Quattro73

Sjekk om noe har løsnet i leamikken på bildet, sjekk også innfestningen til selve girkonsollen. Tipper du lett ser hva som er feil/løst om noen beveger girspaken mens du kikker.

Det brukes bremseslanger alle bevegelige steder, som bl.a. på bildet ditt, mellom karosseri og baksving. Om du skal ha rør mellom bremsesylinder og slange så er vel det en liten bit på ~40 cm eller noe slikt? Du kan måle lengden på det du har og opplyse det når du skal ha nytt.

Siden trådstarter nevnte det, bensinøkonomisk er nok 1.8T det beste valget, sammen med chip så har du et godt alternativ til de andre du nevner. Ligger på ca 0.6 l/m på langkjøring og ~180 hk. Markedet er også temmelig mye større. Minuset med A4 B5 er hjulopphenget, men byttes det ut med forsterket så holder det.

Da er nok ikke din dynamo helt god, du burde måle et sted mellom 13 og 14,5V når dynamo lader.

http://www.bilforumet.no/bilmerker/vw/golf-3/239302-lasteavhengighetsventil-golf-3-1993-1-8-a.html

Mål om spenningen til 'skjoldet' går av og på når du veksler mellom nær- og fjernlys.

Kan være en fordel å ha lite bensin på tanken - av og til ;) Men sjekk først av alt om det kun er dårlig kontakt i pluggen, evt også feste/kontaktmuttrene til selve instrumentet. Når det gjelder utetemp så les her --> http://www.bilforumet.no/bilmerker/audi/a6-ur-s4-s6-100-c4-1991-1997/273785-ute-temperatur-a6-c4.html

Slik ser den ut, utetempgiveren på C4. Sitter som du sier, bak fangeren på førersiden. Om den viser minusgrader eller for lite så er det dårlig kontakt i kretsen. Når det gjelder tankmåler så er det nok dårlig kontakt i giveren i tanken, evt feil på selve giveren. Tilkomst via luke i bagasjerommet

Om det er dyrt å fikse er umulig å svare på så lenge man ikke vet hva som er galt. At motoren ikke starter kan være en bagatell. Men ja, å trenere motorservice kan bli dyrt. Fuelrail er den "bensinfordeleren" som sitter på dysene, med en bensinslange inn og en ut. Den ut er retur til tank, er her du kan sjekke om det kommer bensin når tenning skrues på.

Da ordner det seg nok :)

Du har enten stag eller wire i sjalteoverføringen din, deler til dette er såpass merkespesifikt at du vil nok slite med å finne deler utenom de originale. Men nå er det langt fra sikkert du trenger deler heller, mest sannsynlig ikke.

Finn ut om det er enkelt å bytte laderegulatoren - og lad opp batteriet ditt, det vil det bli ødelagt om du lar det stå utladet.

Er ingen vits å overhale, koster mye mer enn det smaker. Kjøp heller en brukt og ok girkasse, men først av alt sjekk hvorfor din er treg å få i 1.gir. Kan være en bagatell, litt justering og oljebytte så er den som ny ;)

Napp av returslangen fra fuelrail og se om det kommer bensin ut når tenning settes på. Ha noe under slik at det ikke spruter bensin over alt. Med fordel kan du opplyse hvilken motor det gjelder ;)

Det første du må gjøre er å finne ut hva som er galt, er ikke sikkert dynamoen er ødelagt. Kan være noe så enkelt som laderegulator eller en løs ledning, eller manglende reim... Men går ut ifra du har sjekket sistnevnte.

Instrumentet får jord via giveren, er jordmotstanden som varierer med temperaturen i giveren. Normalt går instrumentet i peak når ledning til giver koples i fra, samt går til null når samme ledning legges til jord. Det jeg tenkte på var om du hadde brukt f.eks. gjengetape til tetting mellom brakett og giver, og dermed fått noe dårlig kontakt. En teori altså ;) Den andre jordingen til instrumentet er normalt kun til belysning. På din motor kan du bruke 15W-40 om du vil, en god gammeldags mineralsk olje og hyppige oljeskift er helt topp. Du kan også bruke delsyntetisk 10W-40, fungerer utmerket, det samme gjelder 5W-40 helsyntetisk. Med helsyntetisk kan du kjøre noe lenger mellom oljeskiftene enn med mineralsk, men siden mineralsk olje er billigere går det opp i opp. Så bruk hvilken olje du vil, men man må ta hensyn til utetemperatur om man bor i klimatisk kalde strøk, og bruke olje deretter. Fortsett gjerne med den du bruker i dag, temperaturmessig vil det ha temmelig lite å si for oljen.

Står litt om VAG og de to typene TPMS på Tyre Pressure Monitoring System (TPMS). Aktivt (direkte) TPMS er stort sett brukt i USA slik jeg tolker det, men er et suverent mye bedre system enn passivt (indirekte) som du har. Minuset er at alle felgene må ha sin sender, samt at batteriet i disse må byttes hvert 10 år eller så.

En diagnose koster noen hundrelapper på verksted, kanskje noen her inne har feilkodeleser som passer Volvo? Om det da kommer opp noe spesifikt så er det mulig å anslå hva det vil koste å reparere. Siden det er sporadisk kan det være en liten bagatell.

Ingen motor har godt av å kjøres så lenge på samme olje siden oljen blir full av koks og avleiringer. Dette tetter silen i oljepickupen, tynne oljekanaler i motoren og oljerørene til turbo, resultatet er manglende oljetrykk/smøring til vitale deler. Men ja, jeg vet at VAG sier 30' km / 2 år intervall, noe som (jeg mener) er galskap, og flere og flere bileiere bittert får erfare og svi for, også økonomisk. Alarm/varsel vedrørende olje må tas meget seriøst, anbefaler deg å få sjekket dette opp før langturen din. Og bytt olje minst en gang i året, må tilfredsstille kravene til din motor, men trenger ikke være en dyr LL-olje.

En diagnose ville nok fortalt hva som er galt, i det minste gi en indikasjon på hva motoren ikke er fornøyd med.

Sant, giveren er riktig plassert, men oljetemp på oppi 120 grader ved normal kjøring høres noe høyt ut. Normalt vil oljetemp ligge nokså nær kjølevannstemperatur (80-100 grader), noe over ved hard kjøring. Dersom giveren har litt dårlig jording så kan instrumentet vise for mye.

Det finnes to typer TPMS, jeg vet ikke hvilken type som er på din bil, men antar det er den passive. Grovt fortalt, passiv TPMS fungerer ved å måle differanse® mellom hjulenes rotasjonshastighet vha ABS-sensorene. Et dekk med lavere lufttrykk vil rotere fortere enn et med høyt luftttrykk. Aktiv TPMS fungerer ved at det er en føler inni hvert hjul, en og samme enhet som ventilen. Sender trådløst live data om bære trykk og temperatur. Som sagt, antar det er passiv TPMS på din.

Hakket foran på reimskiva er for ØD, du kan ikke bruke dette til innstilling av tenning så sant du ikke har tenningslampe med gradejustering. Men det som er sikkert, det er at tenningen din var ruskende gal ;) Når det kommer til kam og register så ta en kikk på http://www.bilforumet.no/bilmerker/audi/audi-diskusjoner/228613-guide-skifte-registerreim-pa-8v.html#post2540237 Der er bilder mm av merkene som skal stemme overens.

LINK --> Regler for kjøp og salg. Les dette før dere poster! Sitat; Alle trådtitler på poster under kjøp og salg skal inneholde Kjøpes: (tekst) eller Selges: (tekst)

Sliper den oval.