Jesper1201

Skal du skru selv og trenger tips, veiledning eller hjelp til den aktuelle jobben du skal gjøre? Sjekk ut Bildeler.no sin YouTube kanal. Her finnes det en hel haug med videoer som veileder deg igjennom forskjellige jobber steg for steg fra start til slutt med alt verktøy og deler du trenger til jobben. Finner du ikke nøyaktig din bil, eller den jobben du skal gjøre, er mye nogenlunde likt når det kommer til understell/bremser ol. på de forskjellige biler. Sjekk ut om du finner tilsvarende jobb på en annen bil og ta med deg noen enkle tips derifra og ut i garasjen. Skulle du ikke finne din bil eller jobb i en av videoene kan du alltids poste en tråd under merkespesifikt fora her på BilForumet.no og spørre etter tips, råd, hjelp eller veiledning. Mange av brukerene er mekanikere eller har meget god kompetanse innenfor faget. Husk på sikkerheten! Skal du under bilen, ta forhåndsregler - bruk støttebukker! Selv om en i realiteten har lov til å gjøre alt av reparasjoner på egen bil så ikke ta deg vann over hodet og gjør noe du ikke mestrer uten veiledning eller hjelp. Det kan resultere i alvorlige trafikkuhell. Kanalen er stadig oppdatert med nye videoer.

Har du sjekka/vet at det er fysiske forskjeller i overføringa? Jeg vil tro at din lokale bilopphugger har ett eller annet vrak stående hvor du kan få plukket av overføringa.

Har du A/F måler? Hva ligger evt. den på ved normal kjøring og WOT? Hva er det som holdt 340 og 250 grader?

340 og 250 grader på hva? Hvis den får alt for høy temperatur ved normal kjøring mistenker jeg at den går fryktelig magert.

Kan oppdatere denne, så får andre med samme symptom svaret. Det var kondensatoren som var i ulaget. Den kom seg igjen og fuskinga forsvant før/under banekjøring 21. mai så tenkte ikke noe mer på det. I begynnelsen av juli ble motor solgt og i slutten av juli engang tok kondensatoren kvelden hos nye eieren. Så, Torbo - du var inne på rett spor allerede i #2 ;)

Hvis det er AC skal du ikke kunne kjenne det om vinteren, for da er ikke AC kompressor i bruk.

Hvor ofte kjenner du den da? Joda, AC kan koble inn/ut ganske hyppig nå på sommeren - opptil flere ganger på ét minutt. Jeg har opplevd akkurat det samme som du beskriver her på to biler, en Ford Mondeo og en Ford Transit - så det er overhodet ikke umulig at det er det samme du kjenner. Hvis de har testet en demobil og det samme er der, er siste setning i mitt forrige innlegg enda sterkere.

Skal ikke være noe problem med girkasse, men clutch må du bytte ellers risikerer du en som slurer ved belastning. Du må bytte hele det elektriske til motor sammen med ECU. Du må søke SVV om ombygging fra 1.8l 110hk til 2.0l 146hk og økning fra 1450hk hengervekt til 1800kg (som det er på 2.0l 146hk), og du vil da få til svar at du trenger dokumentasjon fra Ford importør om hvilke forskjeller det er i understell og bremser. Hvis alt er likt trenger du dokumentasjon på det er det samme understellet og bremser på 1.8l 110hk og 2.0l 146hk - hvis ikke får du dokumentasjon på evt. forskjeller. Du bygger da om bilen ihht. dokumetasjon fra importør og bytter motor. Bestill time hos SVV for visning. Hvis det er forskjell på hengerfestet må også dette byttes, med tilhørende dokumentasjon. Evt. andre forskjeller må også bygges om/utbedres før godkjenning kan gjøres. Jeg anbefaler å få tak i Ford importør og be om dokumentasjon på evt. forskjeller/likheter i mellom disse to motoralternativene og levere inn dette sammen med søknad om ombygging. Kjappere saksbehandling og større sjans for "good to go!" Siden bilen er over 10år er det ingen avgifter ifm. ombygging foruten time/gebyr til SVV. Forsikringsselskap bør også informeres slik at du får tegnet riktig forsikring når alt er godkjent. Eller ta den varianten jeg ville gått for, selg bilen og kjøp en annen med stor nok hengervekt.

Er nykkinga jevn og heletiden? Flere ganger ila. 10 sek. eller kommer det et nykk en gang innimellom? Mistenker at det du kjenner er drivkraftforskjell når AC kobler inn/ut, og det samme ved motorbrems, med AC på blir det mer motstand og dermed litt bedre motorbrems og når AC kobler ut forsvinne den "ekstra" motorbremsen. Hvis det er tilfellet, så er det ingenting å gjøre med - annet enn å kjøre med AC utkoblet.

Spørs på hvor den sitter og tilkomsten, men er 3t er nok realistisk for en som har gjort det før.

Skal være forsiktig å bruke tyntflytende fett med lavt kokepunkt på bremser, det kan renne inn på bremseskiven og resultat er da null bremseeffekt på det hjulet. Må gjerne gjøre den quick fix'en, men vask bort alt fett etterpå. Tror nok det er en kortvarig løsning og at allerede i vinter vil den henge igjen når saltlaka kommer.

Så bra den ble godkjent. Følg med på oljeforbruk fremover. Ang. prisforskjell så har han ene tatt i for å ikke gi for lavt prisoverslag og han første har gitt deg pris i den lave enden av skalaen, som fort kan bli sprengt hvis noe annet må byttes.

Kanskje bare ta en etterkontroll, hvis du mener at røyken er borte? Er verdt et forsøk ihvertfall.

