Chevy350

Det der har 3 stag ja, men er ikke i rett forstand en 3-link. (Ser ut fra linken at feilen ligger der du fant bildet). Det som er på bildet er T/A (Torque Arm), altså et momentstag, som også kan finnes som momentrør (Ascona/Manta B?). Staget i midten hindrer rotasjon av akselhylsa, og definerer sammen med de to andre stagene Anti-Squat og Anti-Lift. De to stagene på utsiden styrer akselen fram-bak, og definerer krengeaksen i bakstillinga. Her er 3-link og chassismontert Watts-link:

Utafor står det '84 Chevy K5 Blazer, '77 Chevy Caprice, '75 Chevy Nova og '75 Opel Rekord...

En annen fordel med sveisesperre på litt "godt brukt" bil er at bremsekraften bak blir perfekt fordelt mellom hjulene når du er på bremsetesteren :)

Nei, det er det enkleste med tanke på å slippe å ha watt-link eller panhardstag... Du kompenserer spennet med store, myke gummiforinger som tillater mye flex også ;) Men hvorfor sammenligner du plutselig offroadkjøring med banebiler (asfaltkjøring)??? :)

Enig, enig... VCE: Skal du først bygge banebil med stiv aksel, bygger du 3-link. K-link er den verste av de tre når det gjelder å "knipe" under fjæring/krenging. (Tenk en barkrakk på ujevnt underlag med 4 bein = ett bein i lufta = spenn i bakakselhylsa. Tenk så 3 bein... nettopp) Skal man først bygge Watt-link, bygger man chassismontert... Jeg ville hatt et langt, sentrert og vannrett panhardstag på en banebil fremfor akselmontert watts-link.

Fjærene skal ikke være løse når hjulopphenget er helt utfjæret. Få festet fjærene på en smart måte, eller kjøp sportsdempere. Ikke kun pga paragrafer, fjærene skal sitte fast uansett

Det er vel snakk om volumet i innsugskanalene? Med 360cc forbrenningsrom hadde du vel hatt 5:1 i komp, eller noe... Oi, 360cc på en borra 427? Er ingen ekspert, men med 360cc kanaler tenker jeg enten 500+ CID eller ekstreme turtall. Tomgang/lav rpm egenskaper kan bli tvilsomme... Bead priser jo daglig bigblock guden, og har sikkert noe nyttig å komme med?

Etter at siste RWD Impala ble laget som 1996 modell, har bilene med Impala merke på vært en skam... Hjelper ikke at de nye leveres med LSx motor, når den krafser med forhjula!

Helt normalt. Faktisk reagerer jeg på at den veksler så sakte mellom fet/mager, men det kan være den fancy målern som har lang responstid. Hvis du leser av motordata på en nyere bil (diagnoseutstyr), ser du at lambda-spenningen flyr opp og ned i ett sett. Og du oppi her som skrev at lambda/O2 føleren måler "syre" i eksosen, syre på svensk er oksygen, som er det som faktisk blir målt.

Og da er det fortsatt ikke symmetrisk lenger... Første jeg tenkte var utsparinger for ventiler (de som ikke har 4 spor), og forskjøvet kryssbolt, men det er jo ikke "mulig" da.

Hmmm, kanskje det... Ingen respons på annonse her på forumet (BOMBE!), og bilen blir vel straks avskiltingsbegjæret. Sette videokameraet på lading? (Så var det dette med å finne en egnet herjeplass i Bærum hvor ikke purken dukker opp etter 10sekunder da...)

Er den ikke solgt ennå? Skuffende...

Riktig. Verdien du leser av med tenning på, men motor av er ca 1bar ---> Atmosfæretrykket

Hmmm, er ikke det en annen fyr, og et drifteverktøy? ;)

Ved delbelastning er fyllingsgraden lav i motoren, og brennhastigheten på luft-bensin blandingen går ned. For å holde forbrenningstrykket oppe i et fornuftig område i forhold til stempelets plassering må tenningen forstilles - noe vakumklokka på fordeleren gjør. Den kan kobles enten til manifold vakum eller porta vakum over spjeldene, siste gir null vakumsignal ved lukka og helt åpent spjeld. Begge deler har vært gjort originalt på biler. En motor i en racebil av noe slag, som stort sett veksler mellom null og full gass trenger ikke fortenningen vakumklokka gir, og man får mange fordelere fra f.eks MSD uten vakumklokke. På en bruksbil kan du forvente at plugga soter ned, og forbruket øker uten vakumklokka tilkoblet. (Ellers mye styr i tråden; Vektene i fordeleren er noe de aller fleste motorer har, unntakene er vel stasjonærmotorer som går på samme turtall hele tiden. (Mopeder og endel andre totaktere har også stasjonærtenning - billig og enkelt).)

