Quattro73

Alt kommer an på tilstanden på bilen i dag, hva som er galt med den, samt hva bilen er verdi for deg. Jeg har en temmelig strøken C4 som er påkostet minst det doble av det beløpet du snakker om, for bilen var verdt det - for meg ;) Kan da legge til at pengene er i motor.

Agree. Det er lov å være uenige, samt diskutere, om vi forholder oss saklige og til et ordspråk som ikke er nedlatende så ser jeg egentlig ikke problemet :)

058133517 kanskje? Den til kullfilteret det? 8 på bilde.

Feil 00299 er en direkte følge av 00293 (Multi-function switch), er muligens her feilen din ligger. TPS er på undersiden av gasspjeldet. Turtall henter den fra hallgiver og om motor går så er hvertfall denne og signalet inn til ECU ok. Gjerne signalet ikke kommer frem til ECU for automatkassen? Feilen med speedoen er irrelevant da den viser mer enn lovlig fartsgrense i Norge ;) F125

Sjekk plugg og ledninger først, trenger ikke være giveren som er defekt. Delenummer 4B0907503

Husk prefiks foran alle tråder på kjøp og salg. Takk :) Regler for kjøp og salg. LES DETTE FØR DERE POSTER!

Dobbeltposting er ikke lov, slo sammen trådene dine. Om servopumpa er defekt så pleier den gi lyd fra seg. Om servoolja er på minimum så skal ikke noe ta skade, men er selvsagt riktig å holde den godt over minimum. Og om du skal etterfylle på så bruk riktig olje. Tipper det er Pentosin CHF 11S på din, men det må du sjekke i serviceheftet, skal være grønn servoolje!

Hoggere har nok til tider inne det du leter etter, og skal du være siker på at alt passer så må du ha en lik motor (AZD).

Ja, det er forskjell siden syncro har en aksel ut bak på girkassen i tillegg til de to på hver side foran ;)

Mål mellom karosseri og den tynne ledninger inn på starteren mens noen prøver å starte, du skal da måle 12V. Måler du ingenting så sjekk først bakstykket på tenningslåsen. Om du hører et klikk når du prøver å starte så trenger du ikke måle dette for det er da i orden. Mål da hvilken spenning du har mellom karosseri og den tykke ledningen inn på starteren mens noen prøver å starte.

Ja dette burde såvisst ikke kjøres med, kan ta fyr og da brenner det godt.

Har ingen bil jeg kan sjekke dette på, men normalt er pinne 1 pluss, rød ledning. Pinne 3 er jord, brun ledning og pinne 2 er signal ut, grå ledning. Bildet er ikke fra en A4.

Har vært på markedet i noen år, suveren om man skal justere og lurer på hva resultatet ble i virkeligheten, som f.eks. ved montering/justering av kamaksel, justering av tenning, justering av drivstofftilførsel mm.

Selger en ubrukt GTech PRO RR, ny i eske med kabler, AC-adapter, brukermanual, bilfeste, software til PC osv. Programmet PASS er inkludert. Kr 700 + frakt. Monteres i bil vha medfølgende vindusfeste, plugg til sigarettenner og alt er klart til bruk :) Link til produktet: GTech-Pro Model RR GTECH is the ONLY performance meter with: - Triaxial accelerometer covering all three axes (x,y and z) - True PITCH Correction using z axis - RPM sensing system that works right through the cigarette lighter - Torque measurement using RPM and acceleration - F1-style Sequential Shiftlights - Graphical LCD display capable of showing graphs like HP & Torque graph - Each unit robotically calibrated and temperature compensated in our laboratory - Cornering lights (RR version) - Fully developed PASS Data-Acquisition software included (RR version) - 2MB of FLASH memory for data-acquisition (RR version) Data lastet til PC, kan da se alle data, hk, moment, turtall osv.

Stemmer, inni de er det metall slik at de skal holde seg jevne og fine, men etter 20 år blir metallet inni som kjeks ;) Buler da ut og klipsene knekker, ser heller ikke så lekkert ut lenger. De du har linket til passer din bil. De trenger litt bearbeiding før montering for at de skal ligge jevnt mot dørbladet. I den lille posen er det klips som festes på døren, de listen skal skyves innpå.

Bremse den i benk eller med f.eks. GTech-Pro, får da opp effekten på hjulene. GTech Pro kan brukes i hvilken som helst bil og er temmelig nøyaktig. Har en GTech Pro RR du kan få kjøpe om ønskelig. Er sprell ny og aldri blitt brukt, alle kabler og SW (PASS) er med, leveres i original eske, kr 700 + frakt.

Dersom det f.eks. er strekk i wire fra åpner inne, altså at den ikke er gått helt tilbake, så vil heller ikke åpneren på utsiden fungere. Prøv å demonere åpneren på innsiden og sjekk wire der først.

Hadde jeg hatt det foran meg så skulle det vært piece of cake, eller i det minste tegninger.

Rørene selges som sett (tur, retur og utluftingsrør inkl klammer og det hele), settet har delenummer 8D0201544DF. Om du hører med Møller så kan de gjerne skaffe det røret du skal ha, samt bytte det for deg, skader ikke å spørre hva de skal ha for det. Hvorfor skal du skifte røret?

Er vel bestemt at det skal være OBD2-plugg på det meste etter 2001 i EU. Noe alá dette...

Sier det ikke for å være ufin, men for å være ærlig; Du har ikke noe videre kunnskap om hva du driver med, og da burde du heller la være før du ødelegger noe. Er surt nok for deg om du dreper motoren på din bil, så vent til du før chip så skal du se alt det du driver med nå er bare vas. Samme hvor mye du klorer med N75 og WG så vil ECU går i nødmodus når motor lader mer enn tiltenkt, med chip skjer ikke dette, samt chip vil selv øke ladetrykket uten at du skal røre noe som helst.

Kan meget gjerne være lambdafeil ja, og du kan kjøre frem til tirsdag. Hva som er galt får du vite da ;)

Diagnose på merkeverksted? Er som jeg sa viktig å ta diagnose etter problemet har vært tilstede uten å stoppe motor først, dette fordi en del mindre alvorlige feil slettes når tenning skrues av.

Det er bra :) Om du lar det følge med trommelen ut så unngår du at det blir møkkete ;)

Er det kun på tomgang dette skjer? Tatt diagnose etter problemet har vært tilstede uten å stoppe motor før diagnose? Tempsensor til ECU kan du måle, aller helst burde du sett hvilke verdier ECU ser, vha VCDS/VAS, for å være sikker. Å kople ifra lambda vil fort ta knekken på den så kople den på igjen. Test med en verifisert fungerende LMM (om du har tilgang til det).