Quattro73

Er du i tvil så kan den gule Peak Global Life brukes til 'top off' sammen med hvilken som helst frostvæske, så flusher og bytter du ved en senere anledning.

Med så lite info du oppgir er det nok umulig å hjelpe ;)

Ja, det kan være årsaken til luft i kjølesystemet. Altså har du gjerne en lekkasje.

Ok, da er gjerne termostat defekt. IKKE kjøp ny på Biltema, kjøp original. Det er som regel lufteskrue på slange inn til varmeregister, rett ved torpedovegg. Alternativt et lite hull i slangen, hullet trekkes utenfor flens for lufting.

Har du sjekket nivå på frostvæske? Dine symptomer kan skyldes luft i kjølesystemet. Siden motortemp er 90 grader så hjelper det nok lite å skifte termostat. Sjekk også at spjeld for varmeregulering går som det skal, krever dog en del demontering, begynn derfor med det enkle, lufting av kjølesystemet.

Dersom det er hydraulisk overføring så kan det være luft i systemet, og at det må luftes.

Kjenner ikke til Transit (eller Ford), men vil si at bekymringen er i motsatt ende :) Altså at den løser ut når det mangler 3-4 cm før pedal er helt ute ;)

Ser gromt ut :D

Mandrel bend med størrelsesovergang. Ikke noe tull her nei :)

Først og fremst, er batteriet fra dag 1 så er det på HØY tid å bytte det ut med et nytt. 1. Alle ladere er "sterke" nok, men man må ta tiden til hjelp på de små. Er batteriet 72 Ah så regn med å lade opptil det doble dersom batteriet er flatt, altså 144 Ah (halvparten i tap). 10A lader gir da 14,4 timer. 5A lader 29 timer osv. 2. Det går utmerket godt å lade batteriet mens det står i bilen. 3. Det er normalt at ladestrøm (Ampere) synker litt etter igangsetting av lader, men skal ikke gå til null før batteri er fulladet. Enten har du defekt batteri, eller defekt lader om det går til null på 3 minutter. 4. Ja, elektrolyttnivået har alt å si. Dog, den delen av blyplatene som EN gang har vært tørre, er for alltid ødelagt. Batterivann skal alltid fylles på fulladet batteri, aldri før. Har du korker på ditt? 5. Dersom ditt batteri er like gammelt som bilen, så skal du ikke forvente mer av det. Kjøp nytt. Sjekk elektrolyttnivå (om du har korker), er det tørt ned på platene så bytt batteri. Mål ladespenning med motor i gang, bør være minst 13.7V og opp til 14.5V. Mål gjerne på flere turtall, tomgang og f.eks. 2000 omdr. Du kan belastningsteste batteriet, et Bosch-verksted utfører dette for deg, samt kan de måle hvor mye dynamoen yter. Lange innlegg går helt fint, ingenting er verre enn spørsmål der problemstilling ikke kommer frem ;)

Som sagt, blir gjetting, men treg EGR kan skape nykking når man holder jevn fart og lite gasspådrag. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Exhaust_gas_recirculation

100 MB totalt, tror det er maks 2 MB per fil ;)

Kjenner ikke til Mazda, men kan høres ut som at problemet er manglende jording ett eller annet sted.

Filen er nok for stor :)

Prøvd Google og youtube?

Ehhh. Går motoren fint når du kjører den på starteren? Kjører du startmotor til motor er litt varm? I såfall tar du knekken på den rimelig fort. Tror du må forklare litt mer eksakt hvordan problemet utarter seg. Siden du skriver motor går NORMALT når starteren går så tenker jeg bakstykke i tenningslås. Dog kan det ikke være den om problemet forsvinner når motor blir varm. Hva legger du i at motor går normalt når du kjører på starter? Og hva er motorkoden?

Ikke lett å svare når vi ikke vet noe som helst om bilen. Er det diesel så er EGR min første mistanke. En diagnose er greit å begynne med.

Høres ut som en ventilløfter. Sjekket oljenivået? Kjørt for lenge uten oljeskift? På den annen side, ventilløftere varer ikke evig. Selv om du har en 0W-30 olje så skal det ikke tikke, er altså ikke viskositeten sin skyld.

Satt i LED-pærer?

En ny lambdasonde trenger ikke fungere, kjøp på biltema og den ryker temmelig fort. BTDT. Egentlig kan det høres ut som at ECU tror motor er kaldere enn den er, men du påstår bensinforbruk er normalt. Og da er en lekk dyse også ute av bildet. Nei, sjekk om du kan lese av lambdaverdier med diagnoseutstyr, sjekk da også temp.giver for kjølevann, og bensintrykk om mulig.

Målt spenning til begge lambdaene? Koplet opp scope på utgangen på begge? Kjenner ikke til Toyota, men det er gjerne mulig å se hvilke lambdaverdier ECU får inn? Sjekket bensintrykk? Lekk dyse?

A code P0420 may mean that one or more of the following has happened: Leaded fuel was used where unleaded was called for (unlikely) A damaged or failed oxygen / O2 sensor Downstream oxygen sensor (HO2S) wiring damaged or connected improperly The engine coolant temperature sensor is not working properly Damaged or leaking exhaust manifold / catalytic converter / muffler / exhaust pipe Failed or underperforming catalytic converter (likely) Retarded spark timing The oxygen sensors in front and behind the converter are reporting too similar of readings Leaking fuel injector or high fuel pressure Cylinder misfire Oil contaminationSome suggested steps for troubleshooting and fixing a P0420 error code include: Check for exhaust leaks at the manifold, pipes, catalytic converter. Repair as required. Use a scope to diagnose the oxygen sensor operation (Tip: The oxygen sensor in front of the catalytic converter normally has a fluctuating waveform. The waveform of the sensor behind the converter should be more steady). Inspect the downstream heated oxygen sensor, replace if necessary Replace the catalytic converter

Vann? Spylervæske? Les videre i linken jeg postet, der står det hva feilkilden er, og hvor den er. As for the root cause - i.e. the washer fluid leak - that was due to the join in the pipe having popped apart, but not quite parted fully. Regardless, it was enough to cause it to leak. If you remove the wheel arch carpet you will find a black box and three connector blocks. The wash wipe pipe has a crude connection part directly over the box which comes apart and gives your electrics a nice wash.

Begynn med å skru av innvendig håndtak og sjekk om wire/streng er hoppet av eller slitt.

Flott, nå ble det en hel del bedre ;) Som jeg skrev, kan skyldes feil på mikrobryter(e) i låsekasse, ser andre som har lignende problem inkluderer feil på ledningsnett mellom A-stolpe og førerdør. https://www.briskoda.net/forums/topic/149920-central-locking-self-locking/