Quattro73

Ja, det er kikkehull på din og så lenge du har manuell kasse så vil det se temmelig likt ut. Med automat

Men den går i alle andre gear, inkl park?

Har ikke skrevet det, men føyer meg inn i rekken av de som synes denne guiden er strålende :)

Ja, det er mye, men om det stort sett er kjøring på kald motor så er det mer normalt. Om ikke, feil på temperaturgiver til ECU eller defekt lambdasonde?

Tja, Biltema sin olje er nok ikke så ille som mange skal ha det til, men Shell sin holder jeg meg meget langt unna ;) Fikk god pris på Shell Helix Ultra 5W-40 der jeg jobbet før, kr40/liter (koster 200+/liter på Shell) så prøvde den en gang på en av bilene. Den ble maks en måned gammel før den ble tappet, filter skiftet og motor flushet for å få ut all møkka ;)

Er dette motor på en maskin dere kun bruker vinterstid? Uansett, jeg ville sagt motor ikke fikk nok diesel, såfremt kompresjon, glødeplugger og dieselpumper er i orden/timet. Luft får den vel nok av vil jeg anta ;)

Har du fått timet reima skikkelig da? Og en ting til når du driver på - Når veiv er i ØD (merke på svinghjul mot ref-merke), sjekk da om balansehjul også er mot merke. Se bilde. Om ikke så ikke prøv å starte motoren! Når 0-merke er overens med ref... ... så skal også merke på balansehjul/svinghjulsdemper også være mot merket.

Motor starter lett når varm?

Egentlig er ikke viskositeten så forferdelig viktig, det viktige er å bruke en bra olje som er tiltenkt turbomotorer, har god renseeffekt og bra smøreevne. Sistnevnte er ikke lenger lett å oppdrive, da må man over på racingoljer som har skiftintervaller på 3-5000 km. Bruk 5W-30, 5W-40, 5W50, 10W-40, 10W-60 osv men skift olje og filter minst hver 10' km. Selv skifter jeg på 4-5'km men bruker til gjengjeld Pennzoil GT performance 25W-50 som er en mineralsk racingolje med utmerket smøreevne (1950 ppm sink/fosfor). En motor bør ha olje med minst 1500 ppm S/F, LL-oljer har ~600 ppm... Hvilke oljer som er bra eller ikke skal jeg ikke gå inn på da det finnes like mange meninger som det finnes oljemerker ;) Men jeg bruker Pennzoil ;)

Sjekket hvordan gasspådraget er ved oppstart? Automatisk på denne? Fullt pådrag?

Er forskjell på lyden da drivknuten lager jevn klikkelyd (når defekt) som følger bilens fart, lyd fra foring er ikke så "rytmisk" ;)

Løfterene sitter mellom kammene og ventilstammene, toppdeksel og kammer må ut for å bytte. Høres verre ut enn det er - faktisk. Men som sagt, dette trenger du ikke tenke på. Oljerør til turbo trenger du nødvendigvis ikke bytte, men gjerne ta av og sjekk om det har full åpning, evt rens det om mulig. Motoren er solid og tåler chipping, det motoren ikke liker er sjeldne oljeskift.

En VW Polo (diesel), gjerne med Webasto hadde vært bilen for deg da ;)

B3 er Audi 90/90/Coupe mellom ~86 - 92, da kom B4 som varte helt frem til Audi A4 overtok (B5). Altså er det B4 panser på din Coupe, ref avatar :) Ser hvertfall ut som en Coupe. Audi 80 og 90 B3 finnes kun som sedan, kom som Avant med B4. Coupe er Coupe, hverken en 80 eller 90, akkurat som det ikke finnes Opel Kadett Zafira ;)

Om komp er i orden, glødepluggene er ok, pumpa er timet korrekt og dysene forstøver som de skal, da kan jeg ikke skjønne annet enn at motor ikke får nok diesel ved oppstart når kald. Er hvertfall min tanke.

Av kuriositet; Er det ikke en B4 Coupe du har i avataren din, ikke 90 B3 som du har oppført under biltype?

Aller best om bilens front står på bukker slik at ikke stabstaget presser hjulet opp (begge forhjul over bakken). Men ja, går utmerket å skifte fjærer foran uten å ta av fjærbein :)

Noen modeller har barnesykdommer, andre større problemer som ofte blir luket bort til neste utgave, men alt i alt - Alle bilmerker har sine problemer... og alle bilmerker har mandagsbiler :)

Kan da legge til at toppen min er frest av 1.2mm samt kammen har et noe høyere løft enn originalt, derfor tar det sammen ved to tenner feil. Men like fullt, det er en interferencemotor også når original, bare ikke så ille ;)

Uoriginal eksos og/eller "tom" katalysator?

Hva fungerer ikke? Lyser ikke nærlysene eller forsvinner ikke feilmeldingen selv om nærlysene lyser?

Alt er jo relativt men jeg ser ikke på det som noen stor jobb å bytte løfterene, det er en enkel sak. I ditt tilfeller er det unødvendig å bytte, som sagt er det helt ufarlig om løfterene tikker noen sekunder etter oppstart. Dersom de tikker mer, som en stund/vekselvis inntil motor ble varm, da ville jeg byttet de.

Bare for å legge til, statisk tenning betyr å deaktivere tenningsavansering i ECU. Dette gjøres ved å sette en sikring i bensinpumpereléet før du justerer. Om du ikke har bensinpumperelé med sikringsholder så skal statisk tenning så får du statisk tenning ved å laske sammen i diagnosekontakten Air shroud slangen Sjekk alle slanger markert under, samt gummibelgen. ISV er lengst foran med slange til innsug, gummibelg og air shroud. Tomgangen på din bil er ikke justerbar, den justerer seg selv vha ISV.

Har du sikringsholder i bensinpumpereléet? I såfall, juster tenning riktig - først og fremst! Skal være 15-18° fØD ved varm motor, alt som trekker strøm skrudd av og statisk tenning.' Hva skjer med turtallet om du tar av pluggen til ISV (tomgangsregualtoren)? Om ingenting skjer så er denne stuck eller defekt og nokså sikkert grunnen til høy tomgang. Om turtall stigen når pluggen tas av så sjekk GRUNDIG ALLE slanger for lekkasje, ikke minst gummibelgen mellom mengdefordeler og gasspjeld. Sjekk også air shroud-slangen og veivhusventilasjon. Når falskluft er funnet og reparert så juster tenningen igjen ved riktig tomgangsturtall.

Er det noen spesielle deler du ser etter eller bare deler generelt? Det meste får du jo hos Møller, Hellanor, MECA, Mekonomen osv.