Jesper1201

Sjekk ut denne; http://www.ross-tech.net/vag-com/advertising/DiagnosingA_MAF_TechTip.pdf og denne;

At den stabiliserer seg når MAF kobles fra kan være tegn på defekt MAF, men også helt ubetydelig. Når motor går på standardverdier kan den gå fint, selv om problemet er et annet sted. Skal også sies at MAF er også et veldig kjent problem på disse motorene. Så lenge det ikke kommer noen feilkode så er det nesten elimineringsmetoden du må bruke. Er du kjent med VCDS så kan du jo foreta en "grov" kontroll av MAF. Ved fult gasspådrag skal MAF på toppen av kurva registrere ca. 80% av motoreffekt, merk at det ikke er noen diagnose i seg selv, men hvis den avviker med fryktelig mye kan det være en indikasjon på defekt MAF.

Disse motorene har jo en coil som er beryktet for å ta kvelden etterhvert. Bytter ekstremt mange av disse ila. et år på jobb. Symptomene starter litt som de du beskriver, etterhvert så kutter en sylinder helt og du vil få fusking konstant. Feilkodene kommer sjeldent før du faktisk har en vedvarende fusking som kan gå i katergorien "skadelig for katalysator" Har du tilgang til tenningslampe? Isåfall kan du huke denne på pluggledningene og se om en av de har sporadisk missfire eller ikke gir gnist i det heletatt på tomgang. Coilen er litt knotete å skifte på en bil med rettstilt motor, siden gasspjeld sitter rett over. Hvis du bestemmer deg for å skifte den på mistanke kan du får en kjapp "how to" av meg.

Altså, ingen reaksjon på nøkkel? Startmotor slår ikke inn? Enten bakstykket på tenningslås eller innslaget på starter. Mål om det kommer spenning på den tynne ledningen inn på starter når problemet er tilstede.

Jeg har garantert hatt mer med Møller å gjøre enn deg, men den diskusjonen gidder jeg ikke ta. Selvfølgelig er dette en reklamasjonssak*, og hvis du går frem på en ordentlig måte så kommer de også til å være behjelpelige istedenfor å krangle. Men, hvis du vil bruke 6-7'000,- på en ny EGR kjøler og skru på dette selv, så er jo dette din bil og du gjør jo selvfølgelig som du selv vil. *Med forbehold om at du faktisk har hatt vedlikehold på bilen ihht. fabrikkens spesifikasjoner.

Bilde sier mer enn tusen ord, legg ut et bilde så skal jeg se.

Etter bare 20’000km så blir jo dette er reklamasjon på jobben hvis det er EGR igjen. Ta kontakt med forhandler er mitt råd.

Ikke fjern batterikabel. Bilen din trenger «memory spenning» Hvis det ikke blir lys med 55w halogenpærer så har dere antageligvis gjort noe galt. Vanskelig å «feilsøke» på dette over nettet hvis dere ikke har tilgang til VCDS for å kunne lese ut evt. feilkode.

Satt inn pærer med for høy watt? Har du prøvd med vanlig 55w igjen? Virker de? Hvis BCM merker for høyt eller for lavt strømtrekk kuttes strømmen til den kretsen. Bilen forsøker igjen hver gang du starter motor ved at den kjører en "self test", hvis den er blir godkjent så får du skrudd på lampene. Hvis BCM merker noe feil så vil du ikke kunne skru på lampene. Hvis du ikke har satt inn 55w halogenpærer, gjør isåfall det og prøv igjen.

Du får ikke økt lastekapasitet eller lagringsplass med innredning, heller tvert imot. Men hvis du skal ha innredning bak i varerommet er innredningen fra Loyds (original sammarbeidspartner for VW) veldig bra. Ellers er også Würth sine løsninger også geniale.

19" går fint så fremst innpress og bredde ikke er overdrevent. 225/40-19 evt. 235/35-19 burde passe fint.

Som nødreparasjon så fungerer det å bore et lite hull 4-4,5mm og sette en M4 bolt igjennom med låsemutter på andre siden, IKKE dra til, bare såpass at staget ikke hopper av. Den langsiktige løsningen er å skifte overføringsmekanismen. Du får ikke løse foringer til dette originalt, men kanskje du klarer å finne noe på eBay hvis du leter litt.

