Jesper1201

Hvis en bare heller på sprit, kondensfjerner eller annet tyntflytende løsemiddel for å binde vannet med dieselen så ja, da er det skadelig og vil føre til havari. Men tilsettes det samtidig en skvett to-takts olje går det fint. Jeg kan nesten garantere at du aldri kommer over et verksted som anbefaler det, og jeg gjør heller ikke det, men det er en mulighet. Å tappe filteret hjelper kun i filteret og videre innover i systemet men det fjerner ikke kondensproblemet i tanken - og det er der grobunnen for dieseldyr er.

Først og fremst slår startsperren inn grunnet en helt annen koding på nøkkel. Jeg kan ikke si om det er mulig eller ei å få kodet inn riktig nøkkel, men er det samme motor som satt i A6'en som du har? (motorkode) Hvis ikke, kan du nok bare glemme å få det til å fungere.

Jeg undres litt hvorfor det er rød silikon nedi der, så mistenker at det har blitt gjort en "easy fix" der som kan ha begynt å lekke igjen..

Jeg som rotet litt, §1-9 er for bevaringsverdig kjøretøy. §1-15 står her: http://www.vegvesen.no/kjoretoy/Kjop+og+salg/import/Kravveileder/Kravveileder/Godkjenningstyper/bil-med-spesielle-unntak-1-15 "NB! Godkjenningsordningen kan kun gjennomføres på bestemte trafikkstasjoner. Ombygges kjøretøyet etter godkjenning/registrering må kjøretøyet inn til ny godkjenning og alle kravområder må dokumenteres som for ordinær enkeltgodkjenning."

For å beholde tittelen "bevaringsverdig" skal bilen være original, men tittelen bevaringsverdig er i mine øyne mer en ulempe enn en fordel. (Regner med det er bevaringsverdig det er snakk om) Gi f... og gjør akkurat som du vil med bilen, værste som kan skje er at du får den tittelen fjernet fra vognkortet :)

Enig med Bwana her, kjøp ny bærearm isteden. Litt avhengig av type, men pris er nok mellom 1000-2500,- (for delen), altså rimelig ift. jobben med å heve kjøpet. Hvis selger godtar ditt krav om å heve kjøpet er det ikke noe i veien med det, men jeg har en antagelse om at han ikke kommer til å gjøre det.

På TDCI sitter den rett under railen og antar den sitter på samme sted på TDDI. http://www.hubbardmediagroup.com/images/sensor%201.jpg

Les spesielt det under "Possible causes" En annen ting som ikke nevnes nedenfor er at du også kan få samme symptomer (men ikke samme feilkode) hvis dieselfilteret begynner å klogge seg igjen. Når ble dieselfilter sist skiftet? 17958/P1550/005456 - Boost Pressure Control Valve (N75): Control Deviation Possible Symptoms Malfunction Indicator Light (MIL) ON Engine misfiring/juddering/running rough Power Loss / Limp Mode Possible Causes Hoses/Pipes incorrectly connected, disconnected, blocked or leaking Charger Pressure Control faultySolenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) faulty Turbocharger faulty Vacuum Unit for Turbocharger faulty Possible Solutions Check Hoses/Pipes to/between Components Check Charge Pressure ControlCheck Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) Check Turbocharger Check Vacuum Unit for Turbocharger

Aha, jeg skjønner. Da har du nok bare vært ekstremt uheldig side det har dukket opp så mye på en gang. Men, at turbo sannsynligvis må byttes grunnet overtrykk er lite troverdig, er turbo sliten vil du få det motsatte problem.

