Chevy350

Har du en bærbar pc du logger med? Hvis du ikke vet hvor mye lambdaføleren kompenserer på blandinga, eller om den registrerer tenningsbank eller ikke (ikke = mulig for lav tenning), vet du egentlig ikke stort om hva som skjer. Når du justerer tenning, kobler du fra "referanse ledninga" og stiller den til 0 grader, eller noe annet? Eller bare tar det på følinga? Øker fortenninga hvis du øker turtallet? Originale dyser eller ettermarkeds? Originalt bensintrykk eller endret? Registrerer den noen feilkoder?

Var nede med tanken og bytta bensinpumpe på Nomad'en, deilig å kunne ragge litt i amcar igjen :)

Dette er forøvrig min oppfatning av hele debatten også, selv om sørstatene jo sto for sitt og brøt ut av unionen dengang. Har hatt et sørstatsflagg hengende her i ungkarskåken nå i 5 år, har aldri fått en negativ kommentar...

Du trenger denne: http://www.biltema.no/products/productimage.asp?iItemId=82441 Art.nr 19-228, kr 159,-

Tror det er dårlig med bilder, blir fort mørkt og kameraene liker det dårlig. Skal sjekke, men lover ingenting :blunk:

Ikke at jeg føler stort for bilen, men den stripa der (Moroso Motorsports Park) ligger 25min med bil unna leiligheten familien min har i Florida (North Palm Beach). Første gang jeg var på onsdags- og fredags"test 'n tune" der for 5 år siden klarte forhjulskrafserne stort sett bare å spinne, bogge av linja, kjøre dårlige tider, eller kaste girkassedeler nedover stripa... Var der sist februar '06, og de hadde bedret seg veldig, men den der er den raskeste jeg har sett kjøre der hvertfall.

12V+ tenningsstrøm. Ikke noe hokuspokus det der, men har du ikke noe sted å hente det fra kan du styre et relé med strømmen som går til coilen (Eller fordeleren hvis du bruker HEI fordeler) :)

+1 hva Era sa. Jeg var av oppfatningen av at de originale GM har som er bygget sammen til en del (Som bildet over), både er fordelingsventiler og reduksjonsventil/knekkventil til kretsen bak, men som vanlig, jeg kan jo ta feil. Som Aeomholt var inne på, kun noen få av GMs vanlige hovedsylindre er forskjellige i diameter mellom kretsene. Titt litt her forresten, litt artig lesning for noen: http://www.babcox.com/editorial/bf/bf50014.htm

I "Kjøp og salg" er jeg litt plaget med bildesnarveier jeg har kopiert over fra det "gamle" forumet, er dette for å tvinge meg til å laste opp bildene istedenfor? http://www.bilforumet.no/kjopsalg/showproduct.php?product=234&cat=132 I denne salgstråden min dukker det opp noen %22-tegn før og etter min bildesnarvei, før muspekeren over "Link til bilde". Når jeg prøver å redigére det bort, er alt i orden..

Det absolutt vanligste for bilklubber og andre organisasjoner er årskontigenter, men det hørtes jo ut som et snillt beløp det der.

Haha! Norges mest sentrale ødemark.... Jeg var der i 7,5måneder, det holdt i massevis. Jobbet på Ammo, og var brakkesjef på den innerste kasserna vinteren 2000/2001 ;) Dagene var stort sett vask/oppstilling/frokost, slapp tjeneste, spise den vonde maten på messa, kjøpe snop på kantina, sove, ete snop og se tv, bli kvalm, sove, gjenta alt igjen i over et halvt år. Jess, militæret er nyttig!

Min 2003 LQ9 er en 345hk fra en Escalade, bør da holde fint i en Typhoon det? Ettersom det er truck-motor bør den jo være litt billigere enn alublokk-LS1'ene. Begynte vel med alublokk i Escalade i 2004 eller 2005, men alt går vel på pris. Bunnpanne er viktig på din 4hjulstrekker, og jeg mener truck 4x4-bunnpanna er ganske kort i bakkant og dyp, for å ha plass til forakselen under seg. Skal ligge bilder av truck-bunnpanne på ls1tech.com forumet.

Det har jo ikke noe å si, hvis du styrer et 87a relé med hvilekontakt? (kobler pinne 30 og 87a sammen når det ikke er strøm på spolen/85+86) Gir du reléet strøm, bryter det kretsen.

Ok... Vet du om førersetet har styreenheten (Merket PSM - 4/52), og Kontrollpanelet/bryterne (Merket 3/26)? Hvis dette mangler, skal det uansett være fullt mulig å tvangsstyre motorene uten dette. Det ser ut som PSM-boksen skal ha 2 x 12V inn øverst til venstre, den over reléet trolig som tenningsstrøm, og 2 x jord på de nr 3 og 4 fra toppen på venstresida. For meg virker det som motorene har posisjonsfølere i tillegg (pga 4 ledninger stykk), og at CAN-bussen i dette tilfellet (de to ledningene ut på høyre side) kanskje bare er til minnefunksjon for flere brukere av bilen (f.eks to sentrallåssendere, og husker stillingen til setet til to førere). Og feilkode/statusvisning ved feilsøking da. Er boksen og panelet der, ville jeg jumpa på på 12v+ og jord på de 4 øverste, og prøvd. Svir du boksen, er det bare fram med Caprice-panelet og koble seg rett på motorene :)

Du mener sånn gammeldags jalla-dings, som bare hindrer sikta og må dekkes til ved alt over duskregn? ;) Flatt panser, eller liten kul som er tingen :)

Du har vel tidligere mumla om at du har skjema for el.nettet til setene, legg ut det hvis du kan? Bilde eller scan av papirene, eller noe sted på nett. Hvis det er CAN-styrt kan det bli problem å bruke det originale opplegget, det kommer helt an på hvor komplett det må være. Får felle inn en bryter fra en Caprice på fremsiden av setet, og koble det på den gode, gamle måten ;)

Er som Nova68 sier sikkert bedre med tanke på kjørbarhet og økonomi med sprut, men økonomi er vel ikke førstevalget med en sånn motor i doningen uansett? En riktig satt opp gasser vil nok være grei den og, men litt mer harkete på kaldstart (ikke chokespjeld). Er godt det er forgasserfolk som lager "Blow-through" gassere til dere som svetter når det er mer enn 5 ledninger ;)

JAAA!!!

