Quattro73

Eksosen da den var nysveiset. [ATTACH]38249[/ATTACH] [ATTACH]38255[/ATTACH] Trimkam med justerbart kamdrev monteres. Effekt/moment (på hjul) før og etter. Blått er original motor og svart med trimkam og Weber (som ikke fikk nok bensin over 4000 omdr, derav drastisk dalende kurve). [ATTACH]38257[/ATTACH]

Noen bilder av små kosmetiske feil. Lakkskade venstre forskjerm (ikke rust). [ATTACH]38241[/ATTACH] Bittelitt rust under venstre baklykt. [ATTACH]38242[/ATTACH] Bulk høyre bakskjerm. [ATTACH]38243[/ATTACH] Bulk under list høyre bakdør [ATTACH]38244[/ATTACH] Motoren [ATTACH]38245[/ATTACH]

[ATTACH]38235[/ATTACH] [ATTACH]38236[/ATTACH] [ATTACH]38237[/ATTACH] [ATTACH]38239[/ATTACH] [ATTACH]38240[/ATTACH]

SOLGT! Vurderer å selge min Audi 80 da den ikke har vært brukt de siste fire år, samt jeg har nok motoriserte ting å henge fingrene i. Har hele tiden stått inne i tørr garasje, og alderen tatt i betraktning så er bilen i bra stand, men noe kosmetisk småtteri er det selvsagt. Lakken på tak er noe slitt etter tidligere eieres maskinvask, går gjerne å polere opp igjen, ellers er den grei i lakken. Venstre forskjerm og panser har en gang hatt en liten bulk som er utbedret og lakkert av tidligere eier, det samme har venstre hjulbue bak. Fargekode LY7Y for spesielt interesserte. Bilen er EU-OK frem til april 2015, gikk gjennom PKK idag uten en eneste mangel. Bilen har full Kamei-styling, front, hekk og sideskjørter, samt Hella bakvinge. Soltak i mørktonet glass. Er påmontert senkesett som ikke er innført i vognkort, dette har dog aldri vært et problem på PKK. Ser såvidt at fjærene er blå av farge, om de tectyleres svarte så er det sikkert ingen som vil legge merke til det da bilen ikke er urovekkende lav. Sommerdekk (205/45-16) er greie med mye mønster, står på 7x16" Rial Viper-felger som ser ut som de er nye, altså aldri kantkjørt e.l. Vinterdekk har jeg ikke til den, men om ønskelig kan det følge med fire 14" alufelger til dette formålet. Sportsseter foran med gode sidepolstringer. Stereo; Pioneer spiller, Pioneer hattehyllehøyttalere, originale høyttalere foran, 4-kanalers forsterker og 12" sub (løs) bagasjen. Er bra lyd - og bass :) Motor er noe modifisert, dvs det er innmontert 268' Velox trimkam med justerbart kamdrev, samt Weber 32/36 DGV forgasser og portet innsug. Ventilløfterene ble også byttet ut da trimkammen ble montert. Motor har en anelse nervøs gange ved cruising, dette begynte etter skifte av bensinpumpe (fra Biltema), men motor går meget bra, også ved pådrag :) Eksosen er i 2.25" hele veien med to Magnaflow-potter, lyden er høy nok og mer enn sportslig nok. Så ja, bilen sitter meget godt på veien ved sportslig kjøring, snerrende lyd ved pådrag og går bra :) Registerreim er byttet for seks år siden, men har kun vært kjørt to av de årene. Motorolje og filter ble byttet for to år siden før den ble kjørt på PKK, etter det har ikke bilen blitt kjørt, før den var på PKK igjen i dag. Hjullager begge sider bak er nye, samt høyre foran, det samme med bremser og bremsesylindre bak. Noe korrosjon på bremserør helt bak, ikke mer enn at den ble godkjent, men om bilen skal brukes i lang fremtid så kan de vurderes byttet. Pris, som er ferdig prutet, er 10000 inkl årsavgift. Km.stand er 258' km men motor er god som gull og bruker lite olje. Selges som den står, må ses og prøves. Som sagt, EU OK til april 2015. Alarm er også montert, ikke FG-godkjent, men lager like mye lyd som en sådan. Flere bilder kan tas om ønskelig. Bilen står på Karmøy i Rogaland. [ATTACH]38234[/ATTACH] [ATTACH]38230[/ATTACH] [ATTACH]38231[/ATTACH] [ATTACH]38232[/ATTACH] [ATTACH]38233[/ATTACH]

