Jesper1201

Det der er oksidasjonsskader, får ikke vasket bort det.

Hvis du ser på tidsstemplingen til innlegget så er dette 8 år siden.

Ikke i Tr. Heim, men EBBTech er førsteklasses arbeid.

Rød bremsevarsellampe kan være lite bremsevæske. Disse skal ha eget symbol for slitasjevarsler.

Der har du svaret, feil på rattvinkelsensor vil i 99% av tilfellene også føre til airbag lampe, samt lampe for elektromekanisk servo. Feil på ABS sensor vil trigge ABS/ESP lampe. For å grunninnstille rattvinkelsensor kreves det diagnoseutstyr. Siden du allerede har kastet bort en betydelig sum uten grunn vil jeg ikke spekulere i hva det kan være før jeg har samtlige feilkoder foran meg. Skifte av rattvinkelsensor og en ABS sensor hadde nok kostet deg et sted mellom 3'500-4'500,- på et verksted.

Tok du en diagnose i første omgang? Airbag kan komme av lav batterispenning. Rattlampen er høyst sannsynlig rattvinkelsensor som mistet grunninnstilling, derav også ABS/ESP.

Regner med du har et bremserør/slange som har sprekt. Sjekk bremsevæskebeholder, etterfyll om nødvendig og se etter lekkasje.

Høres ut som misfire spør du meg. Avles feilkoder evt. en logging på misfire og se og det kommer opp noe.

Eneste riktige er å starte med en diagnose, alt annet blir vill gjetting.

Brudd lenger opp i kretsen kanskje. Kommer du deg til Østfold kan jeg fikse det for en liten slant.

ABS krans eller sensor på et/flere hjul ja. ABS lampa vil uansett lyse, uansett hva du gjør for å deaktivere ABS, men for å bli kvitt irritasjonsmomentet med at pumpa aktiveres holder det å dra ut sikringen til ABS.

Har du gnist og bensin på/til sylinder 4?

Hvis den lukter krutt så er det uforbrent bensin som tar fyr i katalysator. Kjører du med dette vil du drepe katalysatoren. Det igjen tyder på at du ikke har fullstendig forbrenning på en/flere sylindre men at den får bensin. Enten er det manglende kompresjon eller manglende gnist, eller en ENORM vacuumlekkasje. Har du fysisk sjekket at du har gnist på alle plugger? Hvis ja, ta en komp.test og sjekk for evt. vacuumlekkasje. For å kunne gi deg noen spesifikke tips eller svar så må jeg vite motorkoden. Har du den gamle motoren med Mono-Jetronic eller den mer moderne MPI motoren?

Jepp, du ser det lett hvis du kommer deg under bil.

Hvis det blir lekkasje innenfor rimelig tid, selv etter garantiens utløp har de vært å fikset på et problem, hvis da problemet kommer tilbake er det ikke en fullverdig fiks, ergo. blir det en reklamasjon på jobben. Om de er like enige er jeg ikke sikker på, men det er bare å stå på det. Med rimelig tid så mener jeg et til to år etter de fikset på det. Ble det byttet deler er det en delereklamasjon, dog. litt usikker på hvordan det stiller seg til å reklamere på en del som ble skiftet under garanti.

Dreneringsplugg på kanal eller gulv.

Nesten garantert at det er sleperingen som har tatt kvelden. Koster noen kroner og må programmeres/kodes etter skift.

Nytt ratt og rattstamme elektronikk. Har du full MFD idag? Isåfall vil du få økt funksjonalitet med MFSW. Siden du monterer ekstra utstyr må kodinga endres ihht. de delene du monterer. Kan enten gjøres hos Møller eller hos noen med VCDS og litt kunnskap om hva de driver med.

Ja, daså. Ikke vært borte i girkassetrøbbel på Mk6 enda.

Ikke noe problem å smelle på de der.

Ingen erfaringer med de. Vet de er nyoppstarta. Sikker på at det ikke er hjullager du hører?

Lovlig eller fysisk? Lovlig maks 7,5mm avvik fra originalt. Fysisk, ikke mulig å svare på for innpresset forteller bare hvor felgbanens senter er ift. anleggsflaten. Bredden på felgen spiller en vesentlig rolle her.

Hvis du vet hvordan du skal måle kan du jo måle rett på kompressor, men det enkleste er å dra ut relé og sette det tilbake, du kjenner om relé slår om.

Det er ikke farlig å laske over relé. Hvis pumpe ikke starter når du lasker over relé er det høyst sannsynlig defekt pumpe. Men, er greit å måle inn på kontakt på armatur og sjekke at det faktisk er 12v og jord der. De to tykke ledningene, de tynne er til tankmåler.

Når clutchen slipper, har da også relé åpnet, eller står relé fortsatt inne? Hvis relé åpnes så er det styreenhet som bestemmer dette, og da er det som regel en av to ting. 1) Enten er gassmengden (trykket) for lavt slik at den kobler ut. Sitter en trykksensor som registrerer dette. 2) Temperaturen i systemet blir for høy, det være seg en oppirret kondenser eller kjølevifter som ikke starter.