Quattro73

Bare for å ha sagt det, man fikser ikke et problem ved å fjerne symptomet. Om varsellampen for oljetrykk lyser så hjelper det aldri å nappe av ledninger. Dersom lyset skulle slukke ved en sådan handling, da er det bare deg selv du lurer. Men om lampen lyste fordi du virkelig har for lavt oljetrykk, da kommer du et lite stykke før motorhavari er et faktum. Men ja, vi er her for å hjelpe hverandre, deg inklusive. Om du føler jeg tråkket deg på tærne så beklager, men jeg blir irritert når noen forsøker å fikse feil på en slik måte. Tror du skjønner hvor jeg vil? Så til saken. Lyser lyset over eller under 2000 omdr? Det er slik at den ene trykkbryteren er aktiv under 2000 omder mens den andre er aktiv over 2000 omdr. Den ene er NC (normally closed) og den andre er NO (normally open), noe som er årsaken til at det lyser selv om du napper av ledningene. Sagt på en annen måte, den ene ledninger skal, under normale forhold, ha jordpotensiale mens den andre ikke skal ha det. Hvilken farge er det på trykkbryterene dine?

Bytt lambdaen først, tjener den inn igjen med tiden grunnet lavere bensinforbruk.

Kommer det bensin ut kaldstartsdysa år du prøver å starte? Hva mener du med NK? NG? K-Jet dyser åpner ikke før bensintrykket overstiger 3-3.5 bar, inn på mengdefordeler skal du ha ca 6.5 bar. Siden du sier trykket er mer enn bra nok, har du målt?

Du skriver ikke et ord om hvilken motor du har, derfor umulig å komme med noe konkret. Ta en diagnose.

Prøv med ny lambdasonde og ny LMM.

Bytt hengslene og juster de slik at dørbladet flukter 100% mot resterende karosseri. Etterpå justeres vidusrammen vha kiler, kan justeres inn/ut og frem/bak. Post i riktig forum. Du har en C4 (1992).

Når varsellampen for manglende oljetrykk lyser, da fikser vi selvsagt dette ved å nappe av ledningene til trykkbrterene ?!? Begynn med å måle oljetrykket og ta det derfra. Og forresten så er den ene trykbryteren NO og den andre NC.

Og bensinpumpa går? Målt bensintrykk inn til mengdefordeler?

NGK BPR7EIX, men ikke sikkert dårlig motorgange skyldes pluggene.

At tomgang faller noe sent er slik det skal være, er demper på gasspjeldet. Dog skal den ikke henge så lenge som du skriver, og stopper den så skyldes det mest sannsynlig falskluft. Sjekk alle slanger ifm innsug, veivhus og bremseservo.

Startsperren som tuller, altså dårlig kontakt i lesespolen?

Ja, gjelder alle typer konsentrat som blandes ut.

Geleaktig er tydelig tegn på at G11 etylenglykol har blitt blandet med rød frostvæske, gjennomspyling trengs.

[quote=Samekula;2958299 koble sammen begge ledningene i pluggen? hvordan plugg? Den røde på bildet ditt. I den pluggen er det to ledninger, kople de sammen med en ledningsbit og se om.det gjør utslag på maleren når tenning settes på. Ja, du må selvsagt ta pluggen av giveren for å komme til.

Hvorfor det? Om man måler mer enn ca 0,1V forskjell om man måler på batteri eller dynamo, da er det noe riv ruskende galt med ledning til dynamo. Husk at fra dynamo går det en tykk ledning til batteriet, innom starteren på veien, og om man måler forskjellig spenning i den ene enden kontra den andre, da er feilen i denne ledningen og har ingenting med dynamo å gjøre. Om det ønskes en mer begrunnende utregning av forventet spenningsfall så kan jeg ordne det, bare ikke nå, sitter på mobil og venter på helikopteret ;)

AVionisert, ikke ionisert ;) Det enkleste er å kjøpe batterivann på Biltema, selges i 4-liter kanner. Dersom du allerede har fylt på så kjør med det til våren, da med den hensikt å vaske anlegget, så tappe av, spyle og fylle på ny rød frostvæske (og avionisert dersom du har kjøpt konsentrat) :) Du bør bytte, hva du gjør er opp til deg, men er ingen stor krise ;)

Airbag i rattet tipper jeg, sikkert ikke kontakt på slepering. Grunninnstilling av SAS fikser Møller, eller noen som har VAG-COM (et program til PC samt et interface som kopler PC til bilen).

Det er tre forskjellige regulatorer ute og går, tipper du skal ha den på bildet lenger opp, men det får du bekreftet når du tar av dekselet bak på dynamoen. Husk å kople ifra minst en batteripol før du begynner å skru, pluss fra batteri kommer direkte til dynamo.

Da er nok girkassen til å kaste, mye billigere å få tak en brukt enn å reparere. Uansett om feilen skulle ligge i clutchen så må den av.

Den boksen er jo der luftfilteret sitter, eller tar jeg feil? Ser du har 2-polt giver, kople da sammen de to ledningene i pluggen med en ledningsbit og se om det gjør utslag på instrumentet.

Ja, 13-1400 omdr er i høyeste laget, men tipper tomgangsregualtoren din fungerer da den struper ned når motor blir varmere. Husk at en varm motor trenger mye mindre luft for å holde tomgangsturtall enn en kald motor.

Det finner du svar på HER :)

Nei, du skal ha destillert vann, eller i det minste avionisert vann når du blander ut konsentrat. Vanlig vann fra springen fungerer utmerket til kjøling ja, men inni motoren skal det ikke være! For å slippe gjenta meg selv --> http://www.bilforumet.no/bilmerker/vw/golf-2/296770-kjoleveske-golf-2-forvirret.html

Av originale er gjerne 3B best, veier mindre enn 7A, men begge er fullt brukende. Andre er dobbeltmasse, duger i massevis, men veier mer. Skal du ha lettet (alu) så gå for SPEC. Som sagt er det nok personer som har hatt problemer med 034 sine lettede svinghjul, ikke meld deg inn i samme rekken. Som Actros nevner så er det forskjeller ute og går, noen har opplagring på veiva mens andre har opplagring i selve svinghjulet.

Selg i deler er min anbefaling, eller selge den hel til en som ser håp for den. Når det er såpass mye rust så går det mye tid på å fikse dette, noe penger går også med i prosessen.