Jesper1201

I de aller fleste tilfeller er det mulig å rengjøre den og få den til å fungere igjen, men innimellom har det rett og slett gått for langt eller at den har rustet innvendig. Du kan selv pelle av en slik på den lokale huggeren eller kjøpe ny hos Toyota. Tviler på at den koster 4-5kkr, men det får du kun svar på ved å ringe de.

Tetninger rundt dyser byttes ikke med mindre de lekker, hvis de lekker så vil du se en ansamling av koks og søl rundt dysen. Mye som kan forårsake dette, alt fra fysisk feil til bagateller og/eller sensorfeil. Sjekk at WG staget beveger seg fritt, ta en diagnose og sjekk de fysiske sensorene - at de gir fornuftig signal og at turbotrykket følger en jevn og naturlig kurve. Gå over vacuumslanger og sjekk at de er hele og ikke fulle av sprekker.

Utveksling i girkasse og differensial tror jeg bare du skal droppe, da blir det for mye tall og holde greier på, med mindre du er genuint interessert. Verken vegvesen eller selger har disse opplysningene lett tilgjengelig, her må spec. graves frem. Når det blir kaldere blir dieselen tilsatt parafin for å bli mer tyntflytende, så du trenger ikke tenke på dette. Idag er diesel like driftsikkert om enhver bensinmotor så fremst vedlikeholdet også er tilsvarende. Jeg har hatt bruksbiler med 75hk til over 200hk og selvfølgelig er det stor forskjell på de, men en 1.6TDI på 105hk går helt fint på langtur, selv med full bil. Har kjørt tur/retur Østfold - Nord Trøndelag på samme dag med en full Ford Focus med 1.6TDCI på 109hk, null problem så lenge du er innstilt på at det ikke er noe rallybil du kjører. Hvis du sverger til bensin, så fraråder jeg deg å gå under 2.0l, da blir de fort slappe, men hopper du derimot på diesel er 1.6l helt grei. Et lite tips på veien, hvis du kan fravike kravet om sedan så får du brått et MYE større bruktbil utvalg ;)

Bare å bruke Varta sitt, så lenge Ah og fysiske mål er det samme.

Foreslår at dere heller starter med en diagnose jeg..

http://www.vg.no/forbruker/bil-baat-og-motor/bil-og-trafikk/virker-kjetting-paa-boks-vi-tester-fem-hurtig-kjettinger/a/10022128/ ;)

Ergo, ingen vesentlig oppgradering, da står jeg fremdeles ved det første jeg skrev.

Hva er du ute etter av lyd? Er det gjort noe annet med motor ift. effektøkning? Hvis du bare vil ha litt grommere lyd holder det å bytte ut bakre lyddemper.

For å kjøre forbi en traktor trenger du ikke 150hk+ Pr. d.d er det 57 Audier og 3 Subaruer som står til dine krav. Jeg ville valgt Audi, uten tvil.

Giroverføringen som har satt seg.

Anbefaler å bytte diff.olje annethvert år/30'000km og girolje hvert fjerde år/60'000km.

Stort sett er det en enkel jobb, men på noen biler kan det være trangt og kronglete. Regner med det har verifisert at det er vifta som er gått føyka og ikke noe annet?

Som jeg svarte deg tidligere også så innebærer ikke dette å overhale girkassa, hvis du hadde tatt kontakt med Møller så kunne de forklart deg det samme som jeg sier etter bare en prøvetur. Men uansett bør du bytte de lambdasondene, for når de tar kvelden må de byttes uansett.

Og ekspertene er selvfølgelig folk som har greier på og kjennskap til MLT kassen til Audi, ikke sant? Fusk/nykking/rykk/napp etc. mellom 1500-2000rpm er typisk symptom på at lamellene i clutchpakka er slitt på en MLT kasse.

Når du har montert de må du gjerne ta bilde av de på bil og hvordan de lyser ;)

Styrestrøm kan enten hentes; Rett på pæresokkelen Skjøter på ledningen til rele inn på ledningen til fjernlyspæra rett bak lykta Eller den tungvindte måten, å hente den inne i sikringsboksen eller lysbryter. Anbefaler nr. 2

Hvis den tidligere har hatt en fjernkontroll så må det kjøpes es tilsvarende fjernkontroll som må parres med bilen, men hvis det ikke har vært en fjernkontroll tidligere så kan du kjøpe et utvidelseskit som inneholder fjernkontroll, kontrollboks og antenne. Koster fra 2000,- og oppover og kobles enkelt opp vanligvis, men siden denne er noen år gammel kan det hende du må klippe og lodde noen ledninger.

Rele kobles på følgende måte, bruk 2,5 kvadrats ledning. Jording av lysene kan bruke samme jording som rele. 30 - konstant spenning fra batteri med sikring. 85 - styrestrøm, hentes fra bilens org. fjernlys 86 - jording til rele 87 - til ekstralys Husk å legg ledninger ordentlig (så det ser pent ut) så slipper du trøbbel med det på PKK.

Jeg kan gjerne fortelle deg hvordan du kobler de, men det blir med eksternt rele og sikring - du får ikke noe annen beskrivelse fra meg. ALT elektrisk utstyr som ettermonteres SKAL kobles opp med egen strømforsyning og egen sikring, det skal aldri kobles på en eksisterende krets.

Hvis du ikke har byttet olje på automatkasse tidligere så bør du vurdere å sette det bort, flushing er i tillegg mer omfattende. Du må også ha diagnose for å lese av temp. på girolja for å finne rett oljenivå. Tiptronic kassene er følsomme for oljenivå.

Ta med deg din del av kontrakten - der står det da svart på hvit. Ved heving av kjøp grunnet vesentlig feil/mangel er det DE som skal betale deg penger, kjøpssum + renter for tiden de har lånt pengene dine. Service intervallet kan du også sjekke, men da må du ha tilgang til diagnose. Ta kontakt med forbrukerrådet som nevnt over her.

Noen enheter har det, men den er ikke av betydelig størrelse så det anbefales stort sett å ettermontere uansett.

Som sagt, problemet er iPhone ikke MMI, men du får kjøpt AMI -> AUX som du kan bruke.

Dette da for å bruke den som parkeringsvarmer? Da må du koble opp en vannpumpe i tilknytning til brenneren også. Selve timeren/displayet er veldig enkelt å koble opp, kobles bare til viftestyring og til Webastoen. Koblingsskjema følger med.

Dette problemet er faktisk telefonen og ikke bilen, og Apple har ikke gjort noe med dette enda så vidt meg bekjent. Anbefaler deg heller da å bruke AUX porten som er under armlene.