Jesper1201

Denne er spesielt laget for VAG så noen av funksjonene er integrerte, men som det står, har du MLF ratt må du ha en adapter for at det fortsatt skal virke. https://bilradiospes.no/produkter/bilstereo/bilspesifikt-monteringsutstyr/kenwood-dnx525kit1

Gml. modell? Da er setevarme ettermontert og det samme med sikring. Jeg husker ikke eksakt lokasjon men den er over pedalene et sted i egen sikringsholder. Frem med lommelykta og titt litt rundt, mulig du må av med panelet over pedalene, men som sagt jeg husker ikke helt.

Wiren skal gå lett i strømpa, men tror nok ikke den returnerer når ingen av fjørene på caliper drar den tilbake. Sjekk at det ikke er håndbrems delen på caliper som henger før du kjøper noe som helst.

Finnes billige feilkodelesere på Biltema bl.a som noen hevder at fungerer bra. Ellers finnes det en hel drøss av kvalitetsprodukter på markedet. https://www.bildiagnosebutikken.no selge mye forskjellig. Prismessig ligger det på fra 199,- for en piratkabel på ebay til 5'000,- for org. VCDS kabel fra Ross-Tech. Alt. kan du kjøpe Autel sine scannere, disse tar en hel haug med biler og gjør de aller fleste jobbene med glans.

Trykkreguleringsventil/Trykkregulator har flere bevegelige deler, men eksakt for din bil kan jeg ikke svare på. Delene inne i sensoren vil jo ikke komme ut, men hvis det evt. sitter løse deler inni pumpa vil de kunne flytte på seg/sprette ut hvis de er montert med fjær. Kan ikke gi noe mer konkret svar enn det. Nåla er løs og kan komme ut, avhengig av konstruksjon. Dessverre så vet jeg ikke hvilken motstand denne skal ha. Her er en meget generell skisse.

Nei, her må en inn med diagnoseutstyr og slette feilmeldingen. Men, du må ikke til Møller, finnes en drøss med andre verksteder og også privatpersoner.

Istedenfor at jeg skal kopiere og lime inn får du heller linken og kan lese alt selv: https://www.obd-codes.com/p0089 Her står det flere fremgangsmetoder, men jeg tørr å gjette på at det er sensoren som er defekt. Jeg er ikke kjent med Suzuki, men vet at det er blitt byttet mange trykkregulatorer på tvers av mange forskjellige merker så det er ikke utenkelig at det er det som er feil her heller. Er en bruker her inne som jobber med disse bilene så satser på at han kommer på banen, kan hende han har vært borte i akkurat dette tilfellet tidligere.

Det kan være kontakten under førersetet som ikke er helt god, klipp vekk kontakt og lodd ledningene. Forsvinner ikke feilen er det selve sensoren i dørstolpen som er dårlig.

Kjøp gjerne kvalitet og ikke "Kjøkkentema" sin universale.

Har du strøm frem til lykta? (Kontakten inn i lykten)

Lambda kan være på vei til å gå istykker, og da vil det ikke dukke opp noen feilkode - enda. Siden det lukter bensin så får den tydeligvis nok, så jeg ville startet med lambdasonde hvis det ikke kommer frem noen verdens ting ved diagnose.

Ja, det er alltids mulig å ta en diagnose, hvis det ligger en feil der, kan den leses ut i klartekst.

Dekk avhenger veldig av hva du skal bruke bilen til. Skal du kjøre mest på asfalt men også grus/offroad og også bruke de samme dekkene på snø er BF Goodrich All-Terrain å anbefale (selv brukt de som helårsdekk på en Isuzu D-Max) Du kan med fordel seipe senterbanen av dekkene, det gir litt bedre komfort og bedre egenskaper på snø. (som rene vinterdekk kan de også pigges, det hjelper mye) Kjører du MYE utenfor vei og trenger utmerkede egenskaper i gjørme er BF Goodrich Mud-Terrain det sikre valg, men de er ræva på snø fra fabrikk og også dårlig på asfalt. De kan helseipes og pigges for å få bedre egenskaper på snø, men da må du ha et annet sett til sommerbruk, med mindre du velger skru pigger. Som et alternativ til Mud-Terrain fra BF kan Cooper Discoverer STT være verdt en titt, de er litt bedre på alle områder enn BF, men de er vanskeligere å få taki her i Norge. Dekkonline har de innimellom i sitt sortiment. Hvis du skal kjøre mye, og mest på asfalt bør du holde bredden så lav som mulig, ellers øker forbruket noe sinnsykt, men for min del var utseende det viktigste, så jeg kjørte 265/75-16 på min Isuzu. Du får neppe plass til så store på Amarok. Forbruket gikk opp fra 0,8 til 1,15l/mil. når jeg satte på offroad hjul. Til inspirasjon ;) (Jeg savner den bilen........)

