Quattro73

Når du vrir nøkkelen det siste hakket, forsvinner da alt lys i instrumentpanel osv? I såfall er batteriet ditt defekt.

Mulig dette er det samme du har funnet? Fuse Box diagrams http://www.ausamarok.com/data/Amarok%20Fuse%20Panel.pdf

Har fortsatt tilgode å sitte i en Amarok, men står det ikke på lokket over sikringsboksen?

Du kan også kople som under uten å bruke dioder, DRL vil da gå på når fjernlys er tent. Pluss til DRL får du så lenge parklys er på men DRL vil gå av når nærlys er tent.

Med to Weber DCOE på original motor så vil man ikke få noe særlig mer toppeffekt, men man vil få et mye sterkere bunndrag og mellomregister. Sammen med trimkam vil toppeffekten kunne økes en del, å angi tall blir bare synsing, men de som er antydet over er nok ikke så langt fra sannheten. Om du har en 2.0 bunndel så vil du ikke få mer effekt enn om du hadde 1.8, du vil kun få effekten lavere i registeret, dette siden det er toppen som hele tiden er restriksjonen. Topp fra ABT (Monomotronic med 90 hk) er meget bra, like bra som "GTI-topp", men eksosmanifold og downpipe på ABT er elendig. I tillegg har den innsug og innsugskanaler lik de med forgasser, ikke nøkkelhull slik man finner på mange "GTI-topper". Dersom toppen portes, bruker avstemt grenrør og passende kam, så vil du kunne se effekt over 200hk om alt er gjort riktig. Med 16v-topp på 2.0 bunndel kan du nærme deg 280 hk, men snakker da om motor som vil koste en hel del. Når det gjelder halsringer på DCOE så må størrelsen på disse sees ut ifra hvilket turtall man vil ha toppeffekten (realistisk sett ut ifra potensiale i motor). Jo større halsringer (i f.eks. DCOE 45), desto verre tomgang og desto lenger opp flytter man momentkurven. På din hadde nok halsringer på 32-34mm vært det beste. Hvordan man finner grunnoppsettet på 2 x DCOE har jeg skrevet om her --> http://www.bilforumet.no/andre_forum/teknisk/282867-guide-beregne-dyseoppsett-2x-weber-dcoe.html

Jo, vi er jo her for å hjelpe :) Umulig å si om kammen er anvendelig for deg, men går ut ifra at denne motoren har fungert bra en gang? Dersom kammen er kjøpt av Velox Motor så kan det være alt fra 260 grader durasjon og oppover. Det mest brukte er 268 til 276 grader sammen med original topp. Hvem kjøpte du motoren av? Mulig selger kan svare på hvilken kam som står i samt data på denne?

Ja, det burde gå bra. Det du trenger er ett eller to sett med pakninger som på bildet under. 18 på bildet under

Tørke bort all oljen og bytte toppdekselpakning ;) Og.. Har du prøvd det Jesper sier; Kjinn i 10 sek, ikke skru av tenninga, les ut feilkoder.

Nei, skal ikke være olje der, du har nok lekk toppdekselpakning.

Nei, ref. bildet over så er 034 919 369 C den for temp-visning i dashbord, den for ECU er 077 919 501 C :) Slik Eller slik

FORUMREGLENE Regler og retningslinjer for tråder på forumet: Tråden skal ha en god overskrift som forteller andre lesere hva tråden inneholder allerede før man klikker seg inn på den. Innholdet skal være bilrelatert (Gjelder ikke forumet: Stripa) Temaet skal stå i stil med forumet det postes i. Formuler deg godt og du slipper at tråden blir slettet. Dobbelposting er ikke lov (lage samme tråd i flere forum). Uthenging eller trakassering av andre medlemmer fører først til advarsel, deretter utestengelse ved gjentakelse.

Når du stiller tenning så gå ut ifra merke på svinghjul, ikke det på kilereimskiva. Husk også at merket på kilereimskiva ikke er tenningsmerke, men merke for ØD. For meg kan det høres ut som at du stilte motor til 0° fortenning og da er den ikke videre villig til å gå på tomgang, da så sant du ikke brukte tenningslampe med gradejustering - satt på 18° Justér som jeg skrev over, med tenningslampe, og still til 18° før ØD med motor på tomgang (750-900 omdr). Har du tenningslampe med gradejustering så sett den på 18° og vri fordeler til 0-merket på svinghjulet er overens med merket i hullet til svinghjulet, ref, bilde og link i innlegg over. Og nei, dette har ingenting med kammen å gjøre, da så sant den ikke har hinsides durasjon. Om motor fortsatt ikke vil gå så sjekk registeret. Estas er produsent av kammer, kan være en Velox-kam du har i.

At den starter for så å dø ut etter 1-2 sekunder høres ut som startsperreproblemer (immobilizer). At den ikke vil opp i turtall høres ut som allerede nevnt over, mangel på diesel.

Er ikke 100% sikker men tror det er nr.2 på bildet, altså den til ECU. Den bak på topp 1 (syl.1-4) er for temp.visning i instrumentpanel.

Strengt tatt ja... Men i dette tilfellet, slik jeg tolker det, går ikke motoren på tomgang ved korrekt tenning og derfor må også forgasser justeres i samme slengen. Og er man glad i motoren sin så er det kjekt å vite hvor mye fortenning man kjører rundt med, hvertfall på en motor uten bankesensor ;)

Ta en diagnose og du får ut i klartekst hvilken sensor som ikke er helt med. Som Jesper sier, sjekk bremsevæskenivået i beholderen.

