Jesper1201

Jepp, bare dra langs for å dele det. Lista er det ikke farlig å varme hvis du skal kaste den, men vær uansett forsiktig med lakken bak :)

Dette er reimstrammeren. Det er helt normalt at det er bevegelse i denne.

VAG forhandler, eller hvis det er Bosch dynamo kan du stikke innom en som forhandler Bosch.

Du kan prøve med fiskesene, hvis det ikke går kan du prøve med litt varme i tillegg. Men du må være veldig forsiktig med varme ellers så kan du skade lakken.

IKKE kjøp tennplugger på biltema. Det er regerrett søppel, og du må bytter plugger 5 ganger så ofte. Kjøp ordentlige plugger med en gang :) Har du en MEKK butikk i nærheten selger de NGK plugger billig. Vet dessverre ikke hvilke du skal ha, men det kan de finne ut for deg.

Nei, dessverre. Men drar du til en forhandler skaffer han det kjapt, hvis han ikke har det liggende. Husk å opplys han om hvilken biltype og modell felgene skal på, og hva senterhullsdiameteren er på felgen.

En dekk/felg forhandler har senterringer.

Har du har brukt slingrebolter?

Ang. diagnose så kan du ta en titt her. Ikke tving pumpa til å starte, det kan gjøre ting vondt verre. Ta kun å sjekk om magnet innslaget virker. Dette tester du ved å sette strøm på den. Hvis den virker må du få konstantert at det er gass på anlegget. Er det gass på anlegget må du sjekke om trykkbryterene/ventilene fungerer.

Start med en diagnose å se hva som kommer opp :)

Ta en titt her også :) http://www.bilforumet.no/topic/291109-problemer-med-bilen-trenger-du-diagnose/

Iom at du får en reaksjon når du trykker på knappen vil jeg anta at det fremdeles er gass på systemet. Start med en diagnose å se om det kommer opp noe. Hvis det ikke gjør det bør du for sikkerhetsskyld få sjekket om det er nok gass på anlegget. Neste da blir å se at kompressor slår inn og at den funker.

Det avhenger at om den er defekt eller ikke. Men sjekk det enkleste først, sikringer og ledningsnett. Alt. kan du teste å se om actuatoren fungerer.

Det er den som styrer VCT (Variable Camshaft Timing)

01120 - Camshaft position (CMP) control, bank 1 - mechanical fault Possible cause - Wiring, fuse, CMP actuator Som du ser, mulig feil er ledningsnett, sikring eller CMP Actuator.

Mest sannsynlig defekt batteri, men kan også være overlading. Start med å sett inn et nytt batteri, start bilen å mål ladespenning på tomgang og ved 2500-3000rpm. Ladespenning skal ikke overstige 14,5v ved turtall og ikke være lavere enn 13,8v på tomgang. Ideelt skal ladespenning være på 14,4v hele tiden.

Vet ikke eksakt posisjon, men den sitter garantert i umiddelbar nærhet av kamakslingen(e), mest sannsynlig over syl. 1 Her er forøvrig litt info vdr. feilkoden, P0341 Camshaft Position Sensor "A" Circuit Range/Performance What does this mean? This P0341 code basically means that the powertrain control module (PCM) detected a problem with the camshaft signal. The camshaft position sensor (CPS) sends a specific signal to the PCM for Top Dead Center on the compression stroke as well as signals indicating the position of the cam sensor. This is accomplished through a reluctor wheel attached to the camshaft that passes by the cam sensor. Any time that the signal to the PCM is inconsistent with what the signal should be, this code is set. NOTE: this code can also be set by extended cranking periods. Symptoms / Possible symptoms The car will likely run with this code set, as it is often intermittent and also because the PCM can often operate the vehicle in "limp-in/limp-home" mode even with a cam sensor signal problem. There may be no noticeable symptoms other than: Poor fuel economy (if engine runs) Possible no start condition Causes Possible causes of OBD code P0341 A code P0341 may mean that one or more of the following has happened: Cam sensor wiring routed too close to spark plug wiring (causing interference) Poor wiring connection at cam sensor Poor wiring connection at PCM Bad cam sensor Damaged reluctor wheel Possible Solutions Often relacing the sensor fixes this code, but not necessarily. Therefore it's important to check the following: Check that the wiring isn't routed too close to any secondary ignition components (coil, spark plug wires, etc.) Visually inspect the wiring at the sensor for any burn marks, discoloration indicative of melting or chafing Visually inspect the cam sensor for damage Visually inspect the reluctor wheel through the cam sensor port (if possible) for any missing teeth or any damage If reluctor isn't visible from outside the engine, visual test can only be done by removing cam shaft or intake manifold (depending on engine design) If all checks out okay, then replace the sensor. Related Camshaft Trouble Codes: P0340

