Chevy350

Var ei Trans Am som lekte seg litt, dårlig lys hjelper ikke stort... Trans Am på Ingierstranda Ellers finner jeg skuffende lite jeg og.

DOT 5 væske er silikonbasert, og skal ikke blandes med DOT 3 og 4. DOT 5.1 (Noen ganger kalt 4+/4.1) oppfyller DOT 5 kravene, men er glykoleterbasert og kan blandes med de gamle.

'7747 ECM'en de gamle TBI'ene (Har samma selv på 305TBI'n i Nomad'en) har en ledning INN med hastighetssignal, men sender ikke noe ut igjen, så problemet ligger et annet sted. Hvis din bil hadde/har en DRAC-modul (en korrigeringsboks som sender riktig antall pulser til ECM/speedo osv i forhold til utveksling og hjulstørrelse), kan dette være problemet. Den står evt imellom VSS og ECM/speedo, og skal muligens ha samme tenningsstrøm osv som du har klippet til ECM. Du kan evt se etter den i nærheten av ECM (bak hanskerommet ditt), liten sak, kan være hvit. Jeg er litt usikker, men mener den ene ledningen inn på VSS skal være jordet, og den andre gå inn på ECM (I de tilfeller det ikke er noen DRAC-modul) - er hvertfall dette på den jeg ettermonterte på Nomaden for å få lockup'en til å virke igjen. Du får titte litt til... EDIT - Generell info om DRAC-moduler: http://614streets.com/drac.html

Uff, sliter du med dette ennå? Du trenger ikke ECM for å bruke speedo, signalet fra kassa deles mellom ECM, cruisecontrol, radio og instrument, du må bare koble til ledningene du klippet igjen... Tilbake til boka!

Er bare noen bittesmå metallbiter, ikke noe styrke å snakke om. Hvis det er disse som lager lyden din da, skru av et hjul og titt.

Støtter siste innlegg, regna på det selv for 2år siden...

Se etter om det er slitasjevarslere på klossene som ligger an mot skiva, ellers prøv å rengjøre og smøre.

Jeg synes det er rart at de kan godkjenne noe som har mindre bakkeklaring enn høyden på dekkprofilen. Ikke at det er vanlig å punktere på to hjul samtidig, men at bilen prøver å grave seg ned samtidig med at man sliter med å kontrollere bilen er ikke akkurat positivt. Ellers er det jo nok av veier som er så ujevne at vil subbe med en såpass senket bil, selv med ett flatt hjul. Den lista der dekker det meste ellers. Etter å ha snakka med BT tidligere i år, er det fortsatt merkelig mange som dukker opp for å godkjenne senka biler hos BT, som tror alt ordner seg sålenge de har TÜV-papiret med seg... En enkel hjulstilling og lysjustering er alt de fleste trenger (som ikke har lastavhengige ventiler)

Heller omvendt - kort og lang bærearm har mer potensiale enn MacPherson noensinne har, men er det ræva geometri originalt kan jeg jo forstå det. Mye kan gjøres med vinkelsliper og sveiseapparat :) Ellers enig i E30 til banebruk, men til denne bruken kan strengt tatt mye annet duge og. Uansett må man holde øya åpne, og lete etter et godt kjøp. Å prøve å hente inn en dårlig kjøp med masse feil og rust ved å kaste penger på haugen, er ingen god løsning.