Riktig det, men blir den styrt med CAN, må det være en egen boks under det ene eller begge setene, og bare styrer hovedstrømmen til den motoren den vil. Det er nødt til å være mulig å tjuvkoble seg innpå, hvis boksen er der i det hele tatt.

Artig! Jeg gikk selv ut fra fagskolen (Bilteknikk jeg og) i fjor, og skrev om understellsgeometri som min prosjekteksamen der. Jeg gikk i Oslo, siste kullet på Bil før linja ble lagt ned. Gøy å se at det er flere enn meg med samme bakgrunn, og idéen med å legge det ut på nett.

Jaggu! Syntes det var noe kjent her ja... Har også "Chassis Engineering" og "How too make your car handle", men anbefaller også "Tune to win" av Carroll Smith, og "Race car engineering & mechanics" Av Paul Van Valkenburgh (som var understellsingeniør for GM i 60årene). Begge er gode, og tar det litt videre/dypere enn de to første bøkene. Hvis du virkelig ønsker hodepine av å lese om understell, frekvenser, tyngdepunktsforskyving, stabilitet, harmoniske svingninger, osv osv osv kan jeg anbefalle "Race car vehicle dynamics" av Milliken/Milliken. Den ser ut som en bibel, og føles litt sånn og ;)

Den som krever minst sikkerhetsutstyr avhengig av tiden du klarer er BE, eller Bracket E, som har de høyeste tidene. Man kjører på handikap, eller mot sitt index, som man velger selv etter prøving/feiling eller erfaring med bilen. Med twinturbo osv satser du nok høyere enn dette, men sjekk med hva de ulike klassene krever av minimumsvekt sammen med overlading, antall sylindre, osv. Mener det var snakk om en "Ikke-USAbil"-klasse for noen år siden, for å få med Japs/Euro-folket, men vet ikke om den finnes fortsatt (Sverige kanskje?) Søk rundt på Bilsportforbundets hjemmesider, eller bestill deg dragraceboka (supplement til den vanlige bilsport boka). Alt over er bare fra hukommelsen, mulig jeg husker feil. Les litt på http://www.ndrg.no/ og meld deg på lisenskurs hvis du ikke allerede har :)

Det var tanken ja :) Kan legge til seriøse asfalt-biler og da, f.eks på 'ringen er det muligheter for hastigheter vi ikke oppnår i Norge, så der er watts et greit tilskudd til bakstillinga. Skal man leke seg på gata, og av og til sladde litt rundt på Rudskogen er watts totalt overkill, er nå hvertfall min subjektive mening ;) Blir litt som bling-faktoren noen føler de "må" ha, eller dyrest lakkering, lavest bil, største felger, osv osv. -Opp til enhver, men trolig høyst unødvendig. Det viktigste er uansett bilinteresse og byggeglede, at vi liker forskjellige ting er bare bra for bilmiljøet vårt.

VCE; Ser hva du mener, og er enig når det gjelder gatebiler. Noe som bygges for ekstreme hastigheter og med endel vandring i fjæringa kan med fordel ha watts, da det gir en mindre ting som kan påvirke kjørefølelsen føreren får fra bilen. Mer forutsigbart, kjennes "roligere" f.eks. Tommelfingerreglene for panhardstag er lengst mulig, horisontalt sett bakfra i kjørestilling, parallellt med akselhylsa sett ovenfra, montert i chassis på førersiden og med masse justeringsmuligheter for høyde på begge fester, for å lettere kunne justere krengesenterhøyden og derfor krengestyringa. For en stiv gatebil som man skal leke seg med på bane eller gata som amatør, hadde jeg aldri giddi å kaste bort penger på watts. Watts er best, ja, men mest brukt for "wow-faktor" i mine øyne.

Jo høyere du monterer propellen, jo høyere blir krengesenteret i bakstillinga, og dette gir større differanse mellom marktrykket på høyre og venstre side ved kjøring i sving. Tyngdepunktet flyttes jo til siden, så ytterhjulene får høyest vertikal belastning, og det prøver man helst å unngå da det er uheldig for bakstillinga generelt med for høyt krengesenter, og at dekkene klarer å holde mer sidekrefter jo lavere vertikal last de må holde oppe. Forholdet mellom vertikal last og sidegrep et dekk klarer er desverre ikke et konstant forhold. I tillegg er det jo en haug med andre ting å passe på. Rundt-rundt gutta i statene som kjører på leire/grus (Dirt-track) er generelt flinke til å isolere ulike faktorer i bakstillinga med stiv aksel, og bruker stag som er "enveis" og/eller fjæret, for å påvirke grep ved pådrag, hjulhopp ved bremsing, og lignende, uten å påvirke andre deler av geometrien. Vanlig 3- / 4-link har en mengde kompromisser man må velge når man setter den opp, får du noe et sted mister du tilsvarende et annet sted. Alt til sitt bruk :)