Siden du ikke skriver det, sjekk at kontakten til sensoren(e) sitter på :)

Aldri hell på en eksakt mengde etter bok, hell på ca 1-1,5 ltr mindre en det oppgitt mengde er. Peil så etter hver 2,5-5 dl til du når maks. Husk at du også må starte motor og la den gå noen sekunder etter at oljelampa slukker for å få fylt filteret. Peil så på nytt og etterfyll rett mengde. Fra midt mellom "min" og "max" og opp til "max" er passe.

Selv om du sier at ABS sensorene er ok, har jeg fremdeles trua på at det er en av de. Har du ohm'et sensorene? Det kan selvfølgelig være ECU også, men har mindre trua på det. Napp ut sikringa til du finner problemet så du ikke kjører med pumpa gående. Bremsevarselet, som i form av en sirkel med (!) inni? Den varsler om feil i bremsesystemet, slitte klosser (hvis du har slitasjevarsler) og evt. håndbrems hvis du ikke har en egen lampe til den. Lampa som lyser skal du kunne finne en feilkode på ved å lese ut feilminnet.

Hvis du leter godt nok skal du kunne finne noe mer. Her er et eksempel, første forgasseren jeg fant i garasjen, dog. er denne til en VW Type 1 motor, men du skjønner tegninga.

Jeg hadde MMI 3g i min A4 og prøvde lenge å finne en løsning utenom, endte tilslutt med at jeg måtte kjøpe CD hos Møller.

Jada det er ikke noe problem. Problemet er at du må få tak i papirer på dette. SSV godtar kun TÜV papirer eller papirer fra et godkjent "laboratorium". Hvis det er et anerkjent merke kan det hende de har papirer på eksosen du kan etterlyse. (Eksosen må være stemplet med synlig/lesbar skrift) Hvis det ikke er anerkjent og du ikke har papirer på det, må du få gjennomført en støymåling hos noen som er godkjent av SSV og få papirer på dette. Eksosen blir da stemplet med et nr. og du får papirer med samme nr. Da blir eksosen godkjent, men kun på den bilen som ble støymålt. Jeg kom over en tråd på et norsk BMW forum ang. dette en gang. Karen hadde ikke papirer på eksosen og måtte da få utført en støymåling og få papirer før SSV godtok dette, selv om den faktiske støymålingen viste det samme eller mindre en org. da dette IKKE var typisk "brumme" eksos. Eksosen måtte byttes pga. rust og da ble det kjøpt billig erstatnings eksos på typ. Biltema eller Torshov bil. Siden det ikke er stemplet noe i disse måtte vedkommende fremstille bilen for støymåling. Hvis du søker litt etter det samme problemet på google, kan det hende du finner igjen tråden. Jeg har allerede prøvd, uten hell.

Du må bare feilsøke. Følg kretsen helt fra forbruker til strømkilde. Mål alle steder du har mulighet (eksempelvis kontakter ol.) Brente ledninger kommer av kortsluttning, fiks det aller først. Legg så opp nye ledninger og følg med på de stedene det er synlig før du "pakker sammen". Ledningsbrann fører fort til en brann du ikke har kontroll over, ledningene blir grisevarme og de vil kunne sette fyr på tepper, plast eller lignende. Allerede i innlegg #33 nevnte jeg at en mulig synder kunne være lekkasje ;)

Gå ut å les hva det står på den ;)