Hmmm, da er det tre muligheter jeg ser hvertfall. Begynner med den enkle; Ledningene for 12V+ og turteller er ikke bytta om på fordeleren? Idiotfeil, ja - men bare for å utelukke det. En annen tanke er noe usannsynlig hvis fordeleren er testet, men nye deler er ingen garanti for at noe virker dessverre. Siste jeg tenker for øyeblikket er hvordan du har testet spenningen som kommer frem på den rosa ledningen, kun med multimeter, eller en prøvelampe eller annet som belaster den også? Har hatt noen vrange feil tidligere med dårlig kontakt, hvor spenningen bare måler minimalt mindre enn batteri-/ladespenning når det er demontert, men ved belastning går rett i kjelleren. Jo, en ting til; Sjekk rotoren nøye - kraftig tenning og HEI fordeler har tidligere brent seg gjennom rotoren og jordet gnisten til fordelerakselen. Se etter svarte merker under den fjærbelastede fliken kullstiften får kontakt med. Når du skal starte motoren, står turtellernålen og "hopper", som om den registrerer turtall? Dette tilsier at den induktive føleren, tenningsmodulen og strømtilførsel er i orden. Demonter støvlokket på toppen, sjekk at coil og alle smådeler i toppen ned til kullstiften er tilstede, og mål videre.

Det er vel nesten lettere å søke det fram på google enn å skrive innlegg her? Dette hadde nok blitt svart ganske raskt i amcar-forumet, da det er en egen "klikk" der kan man si. Rekkefølgen er fra midten og utover i et passende mønster, momentet varierer litt fra år til år, men er generelt 90Nm for SB og 110Nm for BB. Pass opp for væske nede i blinde hull, og ha på noe som tetter gjengene som går ned i kjølevæska, og under bolthodene.

Har du jerntopper på 350'n? Alutopper klarer jo oftest 1 punkt høyere i komp enn jerntopper, hvis alle andre forutsetninger er like. Føler bensina er noe oppskrytt, da all vanlig bensin klarer internasjonale krav fra før. Om 99 oktanen er verdt penga er noe annet da, får se hvor lenge den er på markedet.

Camberkurve er ikke cambervinkelen i ett tilfelle, men hvordan vinkelen endres gjennom fra helt innfjæret til helt utfjæret, og gir et raskt svar på hvorfor SLA er overlegen MP. VE og dyn. komp. følger hverandre, ettersom luftmengden ved VE 85% er mindre enn ved en VE på 105%. Når det er mer luft/høyere masse på luften som skal presses sammen i samme forbrenningsrom, gir dette høyere dynamisk komp. Statisk komp er det samme som dyn. komp. kun ved en VE på 100% Ryeng: Du trenger virkelig å oversette flere av uttrykkene du bruker når du snakker teknisk - kan ikke du kjøpe gamle boka mi i Motorteknikk? Den tar for seg Gassutveksling, forbrenningslære, brensler, luftforurensning og styresystemer for Otto- og Dieselmotorer, osv. :) Edit - Tensile strength er Strekkfasthet på norsk...

Det er den induktive føleren, jeg har vært borti at ledningene her kan knekke hvis den er noe gammel. Hele denne føleren blir vridd når vakuumklokka justerer tenningen, og det er dette som er grunnen til at ledningene blir harde/sprø og knekker. Den kan byttes, men jeg lodda ledningene og hadde på krympestrømper på gamle pickupen min. Hvis dette er feilen, må uansett fordeleren ut, for å komme til/lodde. Du kan ta av den lille pluggen med 2 ledninger til føleren, og måle motstanden for å se om det er brudd (eller kortslutning)

Kraftigere gnist, lettere start avhengig av oppsett ellers, men hovedgrunnen for meg er turtallssperre.

Jeg tror definitivt du er inne på noe med V8 og overlading...

Og hva med '80talls Caravelle, Transporter og LT - Som alle har bremseservo og hovedsylinderen inni bilen...

Nå ble jeg veldig usikker, men er det ikke LS2 som kommer med tørrsump originalt? Ingen vits å konvertere en "gammel" LS1 da...

Brodern og jeg har en 87mod 305TBI fra en van i vår '71 Nomad, og har fjerna luftpumpa på den, uten problem. Oksygenføleren i eksosen er viktig for drivstofføkonomi, og flere andre ting, monter den igjen.

