Jesper1201

www.vwnorge.no Norges desidert største forum når det gjelder luftkjølt vw. Ta deg en titt der. Her er link til en som selger glassfiber skjermer; http://www.vwnorge.no/index.php/topic,55548.0.html

Vanskelig å se på det bildet, men jeg betrakter ikke det som rust slik jeg ser det nå. Men et høyoppløst bilde fra nærmere hold vil kanskje endre saken. Uansett, syns det er suspekt at han har fått nye feil på en etterkontroll. På en etterkontroll skal kun feil fra forrige kontroll sjekkes.

Det er en vanlig feil på starterene til TDI motorene til VW periode rundt 2003-2006. Starteren går rett og slett for sakte rundt til at motor starter momentant ved varm motor. Så her har forhandleren din rett. Å bare så det er klart, hvis du bytter starteren hjelper det ikke å kjøpe brukt, da de har samme feilen :)

Flotørventilen ligger der hvor tilførsel av bensin går inn på gasser. Du må skru opp gasseren for å teste ventilen. Mens du er igang, rengjør gasser. Som nevnt, sjekk funksjon til choke.

Skal være mulig å komme til den inni bilen, prøv å fjern gulvteppet og se om du finner den.

Hvis du har 17v ut fra ECU må du måle ladespenning. Hvis den er over 14,5v må du bytte laderegulator. Ladespenning over 14,5v er skadelig for elektroniske komponenter.

I teorien så er det "bare" å skru av og på ja.

Dette er en MK3? Hvis det er den på skå er det bakre bærearmsforing, her byttes hele bærearmen. Hvis det er den på undersiden er det denne; http://catalog.meca.no/ProductSheet.aspx?Article_ID=2864273&CarReference_ID=6696&CategoryType_ID=1

Siden du spør regner jeg med at du ikke skrur så alt for mye og da vil jeg anbefale at du setter det bort. Resultatet hvis du gjør noe feil er at spissingen blir feil og du ender opp med stor dekkslitasje. På verkstedet blir det tatt en spissingskontroll etter bytte av endeleddet. Hvis du er nøye og måler avstand fra senter av kule og til et fast punkt er det ikke noe problem å greie det selv.

Den felgen på øverste bildet er det 4x100 og 5x100 boltsirkel. Du klarer ikke få 4x100 og 5x100 på samme felg uten å benytte 1 hull til begge boltsirklene, det stemmer med 8 hull. Den felgen på nederste bildet er feil. Her er det 2 stk. 5'er boltsirkel. Antagelig 5x112 og 5x108.

Går bilen hvis du pumper på gassen, eller holder gassen inne?

LED er polaritetsbestemt, dvs at de må ha pluss og minus på rett plass. Fungerer ikke en LED pære snus pæra. Biler med CAN-BUS må ha en motstand for at LED skal fungere, da de trekker så lite strøm at bilen tror pæren er gått istykker. Det er å få kjøpt pærer med innebygd motstand, de blir veldig feilaktig kalt CAN-BUS pærer. Siden vanlig halogen pære nå ikke virker har du enten fått kortsluttet noe, glemt en kontakt el. Gå over en gang til og ta en titt. Sjekk også sikringene.

Du har konstantert at pæren fungerer. Da mangler du strøm. Det er en sikring til hver side av bilen, fungerer parklys h.f? Hvis det fungerer er det enten koblet feil, dårlig kontakt eller blitt et brudd.

Har du byttet pærer til LED?

Da vil jeg tro det er kontakten v/fjørbenet som det er dårlig kontakt i, vet ikke om det er slitasjevarsler på begge sider/både foran og bak på denne. Jeg vil foreslå at du får utført en diagnose uansett, da får du svar på både bremselampa og girkassa. Om du bør kjøre eller ikke skal jeg ikke begi meg ut på, da det kan være sensorfeil som ikke betyr noe, eller det kan være noe mekanisk alvorlig. Men, det kan være lurt å begrense kjøringa inntil du vet hva det er.

En ting er sikkert, mansjetten skal ikke "ligge" sånn og den skal ikke festes med plast strips heller. Selv om det har blitt bedre mener jeg fremdeles at det ikke skal bli så ille ved montering av nye deler, selv om det er litt tråhet i kuler. Hvis ikke det går tilbake til slik det opprinnelig var innen 1000 kjørte km så er det noen kuler som er blitt feilmontert, enten ved produksjon eller ved montering.

Når alle lampene i girvelger displayet lyser betyr det at girkassen har gått i nødmodus. Start med å les av feilkoder. Ang. lampa for bremsesystem så start med å sjekk bremsevæske nivået. Kan også være slitasjevarsleren som kødder eller at du har utslitte klosser.

Nekter å tru at selvopprettinga blir borte fordi det er nye deler av forsterket utgave, med mindre delene er defekte allerede. F.eks, kuler som går trått, kuler som er presset inn feil eller at noe er montert feil.

Prøv å trill igang bilen så finner du fort ut av det.

Mål om det kommer spenning inn på den tynne ledningen på starter når nøkkel vris til start posisjon. Mål om det er konstant 12v på den tykke ledningen inn på starter. Har du begge deler, er starter defekt.

Som alltid, skal bremsepedalen pumpes en god del ganger (til du kjenner at den er fast og får motstand tidlig) før håndbremsen opereres. Det spiller ingen rolle om det er bremsebånd (med selvjustering), vanlig håndbrems på caliper eller elektrisk håndbrems.

Autel MotPro eller Autel Maxidiag Elite MD802 Tar "alle" bilmerker. På de som er listet opp leser de alle systemer på bilen, sensor verdier ol. De bilene som ikke er listet opp kan du lese av motor, abs, airbag og girkasse. Med en oppdatering kan du i tillegg resette service på MD802 (standard på MotPro) På MotPro kan du også jobbe med TPMS (Tire Pressure Monitoring System) Koster fra 4500-5500,- hvis jeg ikke tar helt feil. Har selv MD802.

Kan også være ladeproblemer (selv om det er usannsynlig siden du ikke sliter med å starte), mål uansett ladespening. Kan også være at den er for høy. Jordingsfeil eller fukt i ECU er også en mulig synder. Slett alle feilkoder, start bilen og kjør noen km. Les så av feil igjen å se om det er noen feil som kan være i tilknytting til dette.

Lugging kan stamme fra EGR. Jo mer gass du gir jo mer stenger EGR, derav ingen lugging ved pådrag. Kan være en ide å rense EGR og innsug, koster deg nada. Alternativet er å ta en diagnose. Ang. Cruise control, start med diagnoe. Kan være feil på bryter/knapper/hendel, ECU, clutch bryter eller bremselysbryter.

Har hatt litt klager på en av mine biler også, men den er fra før 1971 og intet krav til støy :D