Quattro73

Gjerne greit å opplyse om det er en 1.9 av 'nyere' dato, altså med elektronikkorrigert dieseltilførsel. Kan da være så enkelt som en temp-giver som er i ulage.

Trykkrør sylinder 1 på 1.6 TD (11) - 068 130 301 C Rør mellom filter og pumpe (8)

Ser ikke så verst ut, kanskje en anelse magert eller varm.

Det er G62 som er bak på toppen, ikke den på radiatoren. Se HER. 17704/P1296/004758 - Error in Mapped Cooling System Possible Symptoms Cold start issues Possible Causes Coolant Temperature Sensor (G62) faulty Coolant Thermostat faulty Possible Solutions Check Coolant Temperature Sensor (G62) Check Coolant Thermostat Special Notes Check the stored Freeze Frame data with this fault code. Freeze Frame information will be found in the fault code description (if the module supports it) or in Generic OBD-II if the vehicle complies with those regulations. Freeze Frame data stored at -40*C is generally an indication of a faulty ECT or wiring. Freeze Frame data stored at +140*C is generally an indication of a faulty ECT or wiring. Freeze Frame data stored with in the 68*C ~ 80*C range is an indication that the vehicle was close to, but not within, the cooling systems normal operation range. The Thermostat itself or Cooling system components may be at fault.

Det meste av rekkefirere passer rett på men for å slippe for mye mod så burde du få tak i en TDK.

Registerreima skal ikke være så stram som mange tror, man skal på det lengste strekket kunne vri den 90 grader med to fingre. En fin DIY om du skal skifte reg-reim :) http://www.brrman.com/audi/tbelt_diy/TimingBeltDIY.html

Tegninger hadde gjort susen her ;)

Noe alá det samme http://www.bilforumet.no/bilmerker/vw/touran/243950-hard-bremsepedal-med-pafolgende-feil-emission-workshop.html

Møller?

Klarer du ikke tyde fargemerkingen på den?

Den på radiatoren er kun for kjøleviften, er en til for ECU og derfor jeg lurte på hva konkret som stod i den feilmeldingen.

Det kan du vel nesten bare glemme da du ikke får plass.

Røret/slangen mellom dieselfilter og pumpa har delenummer 191 130 309 E, selges på Møller. Røret mellom pumpa og sylinder 1 heter trykkrør (til sylinder 1). Har delenummer 068130301 / 068130301C / 068130301F alt etter hvilken motor du har (noe du ikke skriver).

Finner den ikke i katalogen, men referansenummeret er Good Year POLY V BELT 6PK1688. Denne klarer du å bytte uten å demontere noe som helst, er trangt men det går meget bra. Strammeren kan låses i "åpen" stilling ved å stikke gjennom en unbrakonøkkel e.l. Se merking på bilde under. [ATTACH]33971[/ATTACH]

Det finnes testere for kondensatorer, enkelte multimeter har denne funksjonen.

Ofte er det små spoler som kan lage høyfrekvent lyd. Disse er noen ganger limt til kretskortet for at lyd ikke skal oppstå, men om dette er feilen på din skal være usagt.

Kanskje feil på tenningslåsen, altså på den elektriske delen? Ikke lett å si når du ikke sier ett eneste ord om bilmerke, modell, årgang osv ;)

Om giveren er irret på to pinner så er det jo greit å begynne med det man vet er galt :) Normalt skal ikke feil verdi fra en temp-giver få motoren til å stoppe, men vil medføre feil blanding.

Du har altså skiftet temp-giver til ECU, den på vannflensen bak på toppen? Hva konkret er feilkoden?

Bytta føreren? Bare for å sjekke om det hjalp med annen fører/sjåfør, hihi ;)

Du kan nok legge ut på den langturen uten nevneverdig angst for stopp eller havari underveis. I tillegg har motoren din godt av en langtur :) På selve fjellovergangene trenger du ikke mer enn halve motoreffekten din da det er temmelig fin vei uansett hvor du velger å kjøre, husk bare å sko bilen skikkelig da du kan møte på både snø og is :)

Går da selvsagt ut ifra at motoren har fått periodisk normalt og nødvendig vedlikehold, olje, filter osv. og ikke bruker mer olje enn drivstoff ;)

Ja, ble faktisk særdeles skuffet!!! ;) Autocad er faktisk enklere enn Solid Edge, jeg har brukt begge deler, men SE er en hel der mer fancy ;)

Det burde gå knirkefritt, hvorfor i allverden skulle det ikke gå bra? ;) Enten du velger Hardangervidda eller Haukeli så vil du nok merke at bilen gjerne kunne hatt mer futt oppover bakkene, men det er også alt. Kjører du om Hardangervidda så har du kun en god stigning, altså fra Eidfjord og opp til Dyranut, deretter er det stort sett flate veien. Kjører du om Haukeli så er det mye berg og dalbane, den første stigningen allerede rett etter Odda, og mengdevis flere må overvinnes før du ankommer Oslo.

Nå vet jeg ikke hvilken produsent det er på denne dynamoen, men jeg er hvertfall av den oppfatning at en dynamo ikke er en slitedel. Jeg har aldri skiftet dynamo så lenge jeg har hatt bil, og det begynner å bli noen år. Min erfaring er med Bosch og Hitachi sine dynamoer, at lagrene blir slitte og må byttes etter 2-300.000 km er helt normalt. Det samme gjelder skifte av børster og spenningsregulator som på de fleste Bosch er samme enhet og byttes på få minutter. Utover lagre, børster og regulator så anser jeg ikke en dynamo som en slitedel. Når dynamoen har gått 4-500' km så pleier slitasjesporet i sleperingene å blir ganske tydelig og dynamo kan vurderes skiftet.