Jesper1201

Var ikke helt løftehøyden jeg tenkte på. En sakseløfter tar opp veldig mye plass «under bilen» som gjør at alt midt under bilen blir utilgjengelig.

Total løftehøyde på 1000mm betyr at når den løfter 1000mm fra laveste posisjon til høyeste, er løfteren 105mm i laveste posisjon vil den være på 1105mm i topp. Btw; hvis du skal jobbe under bil er sakseløfter det dårligste alternativet du kan velge. Velg heller "halv"/lav to-søyler, disse fåes med total høyde på ca. 2m, med løftehøyde på ca. 1500mm, da kan du sitte på en garasjestol under bil å skru uhindret.

Skrur bare nippelen inn i røret igjen. Får du ikke strammet nok så det er en lekkasje? Isåfall gjetter jeg på at gjengene ikke ble entret riktig.

Du må sku ut nippelen fra røret som går inn i slangen, så fjerner du klippet som holder slangen på plass. Det lille røret pleier å gå istykker ved demontering, så vær forberedt på at det må skiftes.

Klarer du å følge en enkel monteringsanvisning, så ja. Positiv og negativ ledning, samt CAN-HI og CAN-LO, veldig enkelt

Det er ikke mulig å hente styrestrøm på vanlig måte på VAG med CAN styrte lys, da må du bruke en CANM8 boks som nevnt over.

Istedenfor å sette på motstander på paklyspærene fås det kjøpt passende pærer med innebygd motstand, så den ikke slår ut på pærevarsel. Får kjøpt inntil 21w pærer med innebygd motstand hvis jeg ikke husker helt feil. Alt over det, typisk tåkelys etc. krever ekstern motstand. Og ja - motstanderne blir varme fordi de skal «stjele» den ekstra strømmen som trengs for å lure bilen, derfor skal de alltid festet til ikke brennbart materiale.

Gå inn på www.dekkalkulator.no og legg inn dimensjonen du har og dimensjonen du lurer på, så får du svar på hvor mye differanse det er på dimensjonen.

02M 911 023 P

19’’ fyller ikke nødvendigvis ut noe bedre enn 17’’, det kommer ann på hvor mye gummi du skal ha. 17’’ er bedre å kjøre på, 19’’ kan se bedre ut på noen biler med rett felgvalg, ofte kan 18’’ være en gylden middelvei :)

Gi meg classier. eller regnr. så skal jeg finne frem rett delenummer for deg.

Veldig mange japser som ikke har utvendig bensinfilter. Filtrene finnes i kataloger ja, men uhyre få, spesielt av halvgamle bilder, har filter.

Finner du ikke filteret så stemmer det du finner på nettet. De har ofte bare en «papirpose» på pick-up’en på tankarmaturen.

Nei, ingen vil henge seg opp i noe slikt, men hvis reima ryker og du trenger berging er den kostnaden din minste bekymring, da venter en motorreparasjon på flere titalls tusen. Fabrikken kan på hvilket som helst tidspunkt endre på serviceanbefaling, men når flere andre merker fortsatt kjører 10år kan du fint ta det med ro.

Hvis det står i serviceheftet/anbefalt intervall fra fabrikk så vil evt. motorforsikring bortfalle, samme vil antagelig mobilitetsgaranti igjennom verkstedet hvis du ikke følger anbefalt vedlikehold. Det som derimot IKKE forsvinner, er berging via. forsikringen din

Du er 100% sikker på at alle sikringer sitter der de satt? Rødt rattsymbol betyr servo deaktivert, enten pga. feil på servo, manglende spenning til styreenhet eller ingen kommunikasjon med styreenhet. (Lurer på om du kan ha fjernet en 10A til styreenheten) Hvis tenning har vært av hele tiden mens du har dratt ut sikringer skulle ikke denne lampa ha kommet hvis alle sikringer satt der de opprinnelig gjorde. Lyser motorlampe eller EPC når du skrur på tenning? Stusser litt på at ingen av de lyser på bildet over. Det letteste for deg er å få tatt en diagnose.

