Quattro73

Ja, det finnes og brukes forskjellige oljer til manuell og automat. Manuelle kasser bruker ofte girolje type 75W-90 e.l. mens automat bruker ATF-olje

Aeq? Aldri hørt om...

NR 9 - 1.6/1.9 diesel; 1Y, 1Z, AEY, AHB, AHU mm... NR 4 - 1.9 diesel; AYQ, ALH. NR 15 - Div 1.4 - 1.6 bensin.

Umulig å svare når du ikke opplyser om hvilken motor su har. Bensin/diesel, evt motorkode.

Er det slik at starteren slutter å gå etter 10 sekunder? Brått slutt eller går tregere til den stopper? Om det var startsperren så ville motor normalt ha startet for så å stoppe igjen. Ta en diagnose du. Evt begynn med å sjekke hva som mangler; gnist, bensin eller kompresjon.

Kjører du hardt i svingene, hvertfall til en side?

Når slikt skjer så er det som regele enten komfortmodulen, mikrobryterene i låsekassen eller lederbrudd mellom dør og A-stolpe.

Tatt diagnose? Går den helt jevnt om du holder den på f.eks 800 omdr med gassen?

Hvor mye automatkassen tåler vet jeg ikke. Men ja, for å få dette godkjent så må bremsene oppgraderes, de fra f.eks. 16v vil duge.

Flott, og husk, bilder selger :)

http://www.bilforumet.no/andre_forum/annet-bilrelatert/198560-til-dere-som-skal-kjope-forste-bil-les-her.html

Bremseskiver med kast i fikses ikke, de byttes :) Bytt på begge sider og husk nye klosser når nye bremseskiver monteres :)

Skal tråden din vekke interesse så trenger den litt mer "kjøtt på beinet" ;)

Den store er vel fra eksosmanifolden slik G_Yog skriver, i såfall kan du fjerne denne fra motoren. De to tynne er vakuumslanger. En kommer fra innsuget, går via termoventilen i luftfilterboksen og videre til varmluftspjeldet.Den som kommer fra innsuget plugger du, resten fjernes sammen med luftfilterboksen.

Ja, dyre om du skal handle nye, brukte er billige (ebay mm).

Er det to doble Weber DCOE du tenker på da? Dette blir noe (veldig) overkill om resten av motoren er original. Oppgradering til større forgasser(e) på original motor vil ikke gi rare effektøkningen, men vil gi bedre gassrespons og sterkere bunn- og mellomregister.

Husk prefiks på tråder under kjøp & salg :) http://www.bilforumet.no/kjop-og-salg/biler-til-salgs/277550-regler-kjop-og-salg-les-dette-dere-poster-viktig-info-til-firma.html

Slik løste jeg det på min 2.3 10v. Overgang mellom blokk og T-ledd (M16x1.5 til 1/8-27 NPT) og mellom T-ledd og original oljetrykkbryter (1/8-27 NPT til M10x1).

De aller fleste givere på biltema har 1/8-27 NPT-gjenger. Giverene på din bil har M10x1-gjenger, altså må du ha overgang.

Som skrevet flere steder, "sportsluftfilter" gir deg ikke mer effekt og er i grunnen bare bortkastet. Om du skal ha dette på din, ta et bilde av slangene du sikter til så skal vi hjelpe :)

Så lenge det er ventiltikking så kan du kjøre med dette. Havarerer ikke på lenge, men kammen(e) slites fortere.

Det eneste du bør kjøpe i tillegg er nye toppdekselpakninger, da såfremt de ikke er av gummi og av nyere dato. Hva dette vil koste på verksted varierer nok mye. Det som er arbeid er å demontere for å slakke ut og sette tilbake registerreima og skru ut/inn kammene. På en R4 8v ville jobben tatt ca en time, på din, tipper tre timer.

Spør HVA som er galt og HVA de må skifte før du sier ja :)

Ventilteninger har ingenting med tikking å gjøre, ventilløftere derimot. Om motoren din er kjørt 283' km og ventilløfterene er fra dag en, da er de mildt sagt modne for utskifting :) Dette koster lite, du har 12v og trenger dermed 12 nye løftere. Disse kan du kjøpe uoriginale, koster deg ca 70/stk. Løsne registerreima, skru av toppdekslene og kammene, løfterene kan da løftes rett ut og nye settes nedi før alt skrues sammen igjen. La motor stå i minst en time, rotér så motor rundt minst 2 omdr for hånd, dersom dette går uten problemer kan du starte. Tikking til å begynne med kan da forekomme (noen minutter), men du vil aldri høre et tikk igjen etterpå ;)

Ta en kikk HER