Chevy350

Oi, gammel tråd - jeg kan vel legge til litt mer.. Er ikke helt enig, Men kan godt komme med litt rundt dette. En bil med drivende, stiv aksel er asymmetrisk i bakstillinga, og et panhardstag er asymmetrisk, hvorfor ikke få dette til å jobbe på lag? Med panhardstag montert i chassis på førersiden vil gjøre at krengesenteret bak senkes i høyresvinger. Dette reduserer den totale overføringa av belastning mellom hjulene i bakstillinga litt, inkludert at momentet på mellomakselen reduserer marktrykket på høyre bakhjul når man gir gass ut av sving. I venstresvinger vil krengesenteret bli høyere, og den økte overføringa av belastning vil hjelpe med å plante høyrehjulet og motvirke momentpåvirkninga i bakstillinga. I begge tilfeller er uansett marktrykket mellom dekkene likere ved sving begge veier, som innebærer en liten bedring i grepet bak sett som en helhet. Greit å bruke en asymmerti for å redusere effekten av en annen alltid tilstedeværende asymmetri. En delt bakstilling er egentlig en bedre løsning, men er vesentlig vanskeligere å få til BRA for en amatør. For sideveis kontroll av en stiv aksel er en watts-link fortsatt førstevalget, men for enkelheten og endel egenskaper er fortsatt panhardstag en god konkurrent. Ikke minst i kostnad på deler, og antall slitasjepunkter.

Har litt problemer med den "uheldige" fremre delen av cowl ind.'en på panseret... -Men! Heldigvis har forrige eier skjønt at man må ha spoilere på den! ALLE F-body's ser mongoloide ut uten spoilere... Knalltøff bil uansett! Hvordan er det med forstilling på den, er tørrsump-opplegget bare å sleppe nedi?

Er den da komplett, eller mangler litt ting? Har forstått det sånn at det er endel lånte deler, og i tillegg skylder penger litt her og der..? (Bare rykter for min del, kun nysgjerrig)

Jeg ble litt nostalgisk av denne Mazda-praten, og legger ut noen bilder fra en verdig avslutning på lang, tro tjeneste. Dagen etter ble den levert til pressa:

UNIcardan og gamle "Kardanakselservice" her i Oslo hvertfall... Ting som bl.a påvirker mellomakselens kritiske hastighet/turtall er som nevnt materiale, og andre ting som diameter, lengde, egenvekt og til en viss grad tykkelse på gods. Lenge siden jeg har lest om dette nå, men jo større diameter på mellomakselen, jo høyere turtall tåler den før egensvingninger tar knekken på den. (Flyttet opp i registeret). Forklar bare den du velger som leverandør hva det skal brukes på, hvordan og så bør de klare å dimensjonere resten. Har forstått det sånn at karbonfiber/kompositt mellomaksler er stumme/"døde", og ikke er turtallsfølsomme - bare synd de er så jævlig dyre... Kompis skal ha 4.10 utv. og T56 i sin Nova, får samma problemstilling der og.

Ikke banka bolle i ovnen, men dytta hu helt ut av huset? Eller ansatt tjenestepike til husarbeid? ;)

Haha! Nei, dette er fra tiden japsene hadde skjønt det; stivaksla selv de små bilene :) Edit: Les forøvrig innlegg 6392, som svar på ditt innlegg 6405... ;)

http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=136054

Det er da russiske gruvebyer på Svalbard som ligger brakke, enkelte kan jo romme flere tusen mann hvis ikke minnet spiller meg et puss... En liten søknad til russerne om å "låne" bygningsmassen deres skulle da vel gå an? Velge en som kun er mulig å nå med skip, og ikke gi folk mer klær enn at de fryser ihjel om de skulle prøve å gå over fjellet...

Nei, alle de gamle hadde bakhjulstrekk. Jeg har selv hatt en '82 mod 626, og på skolen hadde vi en ihjelrusta 323 engang i verden... Begge rwd.

Noen som vurderer eller kjenner noen som vurderer Vortectopper på sin 350TBI motor? Jeg vet om et bra priset sett på komplette topper og "TBI-to-Vortec" innsug...

Husker ikke det på stående fot, men det er nok beskrevet under noen feilsøkingsrutiner i verkstedhåndboka fra GM. Jeg bruker det aldri hvertfall. Det er tre moduser den kan puttes i; jorde A og B, 10K ohm, og 3.9K ohm. Detaljene må du nesten lese om på nett, er et par år siden jeg pusla med de greiene der sist.

