Jesper1201

Hvis den roterte motsatt vei er alt iorden så da er det ikke noe behov for å teste slik jeg skrev :)

Piggfrie dekk vil nok muligens hjelpe deg litt, men det er i hovedsak alderen og tilstanden på gummien som er årsaken, men vær klar over at slaps er det desidert vanskeligste føret for et dekk og takle. Hvis du bor på et sted hvor det faktisk lønner seg med piggdekk ville jeg fortsatt hatt det, men kanskje kjøpt noen nye isteden. Bor du på det sentrale Øst- eller Vestlandet hvor det ikke er behov for piggdekk ville jeg uten tvil valgt piggfrie. Ang. dekkvalg så må du se hva du har mest behov for. Nokian Hakkapeliitta R2, er suverent på snø/slaps/is, men dertil dårligere på tørr og våt asfalt da de har veldig myk gummiblanding. (piggfritt) Continental ContiVikingContact 6, er det beste vinteredekket på tørr og våt asfalt, men i mine øyne ikke spesielt bra på snø/slaps/is. (piggfritt) Goodyear Ultragrip Ice Arctic er det aller beste dekket på snø, men litt svakere på is og bar asfalt. (piggdekk) BF Goodrich All Terrain, i mine øyne et av de beste dekkene en kan ha på slaps, men det er offroad hjul og fåes ikke til personbil. (helseipet og pigget) Her snakke jeg av egen opplevd erfaring på flere forskjellige biler. Her kan du lese om de forskjellige vinterdekkene fra 2015 sesongen: https://www.naf.no/forbrukertester/dekktester/vinterdekktest-2015/ Dekk for 2016 sesongen kommer i månedsskiftet sept.-okt. så hvis du har mulighet til å vente er de beste dekkene på banen i oktober, når vinteren står for døren.

Den er på kanten, men så lenge det ikke lenkes til/henvises til nettbutikken i forumet er det greit, for nå ;-) Flytter tråden til "Stripa" da emnet i seg selv ikke er bilrelatert.

Det er nok 3,5-4t jobb med alle punktene foruten 6.2.1, så det er snakk om +/- 4'000,- (ca.) før deler som fort kan bli på 4-5'000,- (litt avhengig) også kommer rusta på toppen som du fort kan regne en 3-6'000,- på (avhengig av størrelse og omfang). Jeg hadde ikke giddi og kosta på denne bilen det. Selg bilen som den er og legg heller resten av pengene i en ny bil.

Komplett drivaksel er nøyaktig like lang? Splinesen er også like lang? Det du kan gjøre, hvis splinesen er like lang, er å starte motor (fortsatt med begge framhjulene i lufta) og sette den i 1. gir. Gå så å hold igjen det hjulet som er "i orden" med hendene, da skal det andre hjulet begynne å rotere - gjør det ikke det er det skjedd noe med diffen din.

Hvis du er ute etter større bil i ordets forstand kan du egentlig bare glemme A5, men hvis du ikke trenger verken plass til passasjer eller mer enn en bærepose er A5 en fin bil. Begge er basert på den samme plattformen og er i bunn og grunn den samme bilen, velg hvilken du helst vil ha. Selvfølgelig er Quattro bedre enn Fwd på vinteren, men spm. er jo om en trenger det. Jeg kommer nok aldri til å ha en bil uten 4wd igjen.

Ingenting annet å gjøre enn å ta en diagnose. Men, det kan minne mye om feil i ECU til ABS.

Start med en diagnose, er ikke mye som kan gjøres her før du vet hva det er som forårsaker det. Husk en mer beskrivende trådtittel ihht. forumreglene neste gang. Jeg har endret den for deg her.

Hehehe, jeg må le fordi jeg ble forbanna på denne funksjonen selv når jeg kjøpte en Audi med dette for mange år siden. Egentlig er det ganske kjekt når det er to forskjellige personer som bytter på å kjøre bilen. Funksjonen kan skrus av på noen biler med kjørekomputer (Bl.a min nye Caddy) ellers må man inn med VCDS.

Gledebolter som sitter kan forårsake varmgang i bremsene foran, men dette burde de ha både sjekket og fikset når de først holdt på. Ta kontakt med de igjen og reklamer på jobben. Kan hende de kun fikser opp i det, men hvis du må bytte klaver (caliper festet) foran må du dessverre betale for det også. Vibrasjonen kommer nok av skjeve skiver som er et resultat av at skivene har slått seg når bremsene har hengt på. Hvis vibrasjonen ikke var der før du leverte bilen så kan de ha montert skivene fremme uten at anleggsflaten er helt ren slik at den sitter bittelitt skjevt på.

