Quattro73

Jeg handler slikt hos NB-parts i Tyskland

Nei, jeg har ikke skrevet at gasspjeld kan ha tatt kvelden, det er en rent mekanisk sak og fungerer som den skal. Det du kan sjekke er TPS (se under). Motoren din oppfører seg akkurat slik den gjør når den har vært tom for strøm og ECU ikke lenger har innlært verdiene fra TPS og ISV. Som jeg skrev, antar dette er selvlærende på din bil og at man på 12v-motorene derfor ikke utfører TBA (Throttle Body Allignment) med VCDS.

Merkelig at ingen har kjøpt kosegreiene dine ;) Nesten ferdig plug'n'play eksospakke for turbo på Golf :D

Selvsagt kan du kjøpe en feilkodeleser og ta diagnose selv, de billigste koster mindre enn det verkstedene tar for diagnosen ;) Mange feil gir ikke lys i MIL, dette gjelder også uggen LMM. Det du kan gjøre er å rense LMM med isopropanol og la lufttørke.

Du kommer ikke langt med 15-20 lapper, men du får kammer og datasprut for det. Datasprut får man i diverse typer med like mange prisklasser. Har selv Megasquirt og det fungerer utmerket uansett hvilke prøver det setter på. Det originale grenrøret på 20v er ikke så aller verst og kan i nøden brukes et stykke på vei, 200 hk duger det hvertfall til.

Hvilken foring tenker du på?

Når du kopler fra slange til bremseservo er det ansatsen på innsuget som skal plugges, ikke slange til bremseservo. Tomgang jager altså helt likt med ISV frakoplet? ISV er tomgangsmotor, IAT er innsugstempføler, CLT er kjølevannstemføler, TPS er gasspjeldpotmeter og VCDS er VAG-COM. På 12v motorene er vel gasspjelsinnstillingene selvlærende av ECU? Uansett skal man få opp verdien fra TPS i VCDS. Mener man skal slå på tenning uten å røre gasspedal, og la den stå slik i 30 sekunder. Så av med tenning og på igjen i 30 sekunder før motor startes - uten å røre gasspedalen før motor har gått på tomgang et par minutter. Vet ikke om dette hjelper men du kan prøve. Dog, om du koplet fra ISV uten at motorgange endret seg, da høres det ut som at det er mer galt. Først av alt sjekker du om bryter for "gasspjeld lukket" er betjent (har kontakt) når gasspjeld er lukket. Mellom pinne 4 og 6 på TPS skal du måle 0 ohm, og om gasspjeld åpnes litt skal verdien endre seg til OL i display på instrumentet.

Hmmm. Du har vel en tråd til om dette problemet, har du ikke? Så lenge motoren går normalt på alle sylindre så er det nok ingenting feil med elektronikken eller tenningssystemet. Har du tatt diagnose? Lest ut verdier fra MAP, IAT, CLT, TPS og ISV med VCDS og se om noen er suspekte eller jager i takt med tomgang. Kan også være feil på lambda. Hva skjer med tomgang om kopler ifra ISV eller lambda. Har du også sjekket vakuumslange til ECU? Slange til bremseservo skal ha en enveisventil slik at motor kan lage undertrykk i servo uten at det slipper tilbake om motor stoppes. Men når undertrykk er tilstede/bygget opp, skal det ikke være mulig å suge mer luft ut av slangen til bremseservo. Hvordan er tomgang om du kopler fra denne slanger og plugger huller mot innsug?

Høres ut som defekt bryter ja, vil mest sannsynlig bli ok med ny ;)

Du må beskrive hva du legger i ordene 'bensin måleren driver å tuller litt'. Virker den av og til, viser den feil av og til, viser den alltid feil?

Med skikkelig portet topp, kammer, avstemt grenrør, datasprut og ITB så vil 300hk være fullt mulig med original bunndel. Har nær 230 hk NA i min 2.3 10v Kjenner en som har puttet en 20v i sin '75 Kadett, med portet topp og 300 hk NA som mål. Bremsing med original motor, ITB, datasprut og grenrør. Lyd fra bilen under kjøring http://s7.photobucket.com/user/Sevinja/media/VIDEO0004.mp4.html

Før du gjør noe som helst så fiks det du VET er i uorden. Om fordelerlokket er sprukket så bytt det da vel, er ingenting å vente på, og koster omtrent ingenting. Og det trenger ikke være fukt tilstede for å få overslag i tenningssystemet! Men ditt problem høres mest ut som feil på LMM. Det du bør gjøre er å ta en diagnose, den vil mest sannsynlig fortelle deg hva som er galt. Aldri sett i gang med å bytte deler uten å ta diagnose først ;) Problemer med bilen? Trenger du diagnose?