P0112 Intake Air Temperature Circuit Low Input P0098 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit High Input P1471 Diesel Particulate Filter Regeneration Insufficient P1113 Fuel Pressure Below Limit Value Du har én IAT sensor med for lav spenning og én med for høy, derfor lite trolig feil på 5v'en. Mål spenning/jord/signal på IAT sensorene på kald motor, her bør du ha eksakt like verdier. Hvis signal avviker, skift sensorene. DPF har utskiftningsintervaller på disse motorene, så start med å sjekk differansetrykket i DPF, er dette høyt må det utføres en regenerering og evt. skifte DPF. Grunnen til at den kommer som en "pending" fault kan være at DPF har nådd grensen for maks antall regenereringer, og dermed trengs adapsjonsverdier nullstilles for å kunne slette den feilkoden. Ofte sitter IAT 1 i MAF og IAT 2 i MAP.

Har kompressor havarert skal systemet flushes, tørkefilter og ekspansjonsventil skiftes iflg. tekniske skriv vdr. reparasjon på AC anlegg. Hvis kompressor IKKE har havarert er ikke det overnevnte nødvendig, men tørkefilter er alltid positivt å skifte, spesielt hvis det er 10 år gammelt.

Golf 5 med 1.9 PD TDI motor går fort på 0,45-0,50 ved ideel kjøring. Bensinmotoren bruker nok enda mer ved bykjøring. Ligg unna alle motorer med registerkjede, det skaper hodebry og trøbbel. Komprett servicehefte, med oljeskift ofte og med riktig olje er livsviktig på PD TDI motorene.

Iflg. kontrollveiledningen er det et litt vagt punkt. Det kan settes mangel ved sprukket glass, men jeg pleier ikke sette mangel på sprukket glass hvis det ikke forandrer lys/lysstyrke eller at fuktighet ikke samler seg i lykta.

Det du kan starte med aller først, siden du ikke har pedal overhodet er å åpne luftenippelene på begge caliperene foran og la de blø. Det betyr å bare la de stå åpne og la bremsevæske renne ved hjelp av tyngdekraften. På den måten er du sikker på å få bremsevæske inn i mastersylinder. Når du har hatt en jevn flyt av bremsevæske ut her og tydelig ser at nivå i beholder synker kan du stenge de og gjøre det samme bak. Har du mulighet til å jekke opp fronten på bilen så vil det hjelpe for å få "presset" væske ut bak, da det normalt sett renner veldig sakte ut bak grunnet langt rørstrekk. Hvis det tydelig renner væske igjennom med du har fortsatt null pedal har antageligvis simmeringene i mastersylinder gått istykker. Hvis det ikke renner bremsevæske igjennom må du få lånt deg verktøy (eller lage, hvis du er nevenyttig) som setter trykk på systemet, for å presse væske igjennom. Når dette er gjort, hvis du fortsatt ikke har pedal er master defekt.

Det må belastes slik at du får fremprovosert lekkasje, mens noen lytter. Mer den åpenbar vil du kunne se den med blotte øyet, f.eks spjæret slange eller sprekt IC. Har du tilgang på skikkelig utstyr kan du bruke en røykmaskin for å lokalisere lekkasjen.

Denne skal ha en «tilhengermodul» som kommuniserer med resten av bilen via. Can-bus. Den registrerer når det blir plugget i et støpsel i hengekontakten og gir ut spenning etter 2-5 sek. Har du feil på dette så er det riktige stedet å starte en diagnose, ikke alskens rariteter, da vil du få mye lysfeil på bilen.

Tar det for gitt at det er 1.6D fra PSA det er snakk om. Ford og Volvo har også disse, og hvis jeg ikke husker feil har begge disse 200'000km + eller 10 år som intervall. Jeg ville fått reima kontrollert ved neste oljeskift/service og hvis den er i god stand hadde jeg kjørt til 2020 og skiftet den da.

Hvis fabrikaten ikke opplyser antall år pleier jeg på generell basis å anbefale 5 år, men i mange tilfeller går reimene betydelig lenger. Biler som går lite kan fint kjøres ihvertfall 8 år på reima, hvis ikke 10 uten problemer. Skiftet registerreim på en 8 år gammel bil idag, bilen var gått ca. 72'000km. Denne har anbefalt skifteintervall på 150'000km (uavhenging av år), den reima kunne gått 4-5 år til, garantert. Det som derimot er verre å spå levetid på er løpe- og spennrulle, disse kan vare bilens levetid, eller betydelig mindre. Vannpumper pleier heller ikke å holde i bilens levetid, hvor den på mange er drevet av registerreima. Derfor; er det anbefalt å ikke drøye alt for lenge med en registerreim, men hvis Citroën har 10 år og Peugeot har 5 år på identisk motor kan du trygt kjøre i 10 år (eller til maks kilometer)