Quattro73
-
Innholdsteller
16,683 -
Ble med
-
Besøkte siden sist
-
Dager vunnet
269
Alt skrevet av Quattro73
-
17958/P1550/005456 - Boost Pressure Control Valve (N75): Control Deviation Possible Symptoms Malfunction Indicator Light (MIL) ON Engine misfiring/juddering/running rough Power Loss / Limp Mode Possible Causes Hoses/Pipes incorrectly connected, disconnected, blocked or leaking Charger Pressure Control faulty Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) faulty Turbocharger faulty Vacuum Unit for Turbocharger faulty Possible Solutions Check Hoses/Pipes to/between Components Check Charge Pressure Control Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) Check Turbocharger Check Vacuum Unit for Turbocharger
-
Knekkelyd ved fullt rattutslag og litt pådrag, som når man kjører/rygger i ring, er typisk defekt ytre drivknute.
-
Snedig, ja. Antar at mk1 og mk2 ikke ble produsert parallelt på samme fabrikk - men det er bare min antagelse :)
-
Octavia mk1 ble solgt nye i Norge hvertfall frem til og med 2007, mens mk2 ble solgt nye i Norge fra 2004 :)
-
Man hører normalt om startmotor roterer med normalt turtall når man prøver å starte, eller om den går veldig sakte, som ved utladet batteri. Starter motoren umiddelbart om den trilles i gang, i såfall kan det være bryteren på tenningslåsen. Har opplevd det samme på en annen bil, startet momentant om man trillet den i gang, men aldri på starteren. Bakstykket/bryteren på tenningslåsen mistet spenning på pot. 15 når den ble vridd til startposisjon, med det resultat at motor aldri startet. Trenger ikke være samme problem hos deg, men utartet seg likedan.
-
Startmotor har normalt turtall når du prøver å starte? Årsmodell?
-
Tror vi trenger litt mer 'kjøtt på beinet' for å kunne antyde noe som helst, ikke lett når vi kun vet at den stopper og kan slepes i gang ;)
-
Mk1 ble vel produsert til 2009, mk2 ble lansert i 2004, så ja, ble produsert parallelt.
-
Er ingen guru på Volvo, men feilmelding kan nok komme av både feil på lading eller feil på batteri. Et nytt batteri er hvertfall et bra sted å begynne, for så å sjekke ladespenning etterpå.
-
Ja, selvsagt kan batteriet være defekt, ville startet med å lade batteriet helt opp, om det er mer enn 5-7 år gammelt hadde jeg kjøpt nytt. Etterpå måle ladespenning både på tomgang og ca 2000 omdr, bør da ligge rundt 14 - 14,5V.
-
Et søk sier 150k km / 10 år, altså det som inntreffer først.
-
Husk ny senterbolt som fester ytre drivknute til nav, samt de som fester indre knute mot girkasse, dette er strekkbolter beregnet for engangsbruk. Husk og momentnøkkel. Har laget en guide for bytte av mansjett/ytre drivknute, ikke for din bil, men prinsippet er det samme.
-
Ref, din PM; Ja, dersom verdi på temperaturgiver er for lav, vil ECU tro motor er varm - og gløde for kort tid. Giver er av kategori NTC.
-
Verdi på giver kan også måles, antar den skal være som på bilde.
-
Glødetiden er avhengig av motortemperatur, da målt på kjølevann (G62). Du kan måle motstanden i glødepluggene for å sjekke om de er ok, ca 1 ohm hver. Spenning til glødepluggene kan du også måle ved gløding, er alt OK så kan mistanken rettes mot temperaturgiver G62. Om verdien på denne er feil kan man lese ut med bl.a. VCDS.
-
Ja, ytre drivknute (hjulside) passer normalt på begge sider, altså er de like (ytre) på begge sider. Indre drivknute (girkasseside) er også normalt like på begge sider, dog passer som regel aldri høyre og venstre drivaksel om hverandre, da de ofte har forskjellig lengde. En defekt ytre drivknute pleier lage knekkelyd når man har fullt rattutslag og litt pådrag. F.eks. om man svinger fullt til den ene siden og kjører/rygger i sirkel. Indre drivknute kan lage lyd, dog ikke så ille som når ytre knute er defekt. Har og opplevd defekt indre drivknute som kun lager vibrasjon og ingen lyd. Som regel sjelden at indre drivknute ryker, forekommer (av min erfaring) mest på biler som er senket.
-
Bilde av drivaksel på førerside, venstre drivknute på bilde er girkasseside, siden den er festet mot girkassen. Den til høyre på bildet er hjulside, siden den er festet i hjulnav. Er likt på andre siden (passasjersiden).
-
Du har to drivaksler på din bil, en på førerside og en på passasjerside, altså en til hvert drivhjul foran. En drivaksel har to drivknuter, en i hver ende. Den indre drivknuten er festet på girkassen, altså girkasseside. Den ytre drivknuten er festet i hjulnav, altså hjulside. Oppsummert har du til sammen fire drivknuter, to mot hjulene og to mot girkassen (en på hver side).
-
Hmmm, ble det lest ut feilkoder som pekte mot kamsensor, eller byttet de denne som et skudd i blinde? Har du tatt diagnose nå, etter startforsøk, uten å slå av tenning før diagnose tas?
-
Helt dødt? Startmotor går ikke? Ingen lys i instrumentpanel? Noe ala dette
-
Begynn med å måle ladespenning, er den for høy så kan det skyldes regulatoren, sitter normalt montert bak på/i bakre del av dynamo. Sjekk også ledninger inn på dynamo.
-
Noe slikt
-
Etter to minutter kjøring er normalt ikke motor mer enn lunken, hva viser temperaturmåler om du fortsetter å kjøre, etter de to minutter? Holder den seg fortsatt på 90 grader når motor er skikkelig gjennomvarm? Din resonnering blir nok litt feil. Husk at termostat er lukket inntil temperatur på kjølevann overstiger ca 85 grader, først når termostat åpner kan vann sirkulere og kjøles via radiator. En defekt termostat vil normalt åpne alt for tidlig, slik at motor under normal kjøring sjelden overstiger ca 70 grader. Selv med defekt termostat vil du få varme ut av varmeapparatet, vannet holder tross alt rundt 70 grader, kontra 90 normalt. Dersom din motor er 90 grader under kjøring så er nok ikke termostat defekt, så sant instrumentpanel viser korrekt.
-
Ok, det du kan gjøre selv er å sjekke om det er luft i systemet, lite trolig dersom nivå på kjølevæske er normalt, så sant du ikke har defekt toppakning. Neste blir vel å la et verksted diagnosere problemet.
-
Enten blir vannet nedkjølt og varmen går inn i kupé, eller du har ikke sirkulasjon gjennom varmeregister. Kan som sagt skje ved luft i systemet, dårlig virkning på vannpumpe eller tett varmeregister. Sistnevnte mindre trolig. Noen vannpumper har impeller av plast, som med årene kan knekke, i så fall burde motor gjerne gå noe varm ved belastning. Skjedde dette plutselig eller har det kommet gradvis?
