Jesper1201

Jeg vil ikke mene noe om øvre grenser, det går på personlige preferanser og budsjettet ditt. Ikke nødvendigvis, en 7 år gammel bil som har gått 50'000km har blitt brukt til mye småkjøring og vil ha mer slitasje på motoren kontra en 4 år gammel bil med 100'000km på telleren. Det er bedre å kjøpe en bil som er gått langt på få år enn en som er gått lite på mange år, ref. da til motorslitasje. Med en bil med mange km på veien vil du selvfølgelig ha større sjans for å støte på at du må bytte understellsdeler ol. En kombinasjon av alder og km er det beste, rundt 15'000km årlig er nok et fint utgangspunkt. Kaldstarter er det som er mest "skadelig" for en motor, og når det blir mange sånne og lite langkjøring vil motorslitasjen øke betydelig.

Jeg har hatt biler i alle prisklasser og aldere og er definitivt ferdig med oppbrukte biler til "høy" pris. Kjøp så ny bil som budsjettet tillater, du vil ikke få mye problemer og du har en driftsikker og komfortabel bil i mange år fremover. Grunnen til at jeg skriver "høy" pris innledningsvis er at du må ta med service og rep. kostnader i regnestykket og en ny bil vil ikke ha rep. kostnader mens på en gammel og brukt bil kan dette gå ifra alt mellom 100,- til flere månedslønninger i året. Sverre har (foreløpig) vært heldig med sin Mondeo, jeg hadde en slik tidligere (riktignok samboer som kjørte den). Ga 100'000,- for bilen, da var den 6 år gammel og gått 140-150'000km (Mondeo Mk3 2005 mod.) På 3 år og 50'000km hadde jeg brukt litt over 55'000,- i delekostnad (er mekaniker, så skrur alt selv) og ble etterhvert dritt lei den jævla møkkabilen og solgte den for 28'000,- Ergo har jeg tapt 125-130'000,- på den bilen, og det er MER enn jeg tapte på en 2012 Audi A4 som jeg kjøpte ny og solgte igjen innen 2 år! Riktignok kostet Audien flere hundre tusen mer, men tapet er uansett mindre, så en bil som er billig i innkjøp, er ikke nødvendigvis så billig over tid..

All of the lights above er good, but i think you will be most satisfied with the Luminator. If you want even some more light, jump up to Luminator LED or Xenon.

Metall braketter mellom gods bak fanger og fanger slik at du skrur festeplata i disse brakettene, evt. braketter som kommer ut igjennom grillen Legg gjerne ut bilde når de er montert ;-)

Hvordan har du sjekket at det ikke er fukt inne i bil? Jeg kan garantere at det er fukt i bilen, for hadde det ikke vært det hadde du heller ikke hatt problemer med dugg. Få tørket dørkmatta (som med nesten 100% sannsynlighet er fuktig) og bytt kupefilteret er standard for fuktig kupe. Sjekk dreneringer, under frontrute og v/bakluke. Har du takluke? Sjekk den. Sjekk alle dørlister og vinduslister.

1) Bilpower.no er et nyoppstartet firma som kjører veldig gunstige priser for tiden, verdt en titt. Ellers så finnes det en hel haug andre som driver med det, søk på google etter "chiptuning bil" el. Når det gjelder dette, så er det verdt å merke seg at du bør ikke belaste motor så alt for mye på lavt turtall, belastning bør gjøres på 1700-1800rpm og oppover. 2) Er ikke kjent med Opel, ei heller kjente svakheter, men dette minner mye om kontaktfeil/jordingsfeil så mye mulig det er printplate i instrumentpanelet som har takket for seg - uten å si noe for sikkert.

Sett på et tangampermeter og napp ut en og en sikring til strømtrekket dropper, da vet du ihvertfall hvilken krets det er - før du starter dypere feilsøking.

Den går på canbus signal, du trenger en adapter. Fåes på bilradiospes.no tror jeg. Evt. Legg opp egen styrestrøm fra tenning.

Hvis det er samme girkassekode så er det plug & play. Forskjellige girkassekoder så må ECU byttes/programmeres.

Da betyr det at det begynner å bli slakk i leddet, ingen fare nå men det vil gradvis bli verre og verre. Egentlig mest irriterende da det blir rykking hver gang du går av og på gassen.

Opp og ned, eller inn og ut? Det er indre drivledd og det skal ha aksial vandring.

De aller fleste MMA apparater kan brukes som et TIG apparat, ved kjøp av slangepakke og gass, men undersøk det uansett hvis det er aktuelt. Det er ett fett om det er rent eller et kombi, fungerer like bra begge deler. Som jeg skrev, som nybegynner er et Biltema, Jula ol. apparat godt nok, men rykker du opp vil du automatisk bli mer kravstor. Jeg har et Mirnac EVO 180 apparat, koster rundt 12'000,- hvis jeg ikke husker feil. Veldig bra, fungerer til alt fra tynnplat til konstruksjonssveis. På et MMA apparat er ikke prisklasse så betydelig, er først på MIG/MAG det virkelig har mye å si på kvalitet.