P1113 = IAT Sensor Open/Short IAT = Intake Air Temperature

Godt du er observant og så dette, i verste fall kan det gå galt, men du hadde nok antageligvis sett det når/hvis reima aldri ble stram. At du har telt tenner er veldig bra! Meca og BilXtra har stortsett veldig bra deler. Du kan handle hos Mekonomen også, men jeg ville ikke handlet der med mindre det er umulig å få taki på en av de to førstnevnte. Ellers så har du jo den lokale merkeforhandleren da.

Som jeg nevnte over for en stund siden så har jeg selv brukt Biltema sine xenon pærer, de lyser bra en stund, men dabber av vesentlig fortere enn "ekte" Osram eller Phillips. Men, nå kan man kjøpe noen sett med Biltema pærer før man når prisen av en Osram..

Hvor stor jobb det er avenget av hvor mye demontering som må gjøres. EGR ventilen kan være fult funksjonell men allikevel igjen kokset, selv om det er lite trolig siden den nylig er byttet. Hvis innsuget ikke ble renset i samme slengen så er det mulig det er så igjen kokset slik at du får fusking tilsvarende tett EGR ventil.

Batterilampen indikerer at det ikke er lading. Det kan komme av flere forskjellige ting, men jeg ville aller først kontrollmålt med multimeter/voltmeter. Sjekk at reima er på plass, hvis den er det er det nærliggende å tro at laderegulator/børster har takket for seg, men er heller ikke utenkelig at selve dynamo er defekt.

Jeg vet ihvertfall at det var 110mm fra laveste del av understellet en gang i tiden, men om det er endret vet jeg ikke da jeg har ikke senket en bil på haugevis av år. Står i kjøretøyforskiften, men det er uansett SVV som avgjør hva som blir godkjent eller ikke.

Anbefaler på det sterkeste at du investerer i en momentnøkkel. I værste tilfelle kan reimhjulsbolten løsne eller bli dratt over.

Da kan du ta den tungvinte løsningen, ta ut en og en sikring og sjekke den. Husk at motor og tenning må være av hvis du skal gjøre det. Har du sjekket sikringsboksen inne i bilen?

Det spørs på hva som faktisk er problemet. Hvis det er dritt i dyser f.eks så kan det hjelpe med rensemiddel, men er fuskinga forårsaket av tett innsug så skal det som regel mer til enn et rensemiddel i dieselen for å bli kvitt det. Rensemiddel på tanken er heldigvis noe av det billigste du kan prøve, så de er ihvertfall (foreløpig) ikke bare ute etter pengene dine.

I sikringsboksen. Beskrivelse etter rett sikring står på baksiden av dekselet og i instruksjonsboka.

Bare sunt for motor å gjøre det med gjevne mellomrom. Trenger ikke akkurat dra til sperra hver gang, men til en 4-4'400 rpm er bra. Husk å ha driftsvarm motor ;)

Vet du ikke vil ha ny bil, så hvis det ikke er noen hast hadde jeg ventet et års tid å kjøpt VW Passat GTE, uten tvil. Ellers så har du Mitsubishi Outlander PHEV (jeg har ingen kjennskap til denne, så anbefaler kun utifra dine krav). Det er størrelse problematikken som spiller inn her, da du helst vil ha bil i Mondeo størrelse. Har du sett for deg noe budsjett eller makspris?

Det er uansett aldri dumt å få kjørt en motor skikkelig hardt i ny og ne, full gass til høyt turtall ut på motorvei ol. Det er greit å bruke tilsetning som Alron en eller to ganger, men det bør ikke bli noen vane slik som i "gamle dager" - fylle på ved hver tanking.

Jeg forsto det sånn at lampa var borte og at du prøvde dette mot fuskingen. Alron har samme effekt som løsningen jeg har beskrevet over, binder vannet og dieselen samtidig som det er tilsatt en "smørende" komponent. Fordelen med Alron er at den er ferdigblandet så du kan i teorien ikke gjøre noe feil. Følg doseringsanvisningen.

Den prosessen med å ha høyt turtall for å få varme er egentlig bortkastet, for det har ingen innvirkning på en evt. koksing i innsuget, hadde du derimot hatt problemer med sot i eksosen er det delvis riktig.