Chevy350

Alle biler har idag lukket veivhusventilasjon, dette for å trekke ut ubrent bensin/luft blanding og andre rester etter forbrenningen som kommer seg forbi stempelringene og "forurenser" oljen (ødelegger renseegenskapene og krever hyppigere oljeskift). Dette føres inn i innsuget igjen og forbrennes. Ved turbokonvertering vil man i de fleste tilfellene derfor trykksette hele veivhuset, hvis man ikke blinder dette og lar veivhuset ånde til friluft (oftest gjennom en catchtank og filter - gjør et søk, dukker vel opp 100 liknende tråder). Merk at dette ikke gir noen gjennomstrømming av friskluft gjennom veivhuset, eller forbrening av disse veivhusgassene, og man må bytte olje oftere enn serviceintervallet normalt spesifiserer. Klokere nå?

Ja, det er mye. Du kan ha opptil 3.5% mellom 1986 og frem til 1989.

Uff da, ikke koselig å lese dette, jeg har jo vokst opp på Bærums Verk selv, selv om jeg er for gammel til å vite hvem noen av disse er. Har skjedd mye rart og lite hyggelig av ulykker på B.V./Lommedalen gjennom tidene. En av de verre tingene jeg husker var en ungdom på moped som havna under bussen i det gamle krysset ved Shell (Fina da)/Maxbo, og er noe av grunnen til at det ble bygget rundkjøring der ikke lenge etterpå.

Mye amcar, og spesielt rodder som er godkjent med ganske omfattende ombygget torpedovegg, men dette er ofte rammebiler. Med tanke på at du ikke skal røre rammevanger eller innerskjermer (hvis det gjelder selvbærende kaross) har det trolig ikke allverdens å si med en 5-10cm tilbakeflytting av torpedovegg.

Tror du tar i litt hardt - Vi regnet på dette i termodynamikk-timene ifjor, og kom fram til ca 10 000liter fullstendig oppløst vanndamp, som jo også er imponerende. Brannvesenet har jo forsket på teknikker med å bare spyle støtvis med vann for å la dampen "kvele" flammene, grunnet den enorme utvidelsen. (Selvfølgelig må det spyles videre for å dempe varmen og slukke glør) Med "sprenge" antar jeg at faren egentlig er vannlåsing av motoren, som nevnt tidligere. EDIT: Glemte hovedpoenget mitt angående vann til å rense sot; Enhver mekaniker (fagbrev eller hobby) som har bytta toppakning på en motor som har brukt vann (ikke i olja), har sett et blankt stempel, og rent og pent forbrenningskammer på den sylinderen som hadde lekkasje...

Les litt her først: http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=121110 Så ser du at gasser/innsprut må ha større dyser for å få blandingsforholdet til å bli riktig igjen, fra hukommelsen har vel Holley (og tilsvarende) egne gummideler til gasserne som takler alkohol, i det minste ved ren metanol drift (Relevans til etanol vet jeg ikke, men antar noe lignende) Ellers bør komp'en økes endel for å virkelig ta utbytte av dette, eller en allerede normalt/høy komprimert motor kan overlades. Hvis ingen andre endringer, antar jeg at tenningen kan økes betraktelig, mulig også sammen med økt komp/overlading. Det gir endel muligheter!

Jeg mener DOT 5 klarer høyere krav til "Ny" og "vått" kokepunkt enn DOT 4, og ettersom den er silikonbasert tar den ikke til seg fuktighet. DOT 4+ eller 4.1 klarer DOT 5 kravene, men er vanlig etyl/glykol basert.

Skody; Jeg var der på lørdagen, og ja - det var ganske spektakulært :) Mye fliring og klapping på tribuna da. Tidligere på dagen var det en vannvittig lang ventepause etter at de svenske tvillingenes '57 Chevy dro i guardrail'en ca 100m ut... Tror det ligger bilder på Mediaforumet her.

Fordi du har Sierra, og det alltid dukker opp mer rust enn det man ser utvendig.

Oljetrykket er høyere ved kaldstart, og vil synke litt når motoren er gjennomvarm. Tusle litt forsiktig rundt med den utenfor garasjen (Vil jo ikke at du skal dø av kullosforgiftning heller! :)), og hvis den stabiliserer seg på 40-60 et sted varm, ta deg en pen tur, og hør etter lyder. Siden motoren er benkkjørt kan du godt gasse, men jeg ville vært litt ydmyk den første dagen ;) Bruker du tykk olje vil også dette påvirke oljetrykket når motoren er kald. Grattis med oppstart!