Hvis du ikke klarer å provosere frem lyden er nok det eneste rette og få den opp og gå over hjulopphenget. Dunkelyd ved sving kan være slakk i kuler og ledd, dårlig foring(er) knekt fjør, slakk i hjullager, fjærbenslager(hvis du har McPherson oppheng, men det har vel ikke en E60..) etc. Rydd også opp i bilen så du er heelt sikker på at du ikke blir lurt

Har ikke, og orker ikke begynne å grave i teknisk dokumentasjon om denne kassen, men i en viss hastighet/i et visst gir låser converter seg (eller skal ihvertfall gjøre det..) så hvis denne turtallsvandinga også skjer i høyere hastighet kan det være et tegn på at converter ikke låser. Hvis det bare foregår i lav hastighet og lavt gir er det som Kjetilr skriver, helt normalt. "Normalt" pleier converter å låse seg i 3. gir eller i hastigheter over 50-60km/t men det varierer fra bil til bil og fra software til software.

Luftinntak eller luftutblås fra vifta? Tror uansett jeg ville prøvd med litt gummi imellom, jeg bruker å gjøre det når jeg finner knirkelyder i mine biler

Skjønner frustrasjonen over knirking - jeg er helt lik... Istedenfor å bruke papp, tror jeg du vil ha større suksess ved å bruke gummi. Får du lirket nedimellom en liten bit fra en tynn gummilist el. kan det hende det bøter på det. Vet ikke helt hvilket luftinntak du tenekr på så kan ikke komme med noe konkret.

Jeg anbefaler alltid Castrol (men ikke dermed sakt at noe annet er dårlig) så derfor gjør jeg det nå også. Bor du på det sentrale Øst- eller Vestlandet hvor det sjelden blir kaldt kan du bruke Castrol Magnatec 5w-40. Bor du på plasser hvor det blir kaldt, ( -10 og lavere) bør du gå for Castrol Edge 0w-30 eller 0w-40.

Vibrasjonen er nesten garantert kast i framskiver. Hvis dette kom etter service ser jeg det som to muligheter: 1) Skivene er tatt av og montert igjen, med det resultatet at de nå ikke ligger rett på anleggsflaten. 2) De har enten slått skivene skjeve (med varme) eller på annet vis fått kast i de, f.eks ved uforsiktig demontering. Kan selvfølgelig være en tilfeldighet at dette har kommet nå, men virker snodig. Hvis felgene er varme etter en 10-15km kjøretur uten nevneverdig hard bremsing, da ligger bremsene på. Kom dette etter servicen kan det ha noe med montering/demontering de har gjort, eller så kan det på uforklarlig vis blitt trykk i bremsesystemet etter f.eks bytting av bremsevæske slik at de ligger på. Sistnevnte har jeg aldri opplevd på person- eller lastebiler men har opplevd det på anleggsmaskiner et par, tre ganger. Kan hende CC er programmert til å skru seg av ved unormalt høy motstand slik at den kobler ut, eller at bremsene ligger på og bremselysbryter blir aktivert. Tror ikke det har skjedd noe med programmeringa til CC ved service. Eller blir bremsene kun varme ved bruk av CC?

Nå er det opasitet som måles, altså hvor mye sot som kommer ut av eksos ved pådrag. Hvor langt er motor gått? Det kan kanskje hjelpe deg å kjøre bilen hardt en god del før du tar en etterkontroll. Kan rett og slett være sotrester som løsner når de tar avgasstesten. Vet du hvor mange forsøk de gjorde og om verdien var stabil, synkende eller oppadgående? Det er flere ting som kan forårsake dette; dårlige dyser (drypper eller ujevnt sprøytebilde), tett luftfilter, slitt turbo, lekkasje mellom turbo og innsugsmanifold, chip-tuning, feil innsprøytningstidspunkt, feil på dyser/pumper/styring bl.a Hvis det er et kompetent verksted du har brukt som ikke finner ut av det, bør det startes med en diagnose for å sjekke at det ikke ligger noen feil inne som kan relateres til dette. Hvis motor er chip-tunet, er løsningen å få chip'en/programvaren fjernet. Sjekk luftfilter, turbo, innsugsslanger.