Jeg har laget en liten guide for det også --> http://www.bilforumet.no/bilmerker/audi/audi-diskusjoner/274453-guide-skifte-registerreim-pa-10v-aar.html#post2807867

Grunninnstilles med VAG-COM, hvordan kan leses HER. Å ta av batteripolen fungerer ikke ;) Men som jeg sa, sjekk også for koks i spjeldhuset, dette kan skape tregheter.

Ok, da har du en Digifant-motor, og de symptomene du beskriver er noe merkelige. Er det slik at turtallet på motor stiger og synker, eller er det bare turtelleren som går amok? Litt kinkig feil dette - du kan lese ut feilkoder, Digifant 1 lagrer de fire siste feil, men er ikke sikkert det hjelper særlig her. Utveien da er å ta turen innom Møller og få de til å lese ut 'real time data' og se hva de finner ut. Om jeg hadde hatt bilen foran meg, hørt, sett og prøvd, så kunne jeg gjerne kommet med noe mer spesifikt. Det kan være hallgiveren som tuller, men det forklarer ikke hvorfor motor går så høyt på turtall på tomgang - tror jeg...

Det riktige stedet å begynne er alltid å ta en diagnose. Deretter kan man måle/sjekke tempgiver til ECU og IAT-sensoren. Startsperre oppfører seg helt annerledes, da starter motor normalt men stopper etter ca ett sekund. Bensinpumpa er det nok heller ikke, så lenge motor går ved full belastning så leverer den mer enn nok bensin (og trykk) til at motor skal gå på tomgang, også når kald.

Som du ser av bildet jeg la inn, temperaturgiver med bryter som sjalter på 118 grader og /eller klima. Altså kan det være temperaturgiver til instrument (to poler), bryter 118 grader til varsellampe i instrumentpanel (to poler) og temperaturgiver til AC-styring (to poler).

11 er 6-polt og har delenummer 028 919 369.

Alle trådtitler på poster under kjøp og salg skal inneholde Kjøpes: (tekst) eller Selges: (tekst) :) Regler for kjøp og salg. Les dette før dere poster!

Ja, kan være i den 6-polte, men da stemmer ikke kart og terreng. Som tegning viser skal 1Z ha to sensorer i kjølevannflensen, en for ECU og en for instrument. 11 er på biler med klima.

Tenk å fått tak i den idioten som klippet ;)

Regn med 7 liter totalt på kjøleanlegget, kjøper du en 4 liters kanne med konsentrat så har du litt igjen etterpå. Kjøp batterivann på biltema, koster lite og er destillert. Bruk riktig type frostvæske, finnes mange typer og like mange benevnelser, neon kan IKKE blandes. Det beste er å tappe av alt og gjennomspyle grundig dersom du har blå eller grønn fra før. Fyll opp med rød konsentrat (G12/G30/G40) blandet halvt om halvt med destillert vann. 13 på bildet er 025 906 041 A, er blå og 2-polt. Har du givere der 11 og 12 står?

Som alltid, legg med informasjon om motortype, aller helst motorkode. Uten dette blir det vanskelig å hjelpe. Skiltnummer duger også om du ikke vet det over ;) Om det er en Monomotronic så sjekk gummiflensen mellom innsug og gasspjeld (det mange tror er forgasser).

