Jesper1201

Du må ha ned travers for å skifte stab.staget.

Skrur uhyret lite (egentlig aldri) på Opel, så vet ikke hvordan motorfester sitter på denne, men på generelt grunnlag pleier det å være et på hver rammevange og et ned til travers. Det ene ned på travers er for å hindre rotasjon, og bærer ingen vekt. Det kan du fint fjerne uten å støtte opp under motor.

De passer rett på, men -11 er facelift, men bl,a LED baklamper, så om ledningsnett er likt vet jeg ikke. Tipper du vil støte borti problemer på både/enten ledningsnett og/eller pærefeil (feil motstand i krets)

Alt er mulig å skifte selv, men alt avhenger av forhåndskunnskaper. Det er endel jobb, men det er en rett frem jobb. Sterkt anbefalt å gjøre på en løftebukk. Krever en hjulstillingskontroll etterpå.

Prøv å lask over relé og se om motor starter.

Er redd du må ha fullversjon ja.

Hvilken versjon av VCDS har du?

Ingenting bak der som vil ta skade av to skruer. Mye mer sannsynlig med defekt kondensator, det er den mest utsatte komponenten i AC systemet. Kompressoren er også en svakhet på disse bilene, har skiftet mange av de.

Du skal alltid lese ut gammel koding FØR du skifter en styreenhet, for så å legge inn den koden på den nye styreenheten. Uansett hvilken styreenhet det er snakk om. Det jeg hadde gjort i ditt tilfelle er å koble til den gamle og lese ut kodingen Du kan prøve/feile med mange forskjellige kombinasjoner av kodingen, men har du ikke stålkontroll på hva du endrer på kan du fort lage mer ball for seg selv.

Du mangler også hardware, dvs. det nødvendige utstyret. Er du intr. i å ettermontere org. navi må du bla opp rundt en månedslønn.

Delenummer: 8K0 807 681 J

Vdr. rust på bremserør ved en PKK så er det noen kontrollører som har misforstått instruksen. Det skal ikke settes mangel på rør før det er "farlig rust", et brunt rør eller begynnende overflaterust er overhodet ikke nok til å sette mangel. Det røret der hadde gått 2-4 år til før det ville blitt definert som farlig rust hos meg. En god tommelfinger regel er at du kan ikke sette mangel før det er blitt kraftige porer (i flertall..) i røret. Vanskelig å se når det sitter på bilen, men det er slik det egentlig skal være. Dette er linjen som vegvesenet selv har skrevet, og som står på PKK seddel og i kontrollinstruksen. c) Rør skadet eller sterkt korrodert.

Oppsettet på 4-hjulsapparatet dems er eldgammelt ihvertfall.. Uansett, spissing er egentlig grei nå, men skulle gjerne sett hvert enkelt hjul og ikke sammenlagt, men det er ikke noe å gjøre med. Jeg vil tro at både camber og caster kunne blitt rettet inn noe ved å løsne travers og flyttet litt på den, men det har ikke noen enorm praktisk betydning. Du ville ikke merket noen forskjell på bilen slik den er nå og ved camber/caster rettet inn, så jeg hadde ikke lagt meg noe videre opp i dette :)

Reg.nr eller chassienr? Er det på høyre eller venstre side?

Ebay.com eller Møller.

Hmm... Jeg undres.. Kan det være nr. 3 på dette bildet? Isåfall er delenr: 06B 103 113 C