Det er ikke nødvendig at det tykkeste stabstaget er i den tyngste enden av bilen, men det pleier å være det. Du har helt rett med det om stagets utforming, men det spiller inn minst like viktige ting om hvordan geometrien til understellet er, hvordan stabstaget er festet inn på opphenget (kraft x arm), fjærstivheten på bilen, vektfordeling foran/bak, dekkdimensjoner foran/bak og høyden på tyngdepunktet foran og bak (typisk høyere bak enn foran). Krengemotstanden avgjøres da av fjærstivhet og stabstag, og høyest krengemoment gir slipp på den akselen først = Tykt stag foran gir understyring, noe som er sikrere for "Joe Public" å håndtere (Mer passiv sikkerhet bygget inn ved kollisjon i front av bilen, lettere å redde seg ut av situasjonen for en vanlig sjåfør, kontra sladd) Understellsgeometrien i ditt tilfelle er vel fastsatt, måter du har til å justere krengemotstanden på er fjærer og stabstag, og fjærer har vel du allerede valgt? Konklusjonen er uansett at et greit utgangspunkt er stag som er litt stivere/tykkere foran som et utgangspunkt, så mye prøvekjøring (og da aller helst hard kjøring på bane for å teste grenser på en sikker måte) for å se hvordan balansen på grensen av grep er. Det typiske er å få bilen svakt understyrt, vanlige personbiler i original form er oftest satt opp til å understyre kraftig (igjen, sikrere for vanlig sjåfør). Det er fullt mulig du ender opp med et kraftigere stag bak avhengig av faktorene over, men det er vanskelig (men mulig) å beregne/anslå på forhånd uten prøvekjøring, for oss amatører.

Det som lager lyden pleier å være en liten boks på/ved sikringsboksen, og er lett å fjerne. Det var gjort på en 80 C10 pickup jeg hadde, og den var helt stille med nøkkelen glemt i tenningen og lyset glemt på. Jeg liker det bedre sånn, men det er sikkert en smakssak.

Prøv Offroad.no, er endel K5 brukere og tips der.

Jeg har hatt den simple typen ProJection (Digital, og 2port), og den er f@*nmeg stusselig. Bygg heller om til original TBI på motoren. Følelsen av å kjøre med en sliten gasser er ikke god når du liksom har innsprut. For enkel oppbygning gjorde at den kunne justeres til å gå ok på del-last, men da gikk den merkelig på fullgass og omvendt. (Min hadde ikke MAP-føler en gang, der mye av problemet lå, beregnet bare belastning/fyllingsgrad ut fra turtall, temp og spjeldvinkel - crap!) Holley Commander 950 har jeg inntrykk av at er grei, men den er mye mer sofistikert (og dyrere) og. Edelbrocks innsprut bør man visst ligge unna, er utdatert allerede (Må få grovjustert chip fra Edelbrock, kan ikke koble til pc) Ryktene sier det kommer en ny utgave snart, men...

CamaroCab: Martby heter han, Chevroletgeneralen som tidligere var naboen min på Nedre Toppenhaug (Bærums Verk), han bor nå i Asker. Hjemmesiden hans Camarocabben hans: Flere bilder av bilen...

Har de liggende i papirform jeg og, men mangler scanner... Når vognkortet er merket "Br. imp. 1975" for en Nova som er '75 modell, er vel det "vanlig" import? Det må stå "Flyttegods" skrevet med ord for å gjelde? Bilen det gjelder har aldri hatt oransje blinkers på sidene framme, og har fortsatt oransje/røde markeringslys og røde blinkere bak. (Ikke tegn til å ha vært koblet om tidligere heller, har gått 31 000km siden 1975).

Støtdempere blir vel litt etter hva du har tenkt å gjøre med bilen senere, for noen er vanlige HD gassdempere ok, mens andre vil ha fullt ut justerbare dempere. En kompis har en 71 Trans Am med Hotchkis senkefjærer foran (klosser bak, jalla - jeg vet), og KYB dempere rundt om. Denne "humper og duver", og virker generelt ikke som demperne er tilpasset fjærene. Sammen med Hotchkis fjærer ville jeg heller hatt noen Bilstein dempere, eller andre mer påkostede merker, eller Hotchkis' egne spesialtunede Bilsteindempere. QA1 justerbare kan være aktuelle, de er billige til å være justerbare, men har hørt om kvalitetsproblemer etter at de ble kjøpt opp og bytta navn (Het HAL før). Jeg har ingen praktisk erfaring med dem selv. Justerbare KONI er vel tilgjengelige for disse bilene? (Stötdemper verkstäden i Sverige ?) Er du laget av penger, kan et sett fulljusterbare fra f.eks Penske være topp, men er trolig overkill av dimensjoner for en gatebil.

Jeg hørte rykter om at den er til salgs igjen?

Du fikk med en topp og flere gassere? En topp er jo teit, men du mener kanskje en 4-port gasser?

Joda, Pontiac, Buick, Oldsmobile og Chevrolet har alle hver sin 350 motor en gang i tiden :)