei så gjør man det. Dog bør olje og filter byttes ved første anledning.

Ordene primær og sekundær sier vel seg selv, og en giver er en giver. Gjerne mulig å svare deg mer fornuftig når du deler litt mer hva nøyaktig du tenker på.

Forresten, fant du igjen den delen som ramlet av? Det er vel bolten med tilhørende skive på, samt hylsen.

Når du løsner boltene (24) så klarer du med en hånd å bende subramme nok ned til å skifte opphengene. Mener å huske det er noen spor i disse som går inn på subramma, se nøye på de nye før du skrur ned de gamle slik at du får det riktig. Ja, 19 er på passasjersiden, men sier igjen, bytt begge.

Hva mener du med prøvd begge veier på kammen? Om kam og veiv står på merkene så kan det aldri bli 180 grader feil. Sikker på at hallgiver står riktig? Om motor får bensin og gnist så skal den starte, da såfremt du har kompresjon. Om det er "normal" kompresjon hører du når den kjøres på starter, i såfall er tenningstidspunktet helt feil.

10mm forskjell på dekkbredde og derav enda mindre forskjell på diameter skal ikke utgjøre om dekkene tar borti eller ikke. Mest sannsynlig er det helt feil innpress på alufelgene eller bilen er alt for lav. Dette finner du ut ved å se hvor dekkene tar borti.