Jesper1201

Den svarte er selve lageret og den sølv/grå fargede er støtdempertoppen, som skrus fast til chassie. Du trenger egentlig bare den svarte, men mindre noen av skruene knekker ved demontering.

Dårlig starter evt. dårlig med strømforsyning/jording til starter. Syns også det var en stygg lyd på første klipp. Har du ulyd fra DMS mens bilen går på tomgang?

Selv om alt ser bra ut så kan sensor være defekt. Sjekk sensoren i måleblokker i VCDS og sjekk hvilket signal du får, og om den varierer avhengig av fjøringsveien.

Frem med multimeter og mål, sjekk om det kommer spenning frem til bryter. Sjekk om det kommer spenning ut av bryter når revers er valgt.

Det er garantert defekt fjærbenslager, men fjøra di kan også godt være knekt. Jekk opp og sjekk over fjør (begge sider), er fjøra knekt bestiller du både fjærbenslager og fjør. Jekk opp begge fremhjul. Hold en hånd på selve fjøra mens hjulene gjør fult utslag fra venstre til høyre, kjenner du kraftig vibrasjon eller knepp er fjærbenslager/fjær på den respektive siden gåent.

I området rundt sjaltemekanismen. Den kan enten sitte på selve sjaltehuset/mekanismen eller litt nedpå siden. Hvis du ikke finner den har du ikke lett godt nok ;)

De skal sitte ganske tight, men så lenge du ikke kan dra den av, og den sitter på plassen sin med låseklemmen på plass er det ikke noe å bry seg om.

Umulig å se hva denne feilen er uten å ha "tatt" på bilen selv. Hvis det er multitronic girkasse så "sliter" disse med utstille clutchpakker.

Hvilket av disse to dieselfilterene har du? Har du det øverste forsøk å skift dieselfilter sammen med plaststussen oppå filteret, også kjøper du originalt. Ofte at det kommer luft inn denne veien. Selv helt nye uoriginale filter kan lekke her. Nei, Omega 917 kaster du ikke på tanken.

Skal ikke mye møkk til før MAF gir feil signaler, men i det tilfellet kan det hende det hadde holdt å renset den.

Alle innstillingsmerker kan stå på sin plass, det er uhyre lite som skal til før timinga blir feil og du vil slite med tungstartet bil, hard gange og/eller økt forbruk. Eneste måten og virkelig verifisere om timinga stemmer 100% er å bruke VCDS/Diagnose. Normalt sett skal det ikke være nødvendig hvis jobben er gjort riktig og rett fremgangsmåte er fulgt. Hvis motorgangen har forandret seg, så må man sjekke opp med VCDS. Det har ingenting med startproblemet å gjøre, men ift. feilen "Turbo overboost", så ja - det kan være årsaken. Men igjen så bør man starte med det/den jobben som gjorde at problemet oppsto.

Dessverre så er det et meget kjent problem, det er faktisk så ille at det er sjeldent man kommer over en Duratec-HE/Mazda L motor som ikke har oljeforbruk. Tykkere olje fjerner kanskje midlertidig symptomet men problemet er det, og kommer alltid til å være der. Problemet er at det blir ovalitet i sylinderene som gjør at olja slipper forbi stempelringene. Selvfølgelig har vedlikehold innvirkning, men disse motorene er notoriske for å få høyt oljeforbruk, så selv med oljeskift hver 10kkm vil nok over halvparten av disse motorene få oljeforbruk før de er blitt 10år gamle.

Hvis vi skal gå litt i verkstedets forsvar da, si at det verken røyk blått eller var ulyd når de startet opp bilen, selv om det er lite trolig, så skal man ikke forlate en bil som det blir utført en tvungen regenerering på. Bilen skal holdes under oppsyn og aller helst skal mekaniker oppholde seg i umiddelbar nærhet eller i førersetet. Slike ting som oljenivå, kjølevæskenivå, motorgange ol. skal sjekkes FØR en regenerering starter. Uansett om det er en erfaren mekaniker eller en lærling så er dette enten uvitenhet eller slapphet, begge settes i verkstedets disfavør og de bør i det minste møte deg på halvveien frivillig. Spør du meg, så mener jeg at du skal dekke et beløp tilsvarende å skiftet turbo m/tilhørende deler og et oljeskift mens de står for restkost, men om det kommer til å skje, har jeg mindre troa på.

