Chevy350

Vanlig å slipe i blokka, skal begynne med dette selv snart, på ei nyborra og toppdekka blokk. Inneholder strokersettet ettermarkeds råder? Depleier å være litt "slankere" nede ved boltene enn originale råder, og kan kreve mindre sliping av blokk... Pass også på å prøve med kam i blokka, rådene/rådeboltene kan treffe der og, men hvor vanlig det er vet jeg ikke. Prøv og mål! En og en syl av gangen...

Hei Hans, Trans Am Creations Dette ligger i Miami, Florida, og spesialiserer seg på nyere F-body. Vi var innom her og henta 3 sett med skiver til bakaksel sist vi var i statene, og Ole tok også med bremsekraftforsterker og hovedsylinder. Fikk de vel for $40 mener jeg, og han skriver snill pris ved frakt til utlandet. Han sender mye til Bjørn i Gøteborg sa han (Camaro-Firebird skroten). Er en mulighet hvis du ikke skal ha nytt da? Ellers ville jeg sjekka pris på rep.sett på Klintberg&Way nede på Holmen.

Hvis man plasserer under 10K på de riktige delene, er plutselig amris ok likevel ;) Mye potensiale i SLA bare du får snudd en feilvendt camberkurve...

Er der den, sort klump over bremsekraftforsterkeren (Samme på vår '71 Nomad)

Ettersom de streber etter å ha forgasseren vannrett i en standardbil, kan det hvertfall ikke skade om du gjør det samme. Om dette er pga bensinnivået i flottørkamrene, eller for å få luftfilterhuset til å passe under panseret vet jeg ikke, men bare antar at det er en fordel for forgasseren. Har du planer om å kjøre uten sidedeksler i motorrommet på rodden? I såfall vil det se idiotisk ut om gasser og luftfilter "heller forover" når bil (og dermed motor) står rett, mener jeg hvertfall. Bare en tanke... Hvis du klarer å få vinklene i drivverket til å være ca 0 er jo det gunstig med tanke på friksjon (slipper å vri seg så mye), men som nevnt over kan det bli problemer med diffhuset som vrir seg ved store pådrag (pinjongen "klatrer" på kronhjulet). Her skal vel du ha "strekkfisker", for å hindre dette? Evt ha pinjongen 1 grad ned eller noe, men jeg har liten erfaring med uavhengig bakstilling hvor klokka er montert i chassis. Hva er vanlig i rod-miljøet?

Kunne vært mer amerikansk her ja... Lekte litt med gamlebilen på grus: Litt på asfalt og: (Sleit litt med å få bilde fra video, men her er filmen hvertfall) C10 Burnout

Gm bruker RPO kodene om igjen fra tid til annen, annet eks. er jo 454cid LS7, som også brukes på en helalu gen.III motor med komposittinnsug. Det finnes andre eksempler i GM verdenen også (Pontiac, osv)

Ikke sikker på 8.5" biten, men sikker på utvekslingene. En jeg jobbet sammen med tidligere hadde en '86 MCSS, den hadde 8.5", men kan mye mulig være bygget om. Har du moderat effekt/"smale" bakdekk, evt unngår rivstarter hele tiden, kan en 7.5/7.625" overleve en god stund (Se på F-body forum, hva de nyere bilene tåler og ikke - selv levert med V8+manuell). Ebay vrimler med diffklumper og utvekslinger til disse akslene.

For en mer holdbar G-body aksel er Monte Carlo SS og 442 levert med 8.5" 10bolter, MC'n har 3.42:1 sammen med TH350C de første årene, og 3.73:1 sammen med TH2004R de siste årene. 442'n aner jeg ikke, antar noe lignende. Uansett er trøbbelet å finne slike i Norge, er jo ikke akkurat vanlige... PaleRider; Var i Halden idag, men antok at det ikke var vits å si ifra ;)

Areal på stempler i kalipere og hjulsylindre og...

Å bygge om turteller i 240/260 ved montering av V8 er jo vanlig, og står skrevet om i bøker på samme emne, og sikkert noe på nett. Regner med at det samme er mulig for 140/160 også, men vet ikke om det finnes spesifikk info der? Søkt på nettet? Svenke Volvo forum?

Jøss, endelig et nyttig bruksområde for pinnesveis! Jeg har hatt dårlig erfaring med å sveise på mutter når det er trangt i felgen, mig'en vil helst hoppe til siden og bare sveise mutteren, men med ei pinne vil man jo få skikkelig innbrenning i bolten og, pga belegget utenpå. Takker for tipset, nå fikk jeg faktisk lyst på å ha en gammel pinnesveis-driter stående i hjørnet (Og til å sveise mer massive saker, hvis nødvendig).

Arildh: Fjern den ene "http://" i bildelinken din, så funker det Bildet viser også at noen oppheng er laget med 0 skrubbradie, men da er det tatt andre hensyn i hjulopphenget ellers. Avvik fra tenkt konstrukson er ille, men jeg mener å gå fra negativ til positiv, og omvent, er det verste. Skrubbradien vises bra på bildet over, og er avstanden mellom der styreaksen treffer bakken og senteret i dekkets anleggsflate mot bakken. Styreaksen (SAI eller tidligere KPI) er en tenkt linje gjennon senteret av øvre og nedre bærekule på kort-lang A-arm oppheng, eller gjennom senteret av fjærbeinslageret og nedre bærekule på MacPherson oppheng. Denne linjen forlenges nedover til den når bakken, sett forfra. Det er denne linjen man kaller Caster når man ser den fra siden av bilen.