Må inn med diagnose å slette den.

Hvis det er meget simpel sveising og setter ikke kjempe stort krav til god gjennomsveis og mye varme holder det med en billig utgave av MMA apparat fra Biltema eller Jula. Skal du derimot opp noen hakk hvor det kreves litt kraftig sveis med god gjennomsveis og varme bør du kjøpe deg et litt dyrere apparat, rundt en 4-5'000,- burde holde for noe brukbart. Hvis du mistenker at det kan bli tynnplat sveising og punkting el. ville jeg gått for MIG/MAG med en gang. Husk at du kan bruke flusstråd på disse (samme som MMA sveis) som gjør at du ikke er avhengig av gass. MMA er det vanskeligste å sveise bra med, men kan du MMA kan du alt. MMA er det som er best ved kraftig konstruksjonssveis, men krever et kraftig apparat. MIG/MAG er veldig lett og anvendelig men bruker du gass blir det mye styr hvis du må flytte litt på deg, ta med til et annet sted ol. Gass er også veldig følsomt for vind. TIG er avhengig av gass og i og for seg et tråd løst apparat, men brukes kun til tynnplat. Her tilfører du tråd selv ved behov. Min anbefaling hvis du skal lære deg og sveise samtidig som du skal ha et anvendelig, lite og hendig apparat er å kjøpe et MMA apparat i 2000-3000,- klassen. Billig med elektroder, ikke avhengig av gass og leie av flaske, enkelt å skifte deler hvis det trengs og kan brukes hvor som helt, tom. i kraftig vind og regnvær. Som nybegynner fungerer Biltema sitt godt nok.

Normalen differensierer mellom de forskjellige biler og type sensorer, men så lenge alle er konsiste så tyder det ikke på defekte sensorer, men målte du ved sensor eller ved ECU? Er ikke riktig å måle volt på sensor, men hvis du får variasjon tyder det ikke på defekt ABS krans heller, det får meg heller over på ECU/ABS pumpe. Denne kan testes med VCDS eller sjekkes med vanlig diagnose.

Bra, denne ligger nå under DIY ;)

Kjenn også på begge slangene inn til varmeregisteret, da finner du fort ut hva det er. Er begge varme er det spjeldene i kupeen som ikke virker. Er kun den ene varm er det ikke sirkulasjon igjennom registeret. Er ingen varme er det ingen sirkulasjon i kjølesystemet, eller det er tett.

Fås kjøp komplett ombyggingskit til 2-din, der følger det ytterste ramme dekselet med. Ta en titt på http://www.bilradiospes.no

Det kommer ann på hvordan lysstyring er, jeg har ikke søkt opp noe men hvis det er Canbus må det programmeres, er det tradisjonelt er det "plug & play". Hvis det ikke er Canbus, da er det satt inn et relé eller en modul som kontrollerer automatisk kjørelys. Hvis det er tilfellet er det bare å koble om dette og legge opp egen styring til tåkelys. For og si det sånn, det er mer jobb enn å vri på lysbryter ;)

Dette er bare plastikkmatter, fåes kjøpt billig i en bilrekvisita butikk, hvis slikt ennå selges.

Det er påbudt med dagskjørelys (min. 2x 21w pærer foran) eller E-merkede LED DRL. Ved mørkets frembrudd er kjørelys påbudt, altså hovedlys og baklys. Det er ikke feil på PKK hvis lysene ikke slås på av seg selv. Problemet er at det er ikke slik som på en gammel bil hvor bryter blir tilført spenning og den sender det videre til lyktene. Her er det styreenheter inne i bildet, og kobler du opp en ny, moderne "auto" bryter med lyssensor risikerer du at ingenting fungerer, eller at den overhodet ikke fungerer slik den skal (på bilen den er tiltenkt). Det er heller ikke bryteren som oppfatter signalet fra sensor og som bestemmer om det er lyst eller mørkt. Gjerne oppdater her når du har testet, er av interesse for meg å vite hvordan et "gammelt" system takler moderne komponenter uten programmering.

Aha, nei da kan det hende du må trikse og mikse litt med koblinger evt, men jeg tror du vil støte på en god del problemer for å få det til å fungere sømløst.

Du må ha nye monteringsrammer. Om du må kappe eller ikke vet jeg ikke da jeg aldri har bygd om i en B7 noen gang. Søk opp bilder på google og sammenlign 1-din vs 2-din så ser du forskjell på hvor klimaanlegget er plassert.

Usikker på hvor avansert det er på 3GB'n, men på dagens modeller er det ikke noe problem, så det er verdt et forsøk ihvertfall. Husk at lysbryter og lyssensor må programmeres inn.

Forskjell i dekk dim. foran og bak? Tom. ujevn slitasje på dekkene kan forårsake dette. Du skal heller ikke kjøre i 4x4 med mindre du trenger det. Det er fyfy og bruke 4x4 på tørr/våt asfalt!