Ja, burde være greie saker. Hadde min våren 2000, fikk fullstendig gjennomgang/sjekk av bremseanlegg på en bil. Bare å tenke fornuftig og jobbe systematisk, så ordner det seg. Min oppfatning er at det ikke er vanskelig hvertfall.

Turbo oppsettet var en gasser før turboen ("suge-gasser") og ingen ladeluftkjøler. Gjetter at den ladet 0,5bar eller mindre, men kan ta feil. Dette er SAE net hk. Har sikkert moment i massevis, og en rødstrek under 5K rpm til tross for 3" slaglengde som Chevy og Ford 302cid (også samme borring - 4", men ville bare være sære og skille seg ut) Ang. effekt og trimming, man får kam til disse, men innsug/headers tror jeg det er verre med. Jeg husker fra toppjobben jeg hadde på den 301'n nevnt over, at toppene er "misforstra". De har en port per to sylindre fra innsuget, og den ene er ca halvparten så stor som den andre! Aldri designet for å være noen performance motor, bare økonomi-sliter. Mener man fikk den i 265dic også, og begge motorene er så patetiske at Pontiac folk som sverger til 400/455 ikke gidder å ense at de finnes. Skal det trimmes, anbefaler jeg heller et bytte til Chevy motor, eller å kjøpe en annen bil...

Det vi bytta på den var register, vannpumpe, og forgasser, pluss at topper ble overhalt og fikk nye eksosventiler. Alle delene er lette å få tak i, men prisene er fæle for en som er vant til Chevy-priser! Sikkert ikke ille uansett hvis man ser stort på det, men er en ting som trekker litt ned.

Den er den største av to motorer Pontiacfolket ikke vil innrømme at finnes ;) Grei nok til å tusle rundt med, fatter hadde en i en '80 Grand LeMans stv (malibu størrelse), med 4port gasser og 150hk (SAE net). Turbo T/A rundt '80 hadde denne motoren med en turbo, da på 210hk...

Papirer på kufangeren, og visning biltilsyn med endring av lengden på kjøretøy.

Bilen din har hverken startsperre eller startstrøm koblet over relé sålangt jeg vet. Du har målt og er sikker på at problemet er at det ikke er strøm på den lilla ledningen? Med prøvelampe eller multimeter? Klikker det i starterinnslaget i det hele tatt? Ladet opp batteriet? Skikkelig kontakt på plusskabelen ned til starteren? Jordinger? Sjekk alle de enkle tingene først hvertfall. Metalldekslet skal beskytte innslaget mot varme fra eksosen, og skal ikke ha noe å si for start kald. Jeg ville sjekket alle de enkle tingene, sett over og dobbelt sjekket alt, og målt at det virkelig ikke kommer noen strøm for start. Er dette ok, ville jeg sjekket bryteren på rattstammen, at det kom strøm til den, at den sender det videre, og om det er forbindelse mellom den lilla ut av bryteren og til ledningen i motorrommet. Bryteren kan være laget av hvit plast, og sitter i et spor hvor den kan flyttes fra side til side (Justere for riktig posisjon i forhold til giroverføring - skal nullstille seg ved å dra girvelgeren mellom P og 1 noen ganger - hvis ikke det er for mye slakk) På denne bryteren er også ryggelysbryteren. ECM'en skal ikke ha noe å si, da den kun får signal om at du prøver å starte (3A sikring "start" i sikr.boksen), og ellers får hastighetssignalet nevnt over - som den også deler med dashbord, evt criusecontrol og radio (Volumkompensering etter hastighet).

Hei du! P/N startsperra sitter på rattstammen, et stykke ned mot torpedoveggen inni hytta. Litt tykkere kabel, og den som går ut til starteren pleier å være lilla. Sjekk at alt er i orden og riktig koblet på starteren, burde virke hvis det virket før. (Er starteren byttet og det er tilkoblinger til to små ledninger på den? Prøv å flytte til den andre - da disse er beregnet til å gi strøm utenom formotstanden på motorer med stift fordeler og formotstand) Er det kun 2 ledninger opp fra den lille pluggen med 4 pinner (en eller to ubrukte)? Og de er lilla og blå? Mulig din er internt jordet, men det pleier å være en svart eller brun (evt. med stripe) der også - Disse er til lockup clutchen i converteren, ikke startsperre. Den blå er til 4.girbryteren i kassa, for å fortelle ECM dette (Magrer ut ytterligere, øker tenningen - "Hiway mode" eller noe sånt) For å få fungerende lockup kan du kjøpe et sånt "TCC wiring kit" på Summit eller lignende. Hvis du ikke kobler opp lockup med en gang er det ok, men ikke kjør med kassen i 4.gir, da du varmer opp automatolja unødvendig pga convertersluring i "alle hastigheter" - Oljekjøleren er ikke laget for å takle dette. Det finnes flere løsninger på dette, send meg en mail hvis du lurer på mer. Den brune og svarte ledningen bakerst på automaten, er til VSS / hastighetsføler ja, og må være koblet til for at speedometer skal fungere. Hvis klippet, koble til igjen :) Oransje kabler er konstantstrøm (+12V med tenning av), og rosa med svart stripe er tenningsstrøm (+12V med nøkkelen vridd til "on") Håper du ble noe klokere?

