Jesper1201

Aner ikke om du ser hele, men det finner du kjapt ut ved å titte ;) Må antagelig fjerne/løsne plastikk innerskjermen.

Visuell kontroll.

En ting er sikkert, når det er så mye synlig rust, er det garantert mye mer rust som ikke syns ved første øyekast. Utifra bildene her, så trenger du nye innerskjermer og kanaler, og når du graver vil du sikkert finne noe i gulv og bærende. Hvis du handler bør du forberede deg på noen timer sveising evt. noen tusenlapper hvis du setter det bort.

Om bilen er chippet eller ei skulle ikke ha noe å si for å kunne få kontakt med ECU, tipper det er diagnoseapparatet ditt som ikke støttes.

Det gjengesettet jeg linket til har jeg hatt i mange år, og fungerer like fint som Wurth sitt sett som jeg har på jobb til 4x prisen. Husk at hvis noe ikke er som det skal med en vare så har du full rett til å bytte det.

Kan være så mangt, foreslår at du starter med en diagnose for å se hva som ligger inne, men en ting er sikkert, turboen gir ikke det trykket den skal.

Verkstedbesøket i 2013 kan ikke tas med i denne sammenheng. Hvis de fant en lekkasje på vannpumpa så mener jeg de bare har gjort jobben sin, men de har kanskje ikke gjort en kjempe god jobb siden de ikke fant den siste lekkasjen, dog mener jeg du må betale for den siste reparasjonen også, da disse to ikke henger sammen. Alle komponenter som kjølevæsken er tilknyttet er definert som kjølesystem, men vannpumpe og radiator sitter på to vidt forskjellige plasser.

Hvis de fremdeles er tette og du bare skal lufte systemet, kan du prøve å lufte på slangen inn til caliper, hvis ikke har du ikke så mange alternativer men du kan prøve med grisepikk.

Det kan jeg ikke svare på, lettere for deg å ta en tur ut med lommelykta og lyse inn i hengerkontakten ;)

Den informasjonen finner du enten i instruksjonsboka eller under lokket på sikringsboksen(e). Dog tviler jeg på at dette løses ved å bytte det rele. Tipper heller det er dårlig kontakt mellom ledningene i/på/ved rattstamme og ECU

Årsmodell? Org. hengerkontakt? Da sitter det antageligvis en liten mikrobryter inne i hengerkontakten som ikke fungerer. Hvis denne ikke trigges så vil ikke bilens styreenhet sende spenning ut i hengerkontakten.

Tru det eller ei, men biltema sitt gjengesett er overraskende bra og inneholder alle gjengetapper og snitt du har behov for: http://www.biltema.no/no/Verktoy/Skjareverktoy/Gjengeverktoysett/Gjengeverktoyskrueuttrekkersett-51-deler-2000030127/ Har ikke brukt dette settet, men hvis en skal bruke de str. nevnt her er dette settet gunstig: http://www.biltema.no/no/Verktoy/Skjareverktoy/Gjengeverktoysett/Gjengereparasjonssett-mm-21-deler-med-110-innsatser-2000022481/

Da er ikke 1000,- noen som helst upris, de aller fleste regner 250,- pr felg. (Dekk av felg - Dekk på felg m/avbalansering og ny ventil)

Er jo selvfølgelig bredden jeg tenker på da, er også derfor jeg oppfordrer deg til å måle, eller enda bedre, prøve de på bil hvis du har mulighet.

Er nok ikke noe problem bak, men kan være at det blir trangt foran, men det er bare å måle det.

Ser du nyanse forskjell? Hvis ikke er det ingenting å bry seg om.

Husk prefiks foran trådtittel og ikke minst en beskrivende trådtittel. Disse reglene skal (skulle) du ha lest ved registrering ;)

Dieselfilter har ikke noe med røyken å gjøre. Start med det enkleste, kontroller turboen først.

Ikke noe problem å sette et annet dekkmerke foran, men det kan ikke være pigg på en aksel og piggfri på en annen :)

Forklar litt mer så kan vi gi et svar, går startmotor rundt, tikker det noe voldsomt eller er den helt død? Hvis den tikker eller er helt død må du kontrollere batterispenning, men for meg vil jeg tro det er flatt siden du hadde problemer med lysbryter, så start med å bytt den og lad batteriet helt opp for så å se om den starter. Hvis den ikke starter så må du sjekke om starter får spenning. Skal være 12v på den tykke kabelen hele tiden, den tynne skal få 12v når tenningsnøkkel er i start posisjon. Hvis du får spenning på begge disse to kablene så er starter defekt.

Jeg går ikke utifra at gud og hvermann har dyse testutstyr hjemme i garasjen eller tilgang til det på jobb. Er en enkel sak å plukke ut dysene og levere de til et diesel verksted og få de testa, evt. byttet dysespiss. Så det er sagt, er like enkelt å teste moderne som gamle dyser, forskjellen til CR dyser er at du må tilføre spenning for at de skal åpne - ingen vanskelig sak. Jeg er ingen dyse "spesialist" men jeg tester, bytter og overhaler "noen" i løpet av et år og jeg kan ikke på noen måte karakterisere det som vanskelig, men det nytter ikke være kokk, sykepleier el. du er nødt til å ha teknisk forståelse og noe bakgrunnskunnskap som mekaniker. Er sant som du sier at sort røyk er tegn på feit blanding, men sprøytebildet har mye å si, hvis den ikke forstøver ordentlig blir det masse sort røyk med en gang, samme hvis de lekker, da drypper det dråper ned på stemplene og vil i verste fall over en periode brenne hull i stempelet, så sort røyk fra en dieselbil bør tas alvorlig, selv om 90% ikke gjør det. Ei heller er det et normalt pensum på vgs. dette med dieseldyser, så en normal bilmekaniker har ingen bakgrunn for å kunne dette hvis han/hun kun har jobbet på et uavhengig bilverksted.

Nja, det er helt individuelt, avhenger av om dekkomleggeren er engasjert i jobben sin eller ikke :)

Kast i felg, dritt mellom anleggsflate felg og bremseskive, dritt mellom bremseskive og hub er det mest sannsynlige. At dekket var helt nedslitt på innsiden tyder på feil hjulstilling, fikk du med deg talla, eller enda bedre en utskrift?

Når jeg sier "dysetest" så mener jeg i hovedsak å sjekke at dysene er tette selv med trykk, sprøytebilde. Lekker de, eller at sprøytebildet ikke er korrekt så vil de komme sortrøyk.

Det stemmer det at det er mulig å bruke et renseprodukt, men hvis filteret allerede er helt tett er det for sent.