Quattro73

Kammen bytter du enkelt selv, trenger ingen spesialverktøy til dette. Kambukkene er unike så de MÅ settes tilbake akkurat der de stod, samt akkurat samme vei som de stod. De er også nummererte hvor de skal stå. Muttrene til disse skal tightes med 20 Nm. Når kammen løsnes så er det meget viktig at kambukkene løsnes jevnt oppover, aldri skru av en og en bakover, da vil ventilfjærene presse den opp når kun en kambukk er igjen, med det resultat at opplagringen ødelegges og toppen kan kastes etterpå. Dette må være forstått før du skrur :) Registerreima må selvsagt av og registeret times etterpå, samt justere timing på dieselpumpa. Når kammen er ute løftes alle løfterene ut, nye settes inn med olje og settes nedi. Kam settes inn med olje og skrues på plass, er fortsatt uhyggelig viktig at den tightes helt jevnt ned på kambukkene, og muttrene til disse tightes til 20 Nm. Godt med olje tømmes på alle lobene på kammen før deksel settes på. Start opp og kjør en tur, aldri under 2000 omdr den første halvtimen - VIKTIG!

Har du bensinlekkasje så må dette utbedres - uansett. Hvor lekker det bensin? Men nei, mest sannsynlig har lekkasjen ingenting med dette å gjøre. Sjekk alle slanger mm for sprekker eller hull som beskrevet HER. Om alt er ok så må du måle og justere grunninnstillingen på DPR. Hvordan dette gjøres har jeg skrevet om her --> http://www.bilforumet.no/bilmerker/audi/audi-diskusjoner/292702-guide-male-og-justere-differensialtrykkregulatoren-dpr-pa-ke-ke3-jetronic.html#post2908925 Instrumentet MÅ koples som anvist på bilde under, men aldri justere på dette uten at alt annet er verifisert i orden!

Ta gjerne fler bilder av kammen, fra flere vinkler. Hvilken del er det som er knekt av? Basesirkelen eller selve loben?

Still kamera inn på makro når du tar bilder, ble noe utydelig. Men ja, det der er ille og du kan IKKE kjøre mer med dette. Altså er det to lober som er ødelagt, ikke to kammer som du skrev? Om du bytter kam og løftere så er gjerne motoren grei nok og klar for hundretusener av kilometer til, men sjekk også at ikke utfresing i toppen (til løftere) er for slitt, vil da miste oljetrykket til de/alle løfterene.

Temp-giveren forteller ECU hva temp er på motoren, og den doserer bensin deretter. Kald motor får mer bensin enn en varm motor. Neste gang du skal starte på varm motor, napp da først av pluggen til kaldstartdysa og se hva som da skjer. Du rører vel aldri gasspedalen når du skal starte motoren? Har du A/C på bilen? Les litt her --> http://www.bilforumet.no/bilmerker/audi/80-90-coupe-s2-rs2-b3-b4-1986-1995/286061-motorproblemer-audi-cab.html

Stort sett er det alltid falskluft som er årsaken til dette, altså hull i en slange eller gummibelgen mellom mengdefordeler og innsug. Også slangen til veivhus står i forbindelse med innsuget og et hull i denne vil skape problemer, også hull som er så små at de er vanskelig å oppdage. Derfor, sjekk ALLE slanger i motorrom, alle som står i forbindelse med innsuget. Er også en del slanger under innsuget til bl.a. ISV og air shroud. Dersom alle er ok så kan du måle strømmen til DPR og endre grunnjusteringen på denne, motor vil da starte uansett varm eller kald. Er ikke bra å kjøre uten giver tilkoplet, motor vil da alltid få for mye bensin når den er varm, samt vil heller ikke lambda jobbe da ingenting lenger er i closed loop.

Lambda er ikke aktiv før det har gått minst ett minutt etter at tenning er skrudd på/motor starter, så den er ikke synderen nei.

Har du bilder av dette? Av kam og løftere? Ble kammen byttet ut og den nye brukt sammen med de gamle løfterene, siden du sier to kammer er ødelagt? Forstår det da slik at kammen er skiftet før? Det meste av støv og spon vil stoppe i filteret, men om du bytter olje og filter, kjører en halvtime, så tapper av og bytter olje og filter igjen, da er det nok borte.

Hvilke data er det på de pluggene som står montert i dag og hvor langt er det gjengede partiet på de? Navn og nummer står på plugene. Og nei, det er ikke lurt å montere for lange plugger, i verste fall tar de nedi stemplene, selv om det er lite tenkelig.

Nei, du skal skru ned dekselet foran/under hanskerommet, alt etter hvordan du ser det.

Dersom dere er 100% sikre på at motor ikke suger falskluft så løses problemet ved å endre grunninnstillingen på DPR :) Dette såfremt det også er verifisert at temp-giver til ECU er i orden.

Har vært bortreist på kurs så dermed ikke fått med meg tråden din. Men jo, har erfaring med det du beskriver. Du har en NG-motor antar jeg, og da er den øvre sensoren til ECU og den nedre til instrumentpanel mm. Altså motsatt som på bildet under (AAR-motor), stemmer det? Altså har du skiftet den til venstre og ikke den til høyre?

Annet panser? Motoren sitter jo bak på Bobla, ikke under panseret ;)

Bevares, startkabler ender opp som tennplugger ;) Dersom det er selve tennpluggene som er for lange, da antar jeg det er lengden på det gjengede partiet som er lenger på de nye pluggene? Dette må være likt, og om du reiser innom Biltema så selger de tennplugger som passer din bil :)

Tennpluggene eller pluggledningene? Det er en bensinbil det er snakk om her altså? Lengden på pluggledningene har temmlig lite å bety, men plasser "overskuddet" på en strategisk måte.

Ja, høres slik ut. Du kan spyle og fylle på nytt, men tipper du ikke har noen vei utenom ny toppakning. Men om du har varmeveksler på kjølevann/olje så sjekk/verifiser først at det ikke er her olje kommer i vannet. Vanlig trykk på kjølevannet er 1 kg mens det på olja er 2-5 kg, derav kan oljen komme i vannet og ikke motsatt.

Hvorfor skulle startkablene få motoren til å stoppe? Dersom kabel mellom batteri og startmotor duger til å starte motoren, da holder de mål. Det som kan få motor til å stoppe, det er om det ikke er kontakt i tilkoplingspunktene på kablene, men det har lite med selve kablene å gjøre. Er da rengjøring og skikkelig tilskruing som er løsningen, snakker da om på kontaktpunkter på starter, batteripoler, jording mellom chassis og batteri osv.

Er på passasjersiden, bak/under hanskerommet, ved viftemotoren.

Prøvd VCDS-Lite 1.2?

Fordi du har piratkabel som kun har tilgang til å lese, ikke skrive?

Enig. Støtter scanneren CAN-BUS?

Som jeg skrev over, ta en diagnose så får du opp hva som er galt. Er derfor bilene er utstyrt med diagnose - for at kan skal kunne lese ut feilen, i stedet for å bytte del etter del ;) Kjører du innom Møller så sjekker de dette for deg på kort tid - må gjerne bestille time først.

Hva leste du ut feilkodene med? U0100 er ingen VAG-feilkode.

LINK --> Regler for kjøp og salg. Les dette før dere poster! Sitat; Alle trådtitler på poster under kjøp og salg skal inneholde Kjøpes: (tekst) eller Selges: (tekst)