De er som alle andre biler på markedet, alle biler blir slitt og får feil. Vet at noen eldre modeller har hatt litt trøbbel med det elektriske og rust, men utenom det er de ikke noe mer risikable enn f.eks Audi og MB. Som med alle andre biler så er det alder, kjørelengde og vedlikehold som avgjør hvor mye du må koste på bilen.

Har du sjekket at du faktisk har fått to identiske deler, og ikke to forskjellige? Delen skal passe på begge sider, og hvis delene du har fått er like er det tydeligvis byttet fjærben på denne en gang i tiden (selv om den ser haug gammal ut..) til en med smalere gaffel, og da gjort en modifisering på bærearmen.

Høres ut som drifstoffmangel siden den "hoster" seg igang. Lenge siden dieselfilteret er byttet? Kan ta en kjapp diagnose og lese av CR trykk (hvis det er common-rail). Kan være som nevnt over eller dieseltrykksensor.

Forstår meg ikke helt på disse verdiene, men det avviket kan være dysa som er problemet. Nå er det ikke turbotrykk på tomgang, ei heller sier den verdien meg spesielt mye. Sjekk heller hva maks ladetrykk er og når kurven kommer.

Hvis produsenten har spesifisert et avgassutslipp gjelder ikke det nedenfor. Bilen skal tilfredstille EURO 3 og det er 0,3 v/tomgang og 0,2 v/forhøyet tomgang. Begge skal være innenfor. Hvis den ikke er EURO 3 er det 0,5 v/tomgang og 0,3 v/forhøyet tomgang. Begge skal være innenfor. --- Hvis det er helt tett ved veivhusventilasjonen så er det ikke der problemet er, men har du tatt etterkontroll etter at du har fått tettet den? Veivhusventilasjon i friluft er 2'er feil. Kommer veivhusventilasjonen inn i innsuget før eller etter LMM? Kommer den inn før er det ikke noe problem, da er feilen et annet sted. Er tennpluggene av riktig type og etter produsenten sin anbefaling? For varm/kald plugg kan gi problemer. Kan være katalysator eller lambdasonde som er på vei til/eller har tatt kvelden. LMM er også en potensiell synder, men det kreves feilsøking for å være helt sikker. En diagnose kan kanskje lede på rett vei.

Det kan høres slik ut, siden det ikke blir lyd hvis du tar det pent.

Har litt tro på at det er dårlig kontakt et sted, siden rattstyring forsvinner samtidig. Foreslår å nappe ut spilleren og gå over ledninger/kontakter som er synlig bak der. Sjekk også over der handsfree'en var/er koblet inn.

Vet ikke, men noen har det. Har mest tro på at det er hendelen, men det må feilsøkes før det kan garanteres.

Kan ikke se noe åpenbart galt, så ta kommer t-skje metoden. Har du fjernet klipset, dyttet slangen godt (og helt) inn før du setter tilbake klipset?

Regner ikke med du har to tanker, men spylervæsketanken er full? Enten pumpa eller bryteren/hendelen som er defekt.

Det er ikke en slik multiplugg og ikke ren ledningspølse da? Opplevd det på andre bilder med en plugg at denne ha løsnet og da kutter alt ut.

Det sitter nok en microbryter inne i selve kontakta som enten er trykket inn eller skadet. Den skal gi beskjed om en tilhenger er tilkoblet. Hvis du byttet hele den delen (som jeg får inntrykk av) så har sikkert ikke den nye kontakta denne bryteren.