Sjekket du om wire'n gikk lett? Hender at det ruster i strømpa og at det er wire som går trått, derfor er det greit å verifisere det også - før en evt. kjøper ny/overhaler caliper. Det går ann å åpne den opp og overhale mekanismen, men jeg hadde nok bare kjøpt en ny, enklere og kjappere :)

Hvis det er "umulig" gjenstår to muligheter; Kappe deg igjennom døra med vinkelsliper eller kappe deg igjennom dørtrekket med kniv ;) Fjern skruene, deretter er det bare å gjøre et solid forsøk å røske av dørtrekket - klips fåes kjøpt i tonnevis hos Møller. Har aldri gjort det på nevnte bil, men det finnes ikke så mange muligheter dessverre.

Verkstedet vet nok hva de gjør så de bytter nok det som er nødvendig, men sånn utenom diverse pakninger ol. så bør rådelager og registerreim sett byttes + vannpumpe. Litt avhengig av konstruksjon, men hvis det er krysspinne foring i stemplene ville jeg byttet de. Jeg ville også byttet ventiltetninger, når først toppen er av.

Sjekk også instilling for instrumentlys, selv om jeg syns å huske at de ikke fungerer sammen. Jeg har ihvertfall syns at lyset var for kraftig på begge B8'ene jeg har hatt så jeg har måtte justere lyset ned. Hvis det er så svakt som du sier, og det ikke kan justeres noe opp sammen med instrumentlys så er bytte av display veien å gå. Jo, det er absolutt mulig og ettermontere. Du trenger ny vindusviskerarm med betjeningsknapper og et MLF ratt hvis du ønsker. Jeg er ikke sikker på om du må inn med ekstern ECU/modul eller ikke, men det kan Møller hjelpe deg med. Til slutt må du inn med VCDS og kode inn at du har rett vindusviskerarm + kjørecomputer. Alt kan Møller hjelpe deg med. Btw, tips til neste bilkjøp: Med så ufattelig mange biler på finn.no så kan jeg nesten garantere at du ville funnet en annen bil som passet dine preferanser, til samme pris - som hadde kjørecomputer :) Skriv deg ned en liste, eller ihvertfall gjør deg opp en mening om hva du vil ha på bilen du skal kjøpe, sjekk ut ALLE funksjoner før du skriver kontrakt og vurder evt. om det som mangler ikke er så farlig å ikke ha. Been there, done that! Jeg har kjøpt og solgt "noen" biler og har gjort akkurat samme feilen, opptil flere ganger ;) Gratulerer med bil ihvertfall, du kommer til å bli fornøyd! Det tør jeg å påstå, da jeg som sagt har hatt to slike selv, en 2011 og en 2013.

Da er det samme motoren som ble levert i bl.a Ford Mondeo fra samme tidsperiode, de kunne begynne å brenne olje lenge før de var gått 100'. Vet om eksempler på motorer som har brent olje fra de var nye. Byttemotor på garanti og samme problem oppsto igjen etter få kjørte kilometer >50' Ja, det er fult mulig å ende opp med en annen motor som brenner olje, men har motoren/bilen din gått langt er det en mulighet du bør vurdere. Da kjøper du selvfølgelig A kvalitet hvor motor har vært startet opp og verifisert at den ikke brenner olje. Jeg har aldri skrudd på disse motorene spesifikt, men hørt og lest mye om de og igjennom bekjent som jobber som mekaniker på Ford merkeverksted, og hvis jeg ikke husker helt feil så er det flere av tilfellene at det også/eller har vært ovalitet i sylinderene, og da blir det brått en mye dyrere affære. Uansett, før noe som helt gjøres så ta en leak down test (sylinderlekkasjetest). Hvis du har et sjeldent eksempel av en motor hvor det ikke er feil på stempelring/sylinderforing så kan det være så enkelt som ventiltetninger og da er prisen også en brøkdel. Hvis det er et merkeverksted, har de vært borte i problemstillinga tidligere og vet (burde) hva de gjør.

Må av med trekket på innersiden av døren og kommer til dørlåsen den veien for å få åpnet den.

Har du ikke det alternativet så har du ikke kjørecomputer, og får heller ikke valgt annet en rekkevidde. Lyset i displayet kan du justere i MMI, uansett hvilket bilde du har oppe trykker du på innstillinger/setup -> display og light/lys.

2.0l Bensinmotor eller? Det er en drittmotor, rett og slett. Pris på det er umulig å gi på hånd, men jeg anbefaler å IKKE sette noe sånt på et "billigverksted" med laber kompetanse. Litt avhengig av hvor i landet du bor, men det finnes mange kompetente motorverksteder rundt omkring i Norge. Kan tenke meg det ender opp i 15-20'000,- klassen et sted, men det kan både bli rimeligere og vesentlig dyrere. Kanskje du skal sjekke hva en brukt motor går for i Sverige?

Man kan mene mye, men det er ikke bra. Går sikkert greit en stund før torsen koblinga går føyka - og da blir det dyrt.

Du kan kjøpe prøveskilt for hvilken som helst dag. Samme eller en uke frem i tid, null problem.

Du må ha lik dekkdimensjon foran og bak. Du bør heller ikke ha breddeforskjell på felg, for dekksiden blir da strekt ut mer og dermed blir den totale rulleomkretsen også litt mindre, men det er så lite, at jeg tror nok det skal gå bra - selv om jeg overhodet ikke kan garantere det. Det tryggeste er å kjøre likt foran og bak, både dekkdimensjon og felgdimensjon.

Solid men ruster. Ikke veldig treg, jævlig treg. Ca. 0.9-1.0l på mila vil jeg tro.