Bruk den røde ledningen som gikk til den eksterne coilen før (Liten HEI fordeler på gamle TBI-motoren din)

http://www.gastech.no/

Hva skal den brukes til? Eller på? Tatt fra hukommelsen, garanterer ikke at det er uten feil: 3-lednings har to ledninger til varmeelement (samme farge, kan bytte om +/-, isolert fra metallhuset i lambdaføleren). Den siste er selve ut-signalet, hvor andre enden jordes gjennom eksosanlegget/manifold. 4-lednings har også to til varmeelement, og en til signal ut - men har i tillegg en separat jordledning til lambdaføleren, for å sikre god jordforbindelse.

Hilsen oss i kjelleren og våre (amcar-venner) - Det funker! :)

Idag? Trodde bruktmarkedet var imorgen jeg (lørdag), sammen med alt mulig loppis-greier og skrot. På søndagen er jo selve bilsamlingen, men det pleier jo å være litt delesalg da og.

Nei, IKKE skru fast converter på flexplata med automaten løs/i bilen/demontert. La converter sitte i automaten, så montere motor og gir sammen. Etterpå skal svinghjul og converter kunne roteres hver for seg selv om motor og gir henger sammen, dette er absolutt det tryggeste for bakgårdsmekanikere ;) Vær også nøye med at converter er helt inne og skikkelig i inngrep med pumpa i automaten, her kan det også bli "skrudd sammen" og pumpa ødelagt. En grei måte å sjekke på under montering, er at det hele tiden skal være klaring mellom flexplate og converter, og at converteren kan skli endel millimeter framover mot flexplata (selv med motor og gir montert helt sammen) Jeg har hørt folk montere sammen motor og automat med converter hengende på flexplate, men det må enten være en "solskinnshistorie" med enorm flaks, eller så har de brukt masse tid på å entre forsiktig, rotert motor litt, entret videre, osv. Jeg har hørt om flere som har ødelagt noe, enn de som har fått det til... -Edit igjen- Jeg oppfatta det som montere flexplate på veiva nok en gang, merkelig... Hvis du har funnet noen snillere tall for boltene mellom flexplate og converter, så er nok de riktige. Bruk locktite, og moderat moment - jeg har aldri brukt momentnøkkel på de boltene hvertfall (trangt og)

Et generelt mål jeg fant i en "Chevrolet overhaul manual" jeg har, sto det 75-85 lb/ft (102-116Nm), og at man skulle sjekke i en bok som var spesifikk for årsmodellen/motoren. Jeg synes ikke det er lite? Jeg pleier å bruke en dråpe med Würths blå locktite (M eller middels styrke, ikke Rød som er H hard/sterk), og på de nyere motorene (5.3L LM7 "LS1" i Tahoe) har boltene allerede gjengelåsingsmiddel på seg. Men.. Montere converter? Med motoren løs? Håper jeg misforstår, ettersom det er veldig vanskelig å få converteren i rett inngrep med pumpa foran i automaten, uten at det blir tvunget sammen og pumpa ødelagt. Tre converteren på automaten først, montér de to sammen, og skru fast converteren etterpå. Det jeg synes er lettest, er å (igjen med en dråpe locktite) entre alle 3 boltene på converteren, så stramme dem. Hvis man bare strammer med en gang, er det sjelden man får entra de andre boltene, eller sliter med å få det til. Ble du noe klokere på koblinga av bensinpumpa? -Edit- Nye bolter er alltid koselig, og moment er viktig på disse boltene. Da Chevy gikk over til hel simmering i bakkant i '86, kom også boltene nærme kanten som simmeringen tetter mot, og feil moment kan gjøre tetningsflaten "urund" med oljelekkasje som resultat. Samme prinsipp som for hvorfor det er verdt å stressborre/-hone blokk - simulere deformeringen som topplokksboltene gir, og bedre tetningen mellom stempelringer og sylindervegg.

Dette var jo god reklame for Gatebil..... Håper det går bra med de som var inni.