Quattro73

Det er hvertfall ikke 'bolt on' da hverken front- eller sideinnfestningene er like på frontfangeren. På bakfangeren er kun sideinnfestningene like.

Og når du monterte tilbake calipperen på de nye klossene, var det da trengt å få på calipperen eller var det klaring til klossene? Jeg tenker i de baner at stemplene skulle ha vært skrudd en anelse mer inn?

"tikkelyd" har forekommet mye på diesel, er da ofte svinghjulet som er synderen. Slik du beskriver kan det være feil med svinghjulet.

Husk å poste i riktig underforum, samt ha prefiks foran :) http://www.bilforumet.no/kjop-og-salg/deler-til-salgs/277552-regler-kjop-og-salg-les-dette-dere-poster-viktig-info-til-firma.html

En ting er hvertfall sikkert, bremsene dine henger. Glideboltene hang ikke men gikk fint og lett? Stemplene i calipperene skrudde du helt inn når du byttet klossene? Og håndbrekket rørte du ikke før bremsepedalen var tråkket på en mengde ganger etterpå ?

Endeledd/styreledd er på styrestaget, bærekuler er festet mellom bærearmen og underkant av navhus/hjullagerhus. Siden du har satt på justerbart, er du da sikker på at cambervinkelen er riktig? Like mye vil jeg anta spissingen er feil om du ikke har fått dette justert etterpå :)

Hvor mye vedlikehold den vil kreve er avhengig av hvor langt den er kjørt, og ikke minst hvilket vedlikehold og hvilken bruk den har vært utsatt for i sine tidligere år :)

Er ikke noen stor jobb å ta ut motoren og skifte stempelringene. Ut med motor, av med bunnpanne og oljepumpe, av med rådeboltene og stempler med råder trekkes ut. Skift også rådelagrene når disse første er av

Det skader uansett aldri å prøve med innvendig motorvaks, husk bare å følge instruksjonene på boksen!

Begynn med diagnose :)

ODIS ja, takk :)

På hans motor er det kam som får skader (over lang tid), ikke ventilene, de holder i massevis. Lavt oljetrykk kan skape tikking, da som oftest på alle ventilene. Tikking kan også forekomme ved koksede eller igjengrodde oljekanaler i toppen, noe som normalt aldri skjer om man skifter olje "ofte nok" og bruker normalt god olje. Jeg har prøvd på mange motorer etter hver å fjerne tikking med innvendig motorvask, men ender alltid opp med å bytte løfterene :)

Tatt hjulstillingskontroll etter senking? Slakk i styre- eller opphengskuler?

Ja, det går sikkert fint på tetningen rundt gearakselen da den ikke har metallkjerne (mener jeg å huske). Tetningsringer på kam og veiv har metallkjerne, der borrer jeg alltid hull og bruker skruer.

En BAxxx-pære vil ha den ene polen på metallet rundt uansett hvilken vei den står, man må da bytte om på ledningene til pæreholderen.

Sant det Thomas, en trådtittel bør gi litt ledetråder slik at man vet hva temaet er uten å måtte lese innlegget :) I tillegg skal alle kjøp & salg-tråder ha prefiks først i trådtittelen, Kjøpes: *trådtittel* eller Selges:*trådtittel* *Fikset, redigert og flyttet* :) http://www.bilforumet.no/kjop-og-salg/deler-til-salgs/277552-regler-kjop-og-salg-les-dette-dere-poster-viktig-info-til-firma.html

Vet ikke. Ring de og spør :)

Jeg pleier å borre små hull i den gamle tetningsringen, skru inn skruer og dra den ut etter skruene.

Er flere tråder angående dette, men umulig å svare når du ikke opplyser om hverken bilmerke eller modell. På nyere bilder kan det programmeres inn.

ABS, ADZ, ACC er Monomotronic-motorer og har ikke LMM. Gjør som Bwana sier, sjekk grundig for vakuumlekkasjer, sjekk også gummipakningen mellom innsug og spjeldhus for sprekker/hull.

Du har sjekket at motoren får bensin?

Diagnosescanner, VAG-COM eller VCDS. Dette fikser de på Møller med VAS.

Startsperre aktivert, må kodes på Møller.

Ja, de ligger "løst" mellom ventilene og kammen og kan løftes rett ut. Ser ut som på bildet under (opp ned).

Termosikringen sitter ved formotstanden, som regel montert på (inni) selve viftehuset. Ledningene kommer fra viftebryteren inni bilen, via formotstanden og videre til viftemotoren. Bilder fra en C4 under.