På biler med liten skrubbradie, kan endring av innpress gi dårlig resultat. På f.eks biler med negativ skrubbradie (typisk FWD biler) vil økning av sporvidden redusere skrubbradien enten mot 0 eller gå over til positiv, og kan dermed ende opp med å være "nummen på rattet" - lite tilbakemelding fra underlaget, eller dårlig varsel når du er på grensa av dekkets grep og ikke kjenner det på styringa mer. Ved å gå fra negativ til positiv skrubbradie, kan bilen f.eks bli forferdelig å kjøre, spore fælt, og en forstilling som var justert med spissing trenger nå spredning, og omvendt. (Tenk kjøremotstand, kraft ganger arm, hvorfor det var spissing/spredning i utgangspunktet, o.l.) Andre problemer kan være dårlig stabilitet under pådrag (FWD) og/eller bremsing. Det er en grunn til av vi maks får endre innpress 15mm totalt per aksel her i Norge, da det også påvirker andre ting enn bare skrubbradien.

Jeg har fått med meg at Firebirden har C3 bakstilling, men hva er egentlig gjort foran? Grov fjærsenk, eller endra geometri (bærearminnfestninger - ikke camber/caster endringer)? Apropos linelock tidligere: C10burnout Det fungerer fint det, selv med 2.73:1 i bakakselen, TH700 (tungt 2.gir) og slapp 305 spola'n villig, orka bare ikke 2.giret mens den krøp forover... Rett over 100km/t på meteret, koslig til å være "økonomi-motor"

Jeg har et blad med en reportasje om den bilen. Det er i praksis en ren showbil, og 8xturbo var bare "fordi vi kunne", eller for å sjokkere/imponere. Det kommer helt tydelig fram av teksten at det kan gjøres bedre på så mange andre måter, men at dette ble valgt her. Masse ekstra vekt pga alle turboer og rør, etc...

7.5mm per side, 15mm totalt.

Hei du! 1. Den kan brukes ja, men bare en av de ledningene går til det releet. Den beige ledningen, i midten på pluggen, er til oljetrykksmåleren i dashbordet, bruk denne videre. :) De to andre (orange med 12v og den andre) er strøm til bensinpumpa. Bensinpumpereleet er det som er koblet til der. Oljetrykksbryteren er koblet parallellt med bensinpumpereleet, og gjør at du kan kjøre uten at ECM styrer releet. Ulempen er at du må dra motoren rundt på starteren til du har oljetrykk, før pumpa går. Du får vel rigge til tenningsstrøm på releet istedenfor (som ECM gjorde før) 2. Nei, denne er kun til ECM, og du kan bare glemme den! Den du skal se etter sitter på venstre topplokk, mellom tennpluggene for syl 1 og 3, med en enkelt grønn ledning - denne er til instrumentet i bilen. 3. Dette ser du delvis i spørsmål 1 også, men jeg la ut noen skjema du kan titte på her (hint - bensinpumpereleet sitter under det plastdekselet på torpedoveggen, borte ved varmeapparatet) Se på den nederste biten av denne: http://www.v8power.net/christian/diverse/747ecm3.jpg Og denne for hele rukla: http://www.v8power.net/christian/diverse/1227747ck.gif Nærmer seg start i bilen? :)

Hmmm, vet ikke sikkert - søk om du finner noe street-legal reglemente på nett...

Har hørt noe lignende selv, skal høre med han. Tusen takk for bryet uansett :)

"Clear flood mode" på TBI entres ved pådrag over 80% og start signal inn på ECM, og magrer ned blandinga til ~20:1, Tilsvarende blir blandinga justert litt fetere for å starte lettere, men her virker det som det er alt for fett. Det sto noe om "tenningsreguleringen", er fordeleren vridd på? EST-bypass pluggen ligger i ledningsklysa bak ved fordeleren, skal være grei å finne. En enkelt ledning og plugg. Få tenningen til originalt igjen (0 grader = på Øvre Dødpunkt). De tenningsmodulene jeg har vært borti som var defekte, ga ikke gnist i det hele tatt - men jeg skal ikke utelukke at det kan forekomme heller. Det beste er å prøve med en du vet virker (noen i nærheten med lik bil?), eller en ny en. Bare noen tanker i første omgang, kan være sammensatte feil og (flere feil kombinert). Håper det ordner seg.

Jeg har en kompis som trenger to dører til en '70 Firebird, send meg gjerne PM eller mail med noe info hvis det passer. De han har ser det ut som noen har sparket fotball mot!

Oi, fine bilder jo! Skal du selge go'bilen din nå? Ikke bra...

Reaksjonstiden kommer utenom sluttiden, da selve tiden (E.T.) er fra du bryter den tredje lyssøyla (Guard beam, etter Pre Stage og Stage søylene, som er de to små lampene du stiller deg opp etter). Tiden fra lampa blir grønn til du bryter den tredje lyssøyla er reaksjonstiden. På denne måten kan en raskere bil/lavere sluttid tape, hvis reaksjonstiden er for lang.