Falt ut litt av denne tråden, men som jeg skrev innledningsvis - alle vakuumlekasjer må fikses, punktum. Er ekstremt lite som skal til før det blir kluss. Hvis du måler vakuumforandring fra tomgang til turtall ned på vakuumklokke på turbo så er N75 iorden, den regulerer enten som den skal eller så er den defekt, ingenting midt i mellom, da er isåfall feilen sporadisk og det er den ikke hos deg. Hvis det overnevnte er iorden må turbo sjekkes; Sjekk at VTG staget beveger seg når du setter vakuum på klokka, og at det returnerer til samme posisjon når du slipper opp vakuumet. Har du sjekket måleblokk 10 og 11 under motorstyring? Under måleblokk 10, MAP skal vise tilnærmet atmosfærisk trykk med motor av, altså 1000mb +/- 50mb er innafor. Under måleblokk 11 så har du spesifisert og aktuelt turbotrykk, spesifisert er det du "ber om" med gasspedal og aktuelt er det du faktisk får. Hvis disse avviker mer enn tolleransen (husker dessverre ikke denne) så slår ECU ut med den feilkoden du får. Hvis turbo er sjekket ihht. det som står over så skal turbo være iorden, såfremst du ikke har justert på staget til VTG. Da må du sjekke innsugssystemet for trykklekkasjer. Men du må gjerne løsne katalysator og sjekke det. Er det utelukket er det enklere for deg å feilsøke.

Når turbo ble skiftet første gang, vet du om bunnpanne ble demontert og oljesil renset/skiftet? Dette skal gjøres på 1.6D fra PSA, turbohavari skjer som følge av feilkonstruert bunnpanne hvor all olja ikke kommer ut ved oljeskift og vil tette oljesila og dermed reduserer oljetrykk og smøreevne.

De motorene lider av ekstremt dårlig ingeniørarbeid. Topp og blokk vil med tid og stunder «slites» grunnet vibirasjon som oppstår mellom de. Etterhvert blir slitasjen så stor at symptomene blir som om toppakningen skulle ha tatt kvelden. Toppen kan slipes, ingen problemer det, men pga. legeringen vil toppen bli svakere. Problemet derimot er blokka, når flaten på blokka (mot topp) blir «slitt» etter vibirasjonen så vil sylinderforingene stikke høyere opp enn selve godset i blokka. Sjansen for at toppakning blir tett etter demontering/montering er nesten lik null. Jeg er ingen Toyota mekaniker, men har hatt inne en Avensis D4D og en RAV4 D4D med dette problemet. Jeg jobber sammen med en som har jobbet på Toyota i ca. 15 år, så har snakket litt med han vdr. de to bilene jeg hadde inne ved en tidligere anledning.

Coil?

Jeg kjenner ikke til systemet som Volvo bruker, så lite konstruktivt fra meg dessverre.

Original navigasjon kan du antageligvis bare glemme å bruke på ettermarkedsspiller. Da burde du heller kjøpt spiller med navi.

Ubehandlet stål vil bli brunt når det utsettes for fukt/vann. Det samme skjer med bremseskiver bl.a

Ingenting å bekymre seg for. Rustgarantien til VW gjelder gjennomrusting av karosseri, så rattstamme er ikke en del av garantien.

Fjerne sjakklene, evt flippe bakaksel - avhenging av hvilken måte som er benyttet.

Skru det justerbare settet opp.

Avlest feilkoder?

Ser Quattro var før meg, men kan jo svare forde. Modulen ligger inne med en pris på 4877,- eksl. mva., men prisen er ikke helt korrekt og delen må bestilles med delenummer (utstyrsvariant) De kan ofte kjøpes brukt da de kan kodes flere ganger. Koding må gjøres med VCDS, ODIS eller annet diagnoseutstyr med kodingsmuligheter De fleste litt større uavhengige verkstedene kan kode disse. Kjøper du delen brukt så pass på å få riktig delenummer og få lest ut kodinga av modulen som sitter i bilen din før du bytter.

Av de alternativene og i den prisklassen er V70 opp til 2008 eneste alternativ spør du meg. Velg da enten 2.4 diesel eller bensinmotor. Automat eller manuell må du velge selv, automatkassene fungerer stortsett veldig fint. Ikke kjøp 2.0D (Ford motor) og hvis du falle for fristelsen og skulle kjøpe en nyere V70 med 1.6D, IKKE gjør det. Det er en elendig møkkamotor produsert av PSA. Sliter med dyser og turbohavari.