Quattro73

Hvorfor det og hvem sier det? Går ut ifra originalmotoren hadde bensinpumpe montert på motoren? Du kan montere en ny elektrisk bensinpumpe under bilen og legge opp nye rør til motor, da er du i mål.

Hjullager kan strammes, om det er foringer som er sitte så må de byttes.

Citroën er ikke min greie, men hvorfor ikke demontere den gamle ytre knuter av nyskjerrighet, da ser du kanskje at det er piece of cake å bytte denne i stedet ;) Jeg har laget en guide for bytte av ytre knute på VAG, vet det ikke er likt på gjeldende bil, men kan kanskje gi litt inspirasjon :) -H

Jupp, alt bra her, hos deg også håper jeg :) Hilsen 'double o' H

http://www.bilforumet.no/elektronikk/bilstereo/134352-den-store-sticky-traden-her-pa-bilstereoforumet.html Speaker Box Enclosure Designer / Calculator :)

Da får du si til han at dette er skadelig da oljene ikke er homogene eller noe slikt, og det dannes emulsjon som forringer smøreevnen dramatisk, hihi ;) (Ventil)Tikking betyr for stor klaring mellom kamlober og løftere, noe som på sikt vil slite på kammen(e). Resultatet er, med tiden, at herdingen gjennomslites og kammen vil spises opp. Dette er ikke bra - og det er fakta. Tikking fra varm motor tilsier at noe ikke er som det skal være...

Jeg fikset det da jeg såg det ;)

Fluke er det merket nesten alle seriøse bruker :) Å definere true RMS tar litt tid, men grovt forklart betyr det "sann verdi". Et batteri sin hvilespenning må ikke måles før batteriet har stått ca 30 minutter etter lading e.l.

Både ja og nei. Selv bruker jeg utelukkende mineralsk olje (25W-50) men har aldri et eneste tikk av ventilene, ikke engang om motor har stått i uker uten bruk, dette da løfterene er nye. Slitte hydrauliske ventilløftere er ikke videre glad i for tykk olje, noe mineralsk kald olje kan være. Når de er slitte slipper de ut olje, trenger da oljetrykk (tilført ny olje) for å utvide seg igjen. Inntil dette skjer vil de tikke. I utgangspunktet skal man ikke blande oljer slik, faren din burde skifte olje og filter så snart som mulig.

At han krever dere skal finne ut av feilen er ansvarsfraskrivelse, i håp om at dere også gjør det. Jeg foreslår at dere krever selger utbedret feilen, om han ikke godtar det kan dere jo høre med forbrukerrådet hva de sier :) Så lenge kontrakt sier dere har kjøpt en bil uten feil, og det viser seg dette ikke stemmer, da har dere en god sak. Ikke minst når det er gått så kort tid etter kjøp. Gjerne en idé om kommunikasjon med selger foregår via mail, slik at det er dokumentert?

PS. Dobbeltposting er ikke lov ;) Forumregler "Dobbelposting er ikke lov (lage samme tråd i flere forum)"

Neida, den er nok havnet i søppelet for lenge siden, men har en del halvslitte klosser liggende, sånn i tilfelle ;)

Selger har masse ansvar her, da iht lovverket. Han kan ikke selge en bil som den står. Du skal ikke lide økonomisk så sant det ikke står noe i kontrakten der dise feilene fremkommer, at du har kjøpt bilen og vet om feilen i forkant, og kjøper til en dertil redusert pris. Hvor står det at du må dekke 50% av reparasjonsutgifter? Dette kan ikke gjelde på feil og mangler som allerede var der når bilen ble solgt, så sant ikke kontrakt sier noe annet, og om ikke så kan kjøpet heves.

Ja, jeg har opplevd å slite de helt ned jeg også, men da var bremseskiven årsaken (rustflak).

Ja, det er unormalt stor forskjell på dine. Når jeg bytter klosser er det gjerne 1-2 mm avvik, aldri mer.

Enten så henger glideboltene dine litt, ellers så har de gjort det en gang mens de klossene har vært i bruk :)

Høres ut som at dere begge bør ta en grundig kikk på caliperene og glidebolter ;) Om glideboltene er helt stuck så vil klossene kun slites på den siden stempelet er. Om glideboltene løper helt fritt vil begge klossene slites like mye - altså det som er normalt :)

Fordi det er bestemt slik, som det kan leses i de klistrede trådene på alle kjøp og salg fora :) Det blir ryddig og strukturert, samt veldig mye lettere for moderatorer å se om/når noen feilposter, noe som faktisk skjer temmelig ofte. Vi vil da selvsagt flytte de der de høre hjemme. På den annen side så kan det umulig være vanskelig å skrive et ord ekstra når det opprettes en tråd under kjøp eller salg ;)

Er det foran dette? Bak må stemplene skrues inn, foran presses de inn. Stemplene vil aldri ha press utover så sant ingen tråkker på bremsepedalen. Dersom stempelet er unormalt tungt å få inn så bør dette sjekkes opp, evt overhale eller bytte caliper. Glideboltene skal det være fett på, om det er de du tenker på. Disse skal også løpe helt fritt uten noen som helst motstand. Resterende bolter trenger ikke fettes, og boltene som holder caliper til åk er for engangsbruk, er levert med 'loctite' på gjengene.

Husk; Alle trådtitler på poster under kjøp og salg skal inneholde Kjøpes: (tekst) eller Selges: (tekst) Regler for kjøp og salg. Les dette før dere poster! Takk.

Skikkelig måleinstrument har du også :)

Skjønner hva du mener, er også slike meninger som har medført longlife intervaller på olje, kundemassen vil så sjelden som mulig innom verksted. Men svært mange har fått svi for dette, med turbohavari, koksing i oljekanaler/rør, tett oljepickup og med tilhørende motorhavari... Jeg sier ikke at jeg har rett, men var det min bil så hadde jeg skiftet olje på en TD hver 7500 km :) Koster også veldig lite om man gjør det selv, og er en billig forsikring ;)

De fleste av feilkodene dine er nok grunnet lav batterispenning, slett de og ta ny scan. Kan du ha feil på tenningslåsen?

Så lenge glideboltene lløper fritt så skal klossene slites likt på begge sider av skiven. Noe feilmontert?

Lader mer grunnet mindre baktrykk, men det var litt vel mye dette da. Du har ikke noe slanger ifm N75-WG som ikke er som de skal? Sjekk disse.