Om du bruker tenninglampe med gradejustering så husk å kun stille etter merke for ØD, ikke grademerkingen. Se nede til høyre i bildet under.

Altså må du ha alt for høy fortenning for at motor ikke skal dø ut på tomgang? Når du justerer tenning riktig så etterjustér tomgangen underveis slik at motor ikke stopper. Når ferdig kan du justere blandeskruen (CO) til der motor går jevnest og på høyest turtall, justér etterpå tomgangen tilbake til 800-1000 omdr. Til slutt, ta en siste finjustering på tenningen :)

På din skal du vel ha 18° fortenning på tomgang med vakumslange på. Prøv først å justere etter merket på svinghjul, hjelper ikke det så still litt senere tenning helt til tenningsbank er helt borte. Om ikke fornøyd så kan du ta av og plugge slangen til fordeleren og stille fortenning til 34-36° fØD på 3000 omdr. Trenger da tenningslampe med gradejustering! Se også her --> http://www.bilforumet.no/andre_forum/prosjektforum/287033-eilif9s-golf-2-91-a-28.html#post2940539

Dette burde vært en egen tråd under Deler ønskes kjøpt Kanskje denne tråden kan gi deg noen tips? http://www.bilforumet.no/andre_forum/prosjektforum/288778-16vturbo-omega-a-seh-8v-turbo-oppstart.html

Tipper du fikk syntetisk G 004 000, noe som ikke er riktig på din. Om pumpa ryker så er den i det minste lett å bytte, mye verre om tannstanga begynner å lekke da den er alt anne enn lett å bytte...

Eller først se om det er fullt i koks og avleiringen slik at det går tregt og trenger en rens.

Vært offshore en stund og ikke fått med meg hva som har skjedd her, men kjekt at motor går igjen :) Når du skriver om servoolje så har jeg selv forsket litt rundt dette. Visste du at Møller kun selger syntetisk servoolje type G 004 000 (av ukjent produsent), hvertfall sist jeg sjekket ;) De vet heller ikke at eldre biler ikke skal ha denne servooljen, dog har en Audi tech bulletin sagt at mineralsk og syntetisk (Pentosin) servoolje kan blandes, men produsenten (Pentosin) fraråder sterkt mot å blande disse ;) Litt klipp og lim fra mine tanker; Siden jeg har en del tanker og frustrasjon rundt VAG og servoolje, samt det er mengdevis av tråder med antagelser rundt samme tema... Hvilken olje som skal brukes på div. servoer har jeg tilgode å få skikkelig svar på, hvertfall av noen som VET hva de snakker om. Er mengdevis med folk som mener, tror og hardnakket påstår, men etterhvert som jeg spør litt mer så viser det seg at de ikke vet sikkert likevel?!? Det de fleste er enige om er at ATF eller rød hydraulikkolje ikke har noe i servosystemet å gjøre. På en av mine biler ('92 100) står det på servotanken; Kun mineralsk hydraulikkolje / G 002 000. Såvidt jeg finner ut da så betyr det Pentosin CHF 7.1 som er en grønn mineralsk hydraulikkolje. Denne oljen har såvidt jeg har skjønt, blitt brukt som originalolje på VAG frem til ~1989 og har (noen steder) spec. G 002 000. I tillegg finnes det Pentosin CHF 11S som har blitt brukt på VAG fra ~1990 til ~2006, har også spec. G 002 000, men er en grønn syntetisk basert mineralsk hydraulikkolje. CHF 7.1 og CHF 11S er IKKE blandbare med hverandre selv om Møller påstår det, blir bl.a. skumdannelse som medfører pumpehavari mm. Om jeg går til Møller og vil ha servoolje til min '92 100 så har de kun servoolje merket med G 004 000, altså enda en type grønn syntetisk servoolje, som Pentosin CHF 202. Denne er antatt blandbar med CHF 11S, men ikke med CHF 7.1. Så lenge man har en eldre bil og alle oljene er grønne, så er følgelig forvirringen total. Hva skal man bruke og hva har man på bilen fra før? Møller sier at det er ingen problem for servooljen skal aldri skiftes, men flere vet jo hvordan det ender når de sier slikt, bl.a. med automatkassene. Om noen VET svaret på mysteriet så del det med oss andre ;) Audi tech bulletin 48-89-T07 utgitt November 1989. "The new [synthetic Pentosin 11S] and old hydraulic fluid [non-synthetic Pentosin 7.1] can be mixed if necessary ... the part number [remains] unchanged." Pentosin selv oppgir følgende; "Pentosin CHF 7.1 is NOT miscible with modern high performance hydraulic fluids such as the Pentosin CHF 11S or CHF 202" Pentosin CHF 7.1 mineralsk. Pentosin CHF 11S G 002 000 A2 syntetisk basert mineralsk hydraulikkolje. Pentosin CHF 202 G 004 000 syntetisk. Min anbefaling er å flushe skikkelig siden man aldri vet hva som er i systemet fra før, deretter fylle på Pentosin CHF 7.1 på biler fra før 1990, Pentosin CHF 11S på de produsert etter 1990 og Pentosin CHF 202 på de produsert etter 2006.

Hent måleapparatet og mål spenning i pluggen til setet (uten å plugge den ut) og mål motstanden i trådene (med pluggen av).