Send meg gjerne navnet på verkstedet på PM hvis du gidder :) Forøvrig, syns dette er meget dårlig av verkstedet. Man må bruke hodet å være litt våken når man er på jobb. Hadde jeg levert en bil med turbohavai og fått tilbake en med motorhavari så hadde jeg tatt kontakt med forbrukerrådet. Dog blir bevisbyrden vanskelig, men det gjør kanskje at verkstedet åpner opp øya litt i fremtiden.

Hvis den ble tungstartet rett etter reg.reim skift setter jeg en 10'er på at riktig prosedyre for justering av det justerbare kamdrevet ikke er fulgt slik at innsprøytningstidspunktet er feil. Det kan sjekkes med VCDS. 01 Engine -> 08 Measuring Blocks -> Group 4 (pleier å være den, hvis ikke blad litt til du finner riktig) -> Torslon value (ideelt skal den være 0.) Sjekk videoen under. Har du hatt den på et verksted reklamerer du på jobben og ber de rette opp i arbeidet sitt. Har du skrudd selv er det bare å brette opp arma og rette opp i eget arbeid.

Greia er at hvis du bytter fra DMS til EMS så må det være fjører på lamellen, ellers vil du få sinnsykt mye vibrasjon i bilen. Vært borti 3 biler som det har blitt mye vibrasjon i, selv med fjører på lamellen, men stortsett merker ikke jeg/kunde forskjell på DMS og EMS.

Det er den elendige Ford motoren det. Det problemet er ikke bare på Mazda 5, den samme motoren er brukt i Mazda 6 og en hel haug med Ford biler, alle har samme problem. Disse motorene hadde omtrent oljeforbruk rett fra fabrikk. En skikkelig møkkamotor. Hvor mye olje bruker den? Har du fått feil på PKK? Motoren kan vare leeenge ved å bare etterfylle olje, det er ikke noe problem, men oljeforbruket vil antageligvis stige gradvis. Motorrens vil ikke gjøre noen underverker nei, i værste fall kan du risikere at det blir enda verre. Mitt tips; Kjør med bilen sånn den er helt til oljeforbruket blir sjenerende høyt (alvorlig blårøyk av eksos) eller til du får feil på PKK. Da ville jeg solgt den billig på finn.no som delebil eller skrotet den.

Årsmodell og motor?

Det er det vi er her for ;-)

Koden relateres til doseingsventil på høytrykkspumpe, men den trenger ikke nødvendigvis være defekt. -Sjekk for diesellekkasje etter høytrykkspumpe. -Er det lenge siden dieselfilter er skiftet, skift dette. -Få utført en måling av returmengde på dysene. Hvis det fortsatt ikke er noe klarhet i hva som forårsaker feilkoden så er det nærliggende å tro at det er selve ventilen som er dårlig/defekt, men det kan også være en eller flere dyser som er dårlige, selv om du i hovedsak ville fått en annen feilkode og andre symptomer. Oppdater gjerne etter verkstedsbesøket.

08465 - Throttle actuator control system - Stuck open Får meg igjen over på gasspjeld. Dette kan du sjekke ved å gå inn på måleblokker i VCDS, sjekk hvilken verdi du får i lukket og åpen stilling. Du kan forsøke med en grunninnstilling også, men tror ikke det vil hjelpe. Hvis vi skal gå utifra at det er feil på ABS systemet så er det en kostbar affære dessverre. Det sitter ingen ventil bak, alt sitter i selve ABS blokka foran. Disse er ikke ukjent for å gå istykker og er egentlig ganske vanlig. Dessverre finnes det ikke rep.sats for Passat (med mindre det er kommet nå i senere tid). Du kan dog. spare ganske mye på jobben hvis du kan skru litt selv, men det krever at du kan mer en "basic" skruing, du må også kode inn ny ABS enhet med VCDS, du er også nødt til å lufte hele bremsesystemet med VCDS (tvangskjøring av ABS pumpe).

G28 er veivakselsensor ;-)

Hva er feilkoden? Har ikke tro på at dette er kamakselsensoren som er defekt, men veivakselsensor. For å kunne si eksakt hvor den sitter må vi ha motorkode. Men kan si så mye som at den sitter på en av "langsidene" av motor, inn mot/i nærheten av svinghjulet.

Finner bare tvetydig info på denne feilkoden. Hvilket diagnoseapparat har du brukt? Har du OBD koden tilgjengelig også? (Pxxxx) Finnes samme tekst som du har fått ut, "ABS inlet og outlet valve, right rear" og "throttle position sensor". Har dog mer tro på sistnevnte når du får nykking, men kan aldri garantere når feilkoden er tvetydig.

Få utført en diagnose. Kan være så mangt.