Jesper1201

Jepp, den er en hyppig gjenganger, ihvertfall på første gen. DSG. Et rent girkassebytte er gjort unna på 4-5 timer av en erfaren mekaniker.

Eneste riktige er å starte med en diagnose. Siden den har gått i nødmodus så vil det ligge en eller flere feilkoder der.

Hvis problemet kommer grunnet veivhusventilasjonen så skal da problemet forsvinne.

Jo, fordi motor suger inn falskluft igjennom defekt veivhusventilasjon.

Syns du skal få skikk på veivhusventilasjonen før du legger for mye tid i andre saker. Mer ikke mye falskluft som skal til før den går som en dass.

Gjetter på at når du betjener bryteren så jordes en av ledningene, og visa versa når du betjener bryteren andre vei. Har sett den type løsning på franske biler før, og flere for den saks skyld, så tror nok det slik det skal være. Test for sikkerhetsskyld, mål med begge pinnene inn på kontakt til motor og betjen bryteren, da skal du få 12v (-12V) også prøver du andre vei, da skal du få -12v (12v)

Ulyd som i form av «bomgiring» med dertil skrape lyd? Isåfall så vil jeg tro at sync. ring(ene) begynner å bli dårlig. Det kan komme av for lite og/eller feil girolje. Men om det er det som er problemet er umulig å si uten å ta opp girkassa.

Brede hjul? Mer inspirert kjøring i svinger? Veldig gamle dekk?

Kjedelig. Men før du gjør noe som helst, så er det lurt med en sylinder lekkasjetest, den forteller om kompresjonen lekker forbi stempel eller eksos/innsugsventiler. Det kan være en ventil som har tatt kvelden, enten knekt stamme eller tallerken, men det blir bare spekulasjoner. Du kan jo også få fatt på et inspeksjonskamera og titte ned i sylinderen.

Du får opp feilkoden fordi ECU registrerer at katalysatoren ikke gjør jobben sin. Hvis du fjerner innmaten vil du stå på akkurat samme sted, bare uten innmaten i katalysatoren.

Hvis du bestemmer deg for å koble deg inn inne i lykta, så vær forberedt på at du kan ødelegge en styreenhet i lykta. Ca 50% sjans for at det går dritt, styreenheten er ekstremt følsom. Når jeg monterer ekstralys på jobb (på vag med bi-xenon) så bruker vi alltid denne boksen.

Da må du til med en CANM8 styrestrømsgiver. Ekstralys.no selger bl.a disse. Vet at noen BilXtra butikker tar de inn og selger de for samme sum.

Nesten lettere å vite hva du er ute etter. Er det bi-xenon hovedlys er de styrt via CAN-bus.

Ligger innpå? Bremsene vil alltid ligge innpå, men de skal ikke ligge på. Altså skal klossene subbe med skiva, men det skal ikke være stor motstand når du forsøker å rotere hjul. Vil være mer motstand fremme enn bak grunnet drivverk. Hvis felgen blir varm etter litt kjøring er det en sterk indikasjon på at bremsene ligger på.

Prøv noen "vin-decoder" og se om du finner noen med utstyrsliste. Hvis ikke må du bruke en delekatalog som støtter reg.nr søk, f.eks ETKA eller Partslink24. Du kan også logge deg inn med bruker på ErWin.

Så at du spurte om noe mer også. Det er mulig å justere camber noe men det er veldig lite, på bærekuler og bakre foringer (for de bilene med skrudde foringer) Det er også begrensede muligheter for justering av camber på en vanlig McPherson forstilling, er nok derfor Møller har svart som de gjorde.

I hovedsak så justeres camber hvis det trengs, men man er ikke så pirkete på camber som på spissing, så man justerer ikke camber før den er utenfor mens man på spissing justerer til midt mellom maks/min konsekvent da spissing har mye større innvirkning på kjøreegenskaper og dekkslitasje.

Ja, pressostat for AC system og kjøleviftene for motor har også innvirkning på dettte, men da vil du ikke få spenning ned på kompressor og du vil også få en feilkode i HVAC hvis du leser ut feilkoder med diagnose.

Husker ikke om disse har variabel kompressor eller tradisjonell med magnetclutch. Har den magnetclutch må du få sjekket at innslaget fungerer, det sjekker du enklest ved å «jumpe» reléet. Mål også om det kommer styrestrøm til relé. Har den variabel kan du måle kontroll spenning ned på kompressor. Sjekk samtidig om senterskruen på reimhjulet har skrudd seg ut, hvis den har det så vil ikke innmaten i kompressor gå rundt. Prøv isåfall å dra til denne. Hvis det overnevnte er ok må du verifisere gassmengde ved hjelp av AC-maskin. Trykk kan være ok selv med meget dårlig menge gass. Kjenn også om røret UT fra kompressor er varmt, blir dette varmt fungerer kompressor. Hvis alt overnevnte er ok er det ikke liv i kompressoren din. Kan selvfølgelig være at reduksjonsventilen er defekt men da skal trykket mellom høy/lavtrykk utligne seg bortimot helt.

Den er på lik linje med hva Bilxtra, Meca og Mekonomen selger. Ikke meget bra, men de fleste deler er brukenes.

Jekk på et bærende element; bærearmsinnfesting, traversfester eller de originale jekkpunkter.

Kjedelig situasjon, men dessverre veldig kjent problem. Les denne tråden som omhandler samme problem;

Ta av deksel over motor. Skru løs ekspansjonstanken og legg den til side, koble fra kontakt til nivåsensor. (ikke demonter slanger) Demonter innsugsslange mellom luftfilterboks og gasspjeld. Skru gasspjeld løst og la det henge i kjøleslangene. Koble fra kontakten. Nå kan du skru løs coil og snike den opp mellom innsug og gasspjeld, husk å merk deg hvor pluggkablene står så du slipper problemer ved montering. Monter alt sammen i motsatt rekkefølge. Du skal egentlig ta en ny adapsjon av gasspjeld nå, men vet ikke om VCDS Lite klarer det. Uansett ingen "big deal", motor vil gå som normalt. Slett evt. feilkoder.

Ikke bare din, jeg er helt enig at de "burde" vært snudd, men det har ingen betydning for kjøreegenskaper, kun det estetiske.

Hvis det ikke står piler eller left/right så er de neppe retningsbestemte. Ofte står det da bare outside på dekkene.