Helt normalt, men også lett å ordne: Det høres ut som den går inn i "Field Service" eller "Diagnostic" modus, da er det en motstand på 10K ohm, eller 3,9K ohm, husker ikke helt, som er koblet mellom pinnene A og B i diagnosestikket. Hvis det er plass, sett en bryter på denne, eller klipp/lodd den ut for nå, evt bare ene enden så den fortsatt er i pluggen. Min ALDL kabel (Fra Andrew Mattei var det vel?) gjør ikke det der når den plugges inn.

Tøft! :) Fast Freddie er blant de kulere å se kjøre på stripa etter min mening.

TBI motorene har hverken vakumklokke eller vekter som trekker opp tenningen, den er helt styrt av styreenheten. "Hundehuset" inni bilen må av, og du vil finne en enslig plugg på ledningsharven i umiddelbar nærhet til fordeleren. Hvis du ikke finner den, kan den være teipet inni harven, og du kan bare følge de 4 ledningene ut fra fordeleren som går til styreenheten. Bør finne den da. Alle TBI-motorene jeg har justert (4.3, 5.0 og 5.7) har alle skullet ha 0 grader fortenning, altså på øvre dødpunkt med ledningen nevnt tidligere koblet fra. Som en kontroll etterpå, kan du sjekke tenninga igjen med ledningen på, skal ligge på ca 22-24 grader da. (Lettest å sjekke med tenningslampe du kan stille, ellers er merket "langt utafor" skalaen på registerdekselet)

Jeg ville bare latt dem være, det spørs litt hvor langt ut du har kappa den også. Er det mer enn ett kryss? Pass bare på at de kommer i fase, og unngår vibrasjoner pga det. En viss ubalanse vil du alltids få, men spørs hvor merkbart det blir.

Og kjøre med 98oktan? Mener å ha hørt 0,5mm engang i tiden... En jeg kjenner til tok av 1,2mm uten problem, men det var på en C20NE, så kompen kom vel bare opp mot 20SE'n. Se forøvrig linker i signaturen min :)

Men 350lb.ft. er jo 475Nm..... ;)

Vann og bakepulver! Og fort inn med pluggen igjen. :cocain:

Magnus(?)/Bertone; Er kamsettet jeg selger (link i signaturen min) greit priset, eller alt for ille? Vet jo at trim til OHC ikke er det heiteste disse dager, men jeg har nå litt div liggende til disse... Kan hive med komplett pakningssett til den som evt kjøper og, hvis kamhuset må av under byttet. (Nye topplokksbolter har jeg og...)

Mange originale bilstereoer har signal fra speedometeret for å øke volumet etter hvor fort du kjører, pga vindsus/bakgrunnsstøy. (Hastighetskompensert volum) Er spilleren koblet med adapter-sett til originalt ledningsnett, eller hjemmemekket?

Eller så er det en rødstrømpe/SV'er som vil være miljøvennlig med "grønn" bil...

Interessant. Jeg tenker tilstedeværelse av forstøvet drivstoff/damp, og/eller kompresjonsvarme og utvidelsen/trykkøkningen det medfører... Heller mot det siste.

Martz? Jeg vet flere byggere i statene har hatt trøbbel med kvalitet og brukerstøtte fra dem, les tråder som denne http://www.pro-touring.com/forum/showthread.php?t=1479&highlight=martz på Pro-Touring.com forumet. Hvis du ikke allerede er det, bli medlem og bruk søkefunksjonen i "Suspension" forumet der... Det kommer mye bra deler til den originale frontramma fremover, som både kan være en bedre og billigere løsning (Bedre designet). Men nå er det slutt på offtopic'en! Jeg pusler med å kjøpe meg en 6.0L truck motor fra en Cadillac Escalade, mest fordi den er billig, og en "kjekk å ha" sak. Ikke at jeg nødvendigvis trenger truck-blokka for å tåle over 1000hk, men det er godt å vite at det er stødige greier. Smidd innmat og stroking er uansett i tankene, og vekta blir uansett lavere enn noen gammel CBB-klump. Overlading er gromt på disse motorene. ;)

Du får gratulere kompisen med ny (og første) bil! Jeg har selv en sedan '77modell, og har vært mer eller mindre over alt på broderns '77 coupe - greie å skru på, lett å få deler til. Lykke til videre!