Ø.Ryeng: Tallene Umek kom med er nok svinghjulseffekt. Se forøvrig her, f.eks på "Cam only dyno thread": http://www.ls1tech.com/forums/forumdisplay.php?f=65

Det kan bli trøbbel hvis du har original HEI fordeler på den, ettersom vakuumklokka som trekker opp fortenninga på dellast er beregnet for EGR, og øker tenninga typisk 20-22grader - Dette er ALT for mye uten EGR, og man bør bytte til en justerbar en, samt ei lita skive som legges under for å begrense antall grader den øker tenninga. Crane Cams' sett som også har nye og lettere fjærer til den mekaniske fortenninga er billig, og jeg har hatt grei erfaring med dem. Originale 305'er jeg har vært borti har hatt ca 8 grader fortenning på tomgang/50rpm (hva som helst under turtallet sentrifugalvektene begynner å slynge ut), men du kan prøve 10-12-14 og høre etter tenningsbank ved full belastning. Skalaen nede på registerdekselet (hvis den er original), har ett stort, dypt hakk som er 0grader/øvre dødpunkt, og en rekke mindre tagger opp til venstre sett forfra. Fra bunn av det store hakket til topp på første til venstre er det 4grader forskjell, så 2 og 2 grader for hver topp/bunn videre mot venstre. Skalaen går altså til ca 12-14grader originalt. Husk å justere på tomgangsturtall, og med vakuumslangen til fordeleren koblet vekk (og evt blindet hvis den ikke er "timed"/"port" vakuum) Edit - Kom på at du leser av tenningsmerket som er på svingningsdemperen, og ytterringen på denne. Etter mange år, er det ikke uvanlig at de jalla originale svingningsdemperene til Chevy hvor ytterringen bare er vulka på med gummi imellom "slipper", og kan tillate ytterringen i å vri seg i forhold til veiva. Hvis du skal justere, og bare får "merkelige tall", som 30grader fortenning for å klare å holde tomgang, eller et tenningsmerke som er "på andre siden" av svingningsdemperen, bør du sjekke dette nærmere... Bare en tanke til.

Hmmm, jeg har ikke hatt den problemstillingen på mange år, men hadde det forrige helg. Kjørte fra Oslo og til Molde på lørdagen, ute en tur i Molde lørdag kveld (siste dagen i Moldejazzen), noe bil-styr/mekking på søndag og kjøre hjem igjen. Trøbbelet kom bare 30-45min unna Molde, hvor øya omtrent ikke var mulige å holde oppe lenger. Jeg pinte meg fram til Esso'n i Åndalsnes, og kjøpte mat og drikke der, og slumra noe som føltes som 15min for meg. Det forsvant godt over en time... Men det hjalp også godt, etterpå var det ikke noe problem å kjøre Åndalsnes-Oslo i ett strekk (45mil). Kom hjem senere enn planlagt, men kom hvertfall hjem!

Hmm, skeptisk... Hvis de har hatt grunn til å bytte stempelringer, håper jeg de i det minste har sjekka stempelring spora på stemplene for skader. For stor sideklaring mellom stempelring og stempel kan få ringene til å "flyte" og tette dårlig. Ei Chevy båtmotor med gjennomrusta eksosmanifolder/risere (saltvannskjølte) jeg har vært borti, blåste toppakningen pga vann i sylindra ved oppstart, og flere av stemplene ble skadet og måtte byttes.

Selv om du har hatt 3FY og 3MX tror jeg du bør finne fram 2FY bøkene dine' date=' og lese litt om Kraftmoment [M']. Arbeid (Joule eller J, og som nevnt Nm) og Moment (Nm) er ikke det samme... Lett å blande de sammen.

Han som hadde den ca 2001/bygget den er medlem på forumet her, husker jeg snakka med han på CitySyd i 2000. Øyvind Otterlei eller noe sånt, mener det er nick her inne og... Edit - Eller sånn foreksempel... http://www.bilforumet.net/member.php?u=15068