Jesper1201

Bare husk at motor må være helt på linje med akseltappen som skal inn i clutch. Litt herjing med motor og bittelitt rotasjon på girkasse så smetter den nok inn. Har du brukt sentreringsverktøy på clutch eller har du brukt øyemål?

Hvis du er helt sikker på at clutch er sentrert og det ikke er noe motor stopper i ellers, prøv å få "rotert" litt på girkasse. Jeg har demontert og innmontert motoren i bilen min "noen" ganger, innimellom må jeg krangle mer enn ellers, selv om clutch er sentrert. Nå skal det sies, det finnes ikke enklere biler å montere motor i enn min :D

Ja, både og, har sett mye rart på biler som er reparert hos "Mekonomen" En bekjent hadde ulyd i motor og dro til et lokalt Mekonomen verksted og ville ha de til å fikse det. De mente skrikelyden kom fra AC pumpa og byttet denne og fylte på ny gass, problemet var der enda og da gadd ikke eier mer. Jeg tittet på bilen, og skrikelyden var slakk flersporsreim. Et annet verksted har slipt ut en bil uten olje på bakdiff, det samme verkstedet har sendt ut bil uten tappeskrue på bunnpanne skrudd til med dertil resultat. Har noen andre tilfeller også, men det er forøvrig kun bagateller. I tillegg har jeg "måtte" handle noen deler hos Mekonomen. Kilreim og flersporsreim som har feil lengde, oljefilter som er feil iflg. produsent. Ledd/kuler som er dårlig allerede før kjøp og slike ting. Men kan hende bare det er jeg som har vært uheldig. Kjøper nå kun org. Oljefilter eller FRAM filter. Deler kjøper jeg av en uavhengig lokal delepusher.

En kan ikke forvente å slippe å betale hvis verkstedet bytter en del som allikevel viser seg å ikke ha løst problemet. Dog ville jeg krevd rabatter på utført jobb, og videre feilsøking eller rep. Er dette er frittstående verksted i Mekonomen kjeden? Jeg spør av nysgjerrighet, navnet trenger jeg ikke vite.

Dette har vært mye omdiskutert på bl.a VACN, FMCN og den har vært diskutert her tidligere vet jeg. Mange skryter uhemmet av dette og flere sier at de aldri har hatt noen som helst problemer med dette settet. Jeg er skeptisk, da jeg vet hvor hardt noen lagre kan sitte, men det skal også sies at jeg aldri har sett, prøvd eller tatt på dette settet, så jeg vet ikke hva det er godt for. Jeg har byttet noen hjullager og det verste jeg har vært borte i løsnet ikke før på 31-32 tonn. Til sammenligning ligger vel gjennomsnittet på mellom 5 og 10 tonn. Har faktisk klart å banke ut et lager med kun hammer og kraftpipe tidligere også, så noen kan også sitte "behagelig" fast

Mål sensorene bak også for å være sikker. Men mest sannsynlig er det den på 202 MOhm som gjør utslaget.

Altså, du har byttet klosser og calipere på alle hjul, men ikke skiver? Hvis bilen drar til venstre, se om høyre skive er skjevt slitt og visa versa. Du kan ha glidere som går tregt eller dårlig luftet. Eller er det tromler her og du har byttet bremsebånd og sylinder på alle hjul? Er bremsebånd justert ut likt slik at de bremser ca. like mye?

Hvis du har mistet begge nærlysene så tipper jeg på lysbryter. Det skal være 2 separate kretser slik at kjangsen for å miste begge nærlysa er liten.

Mål motstand mens du snurrer sakte på dekket, alt. koble til diagnose og lese ut hvilket hjul den registrerer feil på.

Intervallet har ingen betydning så lenge det var en oljelekkasje som førte til at reima gikk. Nå har ikke jeg intervallet i hode, men jeg innbiller med det er 5år/90-120-150'000km avhengig av motor.

Opp.

TOMT?? Og en annen ting, dager er uvesentlig, det er antall kjørte km som er vesentlig. Ryker det blått og lukter det brent olje av eksos?

Ja, det kan føre til vibrasjoner. Men det er mer sannsynlig at det er dårlige endeledd, dårlig balanserte hjul eller kast i hjul. Er det dårlig balanserte hjul/kast i hjul er problemet tilstede hele tiden.

Eller defekt innslag/startmotor.