Jo, om bensintrykket blir for lavt så vil motor stoppe, inntil da vil lambda gjøre alt for å korrigere, men den har ikke så stort område å jobbe på. Dersom du hører knitrelyd/tenningsbank ved pådrag (med påfølgende nødmodus), da har det allerede gått for lang og pumpa skulle vært byttet for lenge siden. Når det gjelder bytte av pumpe så sitter lokket under baksetet, temmelig likt som beskrevet HER. Tanken rører man ikke, men er greit om det er lite bensin på den når pumpa byttes. Og ja, at pumpa går 15 sekunder etter at tenningen er satt på hørtes skrekkelig lenge ut. Bytt den, jo før jo heller, bedre det en stopp langs veien når det passer som minst. Og ved bytte av pumpe, vær forsiktig med nivåmåleren slik at denne ikke bøyes, da vil tankmåler vise feil etterpå.

La bilen ha original dump da denne er resirkulerende. Vil du ha mer lyd så må du på med dump som blåser ut, med det resultat at motor drukner i bensin hver gang du hører det blåser. Det samme gjelder luftfilter, det originale gjør jobben like godt som noen andre, heller bedre. Noen setter på konfilter, stort og flott, men der stopper også herligheten. Etter kort tid fjusker motoren da fett fra filteret har satt LMM ut av spill, og du har det gående. Senkesett og eksos er greit nok. Eksos koster gjerne mer enn det smaker, men et ok senkesett er verdt pengene. Styling finner du rundtom, søk på nettet og du finner i flere typer og priser. Noen har bedre passform enn andre, men må lakkeres av proffe for at det skal bli skikkelig fint. LED i hytt og pine blir bare tåpelig, barnslig når det er under bilen.

Grunninntilling som mangler, på gasspjeldet? Eller gjerne bare koks og dritt inni.

Da ser det nok slik ut. Løsne skrue 11, den lengst til høyre.

Da er det nok fra bremsene ;) Av med hjul og smør opp :)

Om reima går kun på servo så er det ikke skadelig å kjøre med, anbefales dog å fikse med en gang. Har du motorkoden så kan jeg se om finner tegninger på strammemekanismen. AC på bilen?

Ja, kjent problem at mikrobrytere i i dørlåsen feiler med tiden, søk her i forumet og du ser ;)

XZN muligens :) http://www.bilforumet.no/bilmerker/vw/golf-2/288235-golf-2-klutsjbytte.html#post2881944

Alt går, men det vil koste og ikke minst gi deg timer med hodebry. 200 med samme karosseri (C3) ble levert med 3B-motor, altså samme som står i 1991 Audi S2 med 220 hk. Med chip har denne 270 hk. Men nå vet vi ikke hvilken Audi 100 du har, det skriver du ingenting om, men siden du har postet under C1-C3 så er det mellom 1968 og 1991-modell. Ei heller skriver du hvilken motor du har i dag,

Aller først kan du sjekke om det er gnist på pluggene, sett en pluggledning (med plugg) direkte i coilen, og se etter gnist når startmotor kjøres. På AAR sitter hallgiveren inni fordeleren, tipper motor starter etter at denne er byttet. Husk å time den riktig. Sett motor i ØD før du begynner, ta av fordelerlokk og sjekk om rotor peker mot merke i fordeler. Om 180 grader feil så roter veiv en omdr til ØD. Sett merke i fordeler der rotor peker når motor er i ØD. Skru av fordelerklaven, trekk ut fordeler og sett i en ny. Husk å holde den ca riktig ellers vil pluggen havne på feil sted og ledningene kan bli for korte. Også rotor må holdes ca korrekt år fordeler settes inn og entrer drevet på kammen. Så er det til å vri fordeler til rotor peker likt som den gjorde på den gamle fordeleren (ref merke). Start motor, kjør den varm og slå av alt som bruker strøm. Åpne lokket over reléboksen under panseret og lask sammen MINUS og DIAGNOSEUTTAK (bilde under). Kople tenningslampe til plugg nr 1, still den på 16 grader og vri fordeler til 0-merke på svinghjul ligger plant med nedre kant i hull mot svinghjul (bilde under) ta ut lask og stopp motor - ferdig. 0-merke på svinghjul Fordeler og rotor.