Svar får man på Bilforumet Motor får ikke nok bensin? I såfall skulle du fått feilkode på dette. Verkstedet du har brukt kan ikke være Møller antar jeg, men et som ikke vet noe helt sikkert? Du skriver bilen har et bensintrykk på 1.4. Ble det målt med vakuumslange på eller av? Hva er bensintrykket om den pumper mot en blokkering? Om den er 10 bar eller mer, og leveringsmengde er ok, så er pumpa ok og mest sannsynlig er trykkregulatoren defekt. Denne bytter du på få minutter, sitter i enden av fuel rail. Du skal ha 3 bars trykkregulator på din, vil sikkert være 2.5 bar på tomgang med vakuumslangen tilkoplet. Ikke bytt regulator før du har sjekket at pumpa er ok! Regulator Nr 2 på bildet under

Lambdasonder barer ikke evig uansett, og om den i din bil er fra dag 1 så er den mer enn moden for utskifting Så lenge varmeelementet i sonden er ok så vil evt soting brennes av og sonden er like god, men som sagt, den lever ikke evig. Skift den, men du bør ikke kjøpe på Biltema da de kun varer 1-2 år før de feiler.

Ja, ingenting av verdiene stemmer med 'fasiten'. Dersom du har målt riktig så er din TPS fucked. Bensintrykket måler du ved å kople deg inn med manometer på slangen inn til monoopint, så skru på tenning slik at bensinpumpa starter.

Var test av diverse poleringsmidler mm i nyeste utgave av Autofil, Autoglym vant testen og hadde også best holdbarhet Swisswax, Meguiar's og Smartwax kom på delt 2.plass.

Ja, prøv å slipe/rue opp overflatene på bremseklossene og montere de tilbake, kan være det tar bedre etterpå. Om klossene er glasérte så vil det kanskje hjelpe nok til å få den gjennom PKK. Er ikke meg bekjent at noe forsvant ved overgang til ny SW. Jeg har prøvd å samle alle guider jeg finner i en tråd, Samletråd - Div guider og DIY for Audi, og i den finner du Bytte bremser Audi A4 -96 (t.o.m -99) FWD/ Replace brakes Audi A4 -96 (t.o.m -99) FWD. Ligger under B5-forumet der du postet den :)

Å skifte foringene i baksvingen uten tilkomst under bilen, det er nok ikke videre stas. Alt lar seg jo gjøre, på en måte, om du jekker bilen opp og setter den på klosser e.l. men er temmelig tungvint. Du kan jo høre hva et 'billigverksted' skal ha for å bytte de. Ved skifte av bærekule er det bedre å i forkant måle nøyaktig avstand fra bærebro/travers og ut til f.eks. fjærbein, for så å ha det helt likt ved montering. Å sikte langs forhjul mot bakhjul før og etter vil også gi deg en temmelig god pekepinn på om det er bra eller ei.

Om girkassene til NBS (de brukte) er gode eller ei, det vet nok ingen, ei heller NBS. Men de gir garanti da. Vet ikke om du tenker å kjøpe ny med garanti, de selger vel det for rundt 10k på NBS?

Er helt normalt at pedal synker mer når motor startes, bremseservo er ikke aktiv uten vakuum fra motor Jeg bruker kompressor med ekstra regulator justert ned til under 1 bar (1 kg). Kopler til Eezibleed og åpner luftenippel til det kommer ny bremsevæske uten bobler - og kan drikke øl mens ser på at jobben blir gjort Husk, aldri mer enn 1 kg trykk på bremsevæskebeholder, ellers kan den sprekke og du har bremsevæske over alt!

Jeg har skiftet på Audi 80 uten å demontere noe annet enn bolten gjennom de og brukt håndpresse til å presser ut og inn med ny. Foringene er ikke like på Golf/Jetta, vet ikke om de lar seg bytte like enkelt der? Om bakstilling må ned så er det fort gjort, eneste aber er at bremseslanger/rør må splittes, eller alt av bremser må løsnes fra bakstilling. Normalt får du ikke ut foringene uten hydraulisk presse. Bærekule foran er fort gjort å bytte, men hjulstilling må kontrolleres/justeres etterpå.

Om clutch må av først? Før hva? Du har vel dobbeltmasse, 228mm lamell. Er forskjellige svinghjul før og etter VIN WAUZZZ 4B*Y* 045 000.

Slik det høres ut så har du, uten tvil, fortsatt luft i bremsesystemet. Om du kan pumpe pedalen hard og den ikke siger etterpå (med motor i gang), da er det luft som er problemet og ingenting annet. Av erfaring, å få ut all luft kan være temmelig umulig om man lufter på gamlemåten. Jeg bruker trykkluft, tar hele bilen på 2 minutter, garantert luftfritt ;)