Etter 01.01.2011 er det 5år/100'000km garanti på VAG, før var det 3år/100'000km. Hvis det er åpenbart et gjentakende problem på mange biler kan det hende de dekker deler av kostnaden. Men du fikk beskjed om at du sa ifra for sent, nå vet jeg ikke hvor ille det er blitt hos deg, men der har VAG sitt på det tørre. Hvis eier oppdager eller burde ha oppdaget mangler skal det gis beskjed så snart det er mulig. Rustgaranti er 12år, men les vilkårene. Det skal stamme fra produksjonsfeil og garantien gjelder for igjennomrusting. Hvis det i det heletatt er mulig at det kan stamme fra ytre påvirkning, "så gjør det nettopp det." Det er ytterst få bilprodusenter som har bedre vilkår, og tro meg, hvis de har det er de enda flinkere til å finne på unnskyldninger for å ikke dekke det.

Ja, en av de 2 hvite på baksiden av lykta. Men gjør alle andre på veien en tjeneste og ikke rør den uten å ha lysjusteringsapparat for hånden.

Mulig jeg er helt på jordet, men er ikke øyelokk og "lyktesenk" samme greiene?

Vi har overhodet ikke kjangs til å hjelpe deg uten å få vite feilkoden.

Nei, du trenger ikke så høyt trykk for å åpne en common rail dyse, de åpner på el. impuls, men du vil ikke se korrekt sprøytebilde med kun 5 bar. Hvis det er en voldsom tikking er dysen defekt og må byttes. Er skadelig å kjøre med dårlig(e) dyse®. Stort sett alle landbruksverksteder i landet kan teste dyser som åpner på trykk for deg, men common rail må i benk, for samtidig testes retur mengden. Sarpsborg Motorverksted og Minge's Universalservice tester/overhaler dyser for deg. Noen utenfor Østfold vet jeg ikke om. Ang. stopper ved tomgang og drar dårlig bør du starte med en diagnose.

Gjør du noe feil nå blir det dyrt, og hva skal du teste? Du kan bare glemme det forgasser rens middelet. Det er langt over 200bar trykk inne i dysene når de står i bilen, du klarer ikke gjenskape det trykket med den boksen. Du vil da bare få feil sprøytebilde. Dieselen kommer inn i det røret som skrus på på toppen av dysa, det andre hullet er til returen. Du må koble deg på "inn" punktet. Sett trykk og gi dysa og gi en kort puls spenning. Dysa må ha både + og - inn på kontaktpunktet. Husk at du må være meeget renslig når du holder på med dette. Til og med støvkorn kan tette dysa. Når du setter di tilbake nå, skal egentlig dyserør byttes, men det du kan gjøre er å rense de godt, pass på at det ikke er noen fremmedlegemer som kan sette seg fast i dysa.

Syns det er festlig at noen oppretter en bruker og klager på andre som reklamerer for seg selv, når personen gjør det samme.

MortenHo har også samme IP, tydeligvis noen som er ute etter å lage diskusjon.

Høyst sannsynlig slakk i endeledd.

Så klart, jeg mener ikke at de ikke kan det. Men min mening er at hvis de er så udugelige at de må gå over bilen en gang til og da i tillegg setter feil på en ting som åpenbart var der ved kontrollen ville jeg byttet verksted. (Alt. setter opp feil som ikke er tilfellet - avhengig av utfallet her) For meg fremstår det som at de ikke har den nødvendige kompetansen til å utføre PKK. Jeg har selv gått over biler som har vært på PKK et annet sted og funnet utslitte klosser og dårlige opphengskuler etc... Det er rett og slett skremmende hvor enkelt noen mekanikere ser på PKK. Noen bileiere tror faktisk at PKK er det samme som en tilstandsrapport og kjører da i 2 nye år uten å gjøre noe som helst. Hvis da det ble unnasluntret på PKK og det f.eks var dårlig endeledd eller bærekule, kan det få ganske store konsekvenser i trafikken. I denne saken til TS, selvfølgelig er det bra at verkstedet retter opp i sitt eget elendige arbeid hvis bremserøret er dårlig, men jeg mener at det skulle ikke hvert nødvendig i utgangspunktet hvis folk gjorde jobben sin.

Hvis det har blitt rustangrep på bremserør MÅ de byttes, å pusse vekk rusten bare for å få bilen igjennom er noe av det verste du kan gjøre! Rørene blir svekket og brått har du et hull som det spruter bremsevæske ut av. Kjører du med det vil du ila. kort tid miste bremsene.