Dette er en PD motor? Dvs. at de har byttet tandempumpa to ganger for å finne ut at det IKKE var den men en elektrisk feil, men tydeligvis gjort noe galt da den på nytt må byttes? Her må du få ALT dokumentert, så tar du det med til forbrukerrådet. Den siste jobben skal gå på reklamasjon, da det er en jobb de akkurat har gjort (hvis jeg forstår deg rett) og da skal du verken betale for del eller jobb. Jeg ville også prøvd å få refundert noe fra den første bommerten dems, da du har måtte betale for dems uvitenhet - men om du får noe avhenger av hvor mye "goodwill" de har..

VAG bruker alle de samme kodene, søk opp koden på Google - eller post den her så kan jeg hjelpe deg.

Eneste riktige her er å ta en diagnose, men jeg antar at den overlader - og dermed går i nødmodus.

Garantert luft. Jeg har hatt mange utfordrende lufte operasjoner på anleggsmaskiner hvor bremsepumpa er den neserste delen i bremsesystemet med noen knekker på rørene som har resultert i at lufta bare flytter på seg. I de tilfellene så snur jeg lufte prosessen - presser væske inn lufteskruen på caliper/hjulsylinder og opp i reservoaret.

Stortsett helt kurant å rense, bruk noe fettløslig - bremserens, rødsprit ol. Hvis lekkasjen har kommet som følge av tett veivhusventilasjon så nå allikevel pakningen byttes. Det sitter en pakning mellom tandempumpe og topp, det var den jeg siktet til som en mulig kilde, men hvis du ser mye drit ved toppdekselpakningen er jo den saken grei.

Ikke utenkelig at det lekker fra toppdekselet(pakingen) men det er andre kilder også, bl.a tandempumpa. Bruk speil og lykt til å sjekke det godt før du går til innkjøp av noe. Enkle saker å bytte begge deler, men unødvendig hvis det ikke er det. Det vil nesten alltid være trykk i veivhuset, men skal selvfølgelig ikke være mye - da det alene kan forårsake oljelekkasje. Vanskelig for meg å gi noen fasit på om du har for høyt trykk eller ikke. Lukt på olja, hvis den lukter kraftig (og da mener jeg kraftig) eksos eller diesel så kan det være et tegn på mye blowby og derav høyt veivhustrykk, men da vil du også oppleve oljeforbruk.

Ikke ukjent at det blir dårlig kontakt i disse kontaktene under setet, i flere biler - ikke bare Superb. Permanent løsning er å klippe kontakten og lodde sammen ledningene og isolere de, (Alt. kan du bruke kabelsko, men husk å isoler de også)

Nei, det er ikke peilepinne. Hvis du mistenker at det er for lite olje bør du få levert bilen til et verksted med utstyret til å fylle på/bytte asap. Btw: Det skal ikke være nødvendig å etterfylle, så med mindre du har en lekkasje er det ingen vits å styre med. Husk å skift olje/flush på 60'000km.

1l på 1000km er maks av hva VAG/Audi godtar, selv om det i seg selv er horribelt mye. Jeg mener en motor bruker mye hvis du må fylle på mer enn 0,5l pr. 2500km - men det er meg og absolutt ingen fasit. Det er et par punkter som er potensielle feilkilder. Mest sannsynlig er det dårlige ventiltetninger som er årsaken. Disse er meget billige men det er litt jobb og skifte de. Ellers er dårlige stempelringer og turbo også mulige feilkilder. For å utelukke/bekrefte stempelringer er en sylinderlekkasjetest det enkleste. Kontrollere turbo gjør du enkelt ved å ta av slangen(e) og kjenne på slakken i akslingen. Sjekk om det ligger mye olje i den nederste IC slangen. Bør ikke være mer enn 2-3dl olje der. (Det er normalt med litt.) Blårøyken kommer av olje som blir forbrent. Å fylle på tykkere olje vil ikke føre til ønsket effekt på lang sikt og kan heller gi deg problemer, hvis du heller på for tykk.