Originalt så er det egentlig ikke noen camber justering foran på disse. Du kan derimot justere veldig lite, men noe på bakre bærearmsforing og skruer til bærekule - men det gjøres ikke ved hjulstillingskontroll da det egentlig ikke er en justeringsmulighet. Skal du justere camber må du kjøpe nye fjærbenslager/fjærtopper med justeringsmulighet. Spissing er det som sliter desidert mest på dekka, da bilen vil "ploge" fremover. Hvis skjevheten er på én side av bilen, og i lite til moderat omfang vil den slite på den siden, og nevneverdig lite på andre siden. Negativ camber skal det være, men alt fra 0,0 til -1,5, avhengig av biltype og modell. Husker ikke hva denne skal ha i hodet. Hvis den er nogenlunde lik på begge sider og ikke ekstrem, så ville jeg ikke begynt å røre det. En negativ camber på -1,0 vil ikke gi deg nevneverdig dekkslitasje, det du derimot vil få er en mer presis bil når du kjører aktivt i svinger, da du får mer av dekkflaten i asfalten og dermed mindre understyring. Caster vil si vinkelen forstillingen har ift. resten av bilens vertikale plan. Denne justeres egentlig aldri, selv om det er mulig å justere på 90% av bilene på markedet. Det denne derimot kan indikere er om du har vært borti en fortauskant, kollisjon el. da det vil vise lengdreforflytning av forstilling. Hvis det er stort avvik på caster (fra side til side, ikke innenfor tolleranse) så bør det konstateres hvorfor, for deretter å finne en mulig løsning. Hvis du er usikker kan du godt laste opp et bilde av målebrevet så kan jeg tolke tallene for deg.

Kan du ta et oversiktsbildet med pil mot aktuelt område på toppen? Hva er motorkoden? Så kan jeg sjekke i delekatalog hva som skal stå der.

Siden du er litt sparsom med informasjon, har du link til org. delekatalog her: http://japancars.ru/index.php?route=catalog/toyota Hent VIN fra vegvesen.no og legg inn, bla deg frem til drivaksel/knute og kryss originalnummer på Meca sin delekatalog.

Altså, motor fusker ikke med "hopper/vugger"? Hva legger du i det? Er det en ulyd i sammenheng? Hvis det ikke er endring i motorgange heller jeg mot et svinghjul - MEN det er et fullstendig skudd i blinde - og da vil det i såfall være godt fremskredent med en kraftig ulyd, denne forsvinner typisk når du øker turtallet 200-300rpm fra tomgang. Hvis det er "fusk" som oppstår, så kan det være dårlig kontakt i ledningsnett til dyser, dyser, utslitt kamaksel og/eller defekte løftere. Jeg trenger mye mer info. for å kunne hjelpe deg litt på vei, aller helst en video av oppførselen til motor. Hvor ofte er olje skiftet, og ble det brukt olje med VW 506.01 eller bedre oljekvalitet? Hvis ikke er den eneste anbefalingen jeg kan gi, verksted.

Vil heller tro det er tenningsrelatert enn bensinrelatert. Lenge siden den fikk nye plugger? Kjenner ikke til denne motoren, men tilstand på fordeler/rotor/lokk/pluggkabler/coil(er) er også relevant, men start med plugger hvis du skal gå etter elimineringsmetoden.

Mekonomen og BilXtra butikker pleier å kunne flense rør for deg. Alternativt har de aller fleste også ferdige rør i ymse lengder. Møller har også originalrør i stål, som du kan kjøpe på delelager.

Jeg vet hvordan du gjør dette med VCDS, men vet ikke om OBDeleven har samme funksjonalitet dessverre. I VCDS må du inn i både Lcode og adaption og endre på de ønskede parameterene. En DIY kan jeg ikke gi deg dessverre, da jeg ikke husker eksakt hvordan jeg gjorde dette på min B8,5 (noen av de) og den bilen har jeg heller ikke lenger. Vdr. vinduer, så trodde jeg dette var standard. Har du sjekket i MFD/MMI om dette er deaktivert? På både B8’n og B8,5’n fikk jeg endret dette i MMI, uten å kode det frem med VCDS.

Får meg til å tro at det er en brakett eller et metall deksel som har løsnet. Få noen til å lytte i motorrommet når du provoserer frem lyden og lytt etter hvor den kommer ifra.

Aner ikke om det er tilfellet på denne bilen, men japser har hatt minusstyring av bl.a lys. Hvis det er tilfellet så står det spenning på pærene hele tiden, men de mangler jord, når du da skrur på lys så får pærene jord. Det er ikke noe hokus pokus å koble, du må bare endre på hvordan relé skal styres. 30 - Konstant spenning 85 - Konstant spenning/evt. tenningsspenning (helst sistnevnte) 86 - Inn på ledning som blir jordet når fjernlys skrus på 87 - Til ekstralys Hvis den viser seg å ikke være minusstyrt så skal 85 ha styrespenning fra fjernlyskretsen og 86 skal ha konstant jord.