Quattro73

Siden jeg reiser offshore i morgen så kan jeg like greit skrive hvordan du sjekker strømmen til DPR. Differensialtrykkregulatoren sitter skrudd fast foran på bensinmengdefordeleren, festet med to skruer. Du kan lage deg en liten testledning slik jeg har gjort på bildet under, trenger da en hann og en hunn Bosch EV1-plugg. Helt små kabelsko med tape rundt fungerer også, for all del ikke kortslutt noe her. Du trenger også et måleinstrument (multimeter) med måleområde mellom 0 og 100 mA DC (likestrøm). Kople dette til slik jeg har tegnet inn på bildet under. Viktig at rød måleledning er koplet på mA på instrumenet og i bakre kontakt i pluggen (ledningen) til DPR. Svart måleledning skal fra COM på instrumentet og til bakre kontakt i pluggen på selve regulatoren (DPR). Den fremre kontakten i ledningen skal direkte til den fremre kontakten på DPR. Start bilen når motor er kald og notér deg strømmen mens motor fjusker. Etter ca ett minutt er lambdasonden aktiv, notér deg også strømmen nå. La motoren bli varm (90 grader) og noter strømmen igjen. Idéelt skal den ligge på 0 mA (+/- 3 mA) ved varm motor. Om du på varm motor f.eks. har en strøm på pluss 10 mA, da er grunntrykket på DPR stilt for lavt. Stopp motoren. Skal du justere grunntrykket på regulatoren så må denne av. Ta av pluggen til DPR, legg en fille rundt den og løsne begge skruene litt. Siden det er trykk på bensinsystemet vil det sprute bensin, men ikke mye. Skru festeskruene helt ut og ta av DPR. Vær forsiktig så du ikke mister de to vitontetningene. DPR av på bildet under og du kan se den ene tetningen henger igjen på bensinmengdefordeleren. Ta et flatt skrujern og skru av beskyttelsesskruen markert på bildet under. Ikke mist den! Nå skruen er av kan du se justeringsskruen på DPR, en liten unbrakoskrue nedi der. Skru denne inn er kvart omdreining for å øke grunnpunktet med hhv. ca 10-15 mA. Skru på igjen beskyttelsesskruen, verifiser at vitontetningene er på plass og skru tilbake DPR. Kople opp igjen måleledningene og måleinstrumentet, start motoren og gjenta målingen. Om strømmen på varm motor er rundt -3 til +3 mA så er alt i orden :) Justeringsskruen (unbrako)

Differensialtrykkregulatoren sitter skrudd fast foran på bensinmengdefordeleren, festet med to skruer. Typisk ved feil innstilling på denne er tungstartet ved varm motor og gjerne rufsete gange rett etter oppstart. Ikke justér på denne før det er verifisert at alt annet er i orden og at motor ikke suger falskluft. Du kan lage deg en liten testledning slik jeg har gjort på bildet under, trenger da en hann og en hunn Bosch EV1-plugg. Helt små kabelsko med tape rundt fungerer også, for all del ikke kortslutt noe her. Du trenger også et måleinstrument (multimeter) med måleområde mellom 0 og 100 mA DC (likestrøm). Kople dette til slik jeg har tegnet inn på bildet under. Viktig at rød måleledning er koplet på mA på instrumenet og i bakre kontakt i pluggen (ledningen) til DPR. Svart måleledning skal fra COM på instrumentet og til bakre kontakt i pluggen på selve regulatoren (DPR). Den fremre kontakten i ledningen skal direkte til den fremre kontakten på DPR. Start bilen når motor er kald og notér deg strømmen. Etter ca ett minutt er lambdasonden aktiv, notér deg også strømmen nå (du vil se den endres). La motoren bli varm (90 grader) og noter strømmen igjen. Idéelt skal den ligge på 0 mA (+/- 3 mA) ved varm motor. Om du på varm motor f.eks. har en strøm på pluss 10 mA, da er grunntrykket på DPR stilt for lavt. Stopp motoren. Skal du justere grunntrykket på regulatoren så må denne av. Ta av pluggen til DPR, legg en fille rundt den og løsne begge skruene litt. Siden det er trykk på bensinsystemet vil det sprute bensin, men ikke mye. Skru festeskruene helt ut og ta av DPR. Vær forsiktig så du ikke mister de to vitontetningene. DPR av på bildet under og du kan se den ene tetningen henger igjen på bensinmengdefordeleren. Ta et flatt skrujern og skru av beskyttelsesskruen markert på bildet under. Ikke mist den! Nå skruen er av kan du se justeringsskruen på DPR, en liten unbrakoskrue nedi der. Skru denne inn er kvart omdreining for å øke grunnpunktet med hhv. ca 10-15 mA. Skru på igjen beskyttelsesskruen, verifiser at vitontetningene er på plass og skru tilbake DPR. Kople opp igjen måleledningene og måleinstrumentet, start motoren og gjenta målingen. Om strømmen på varm motor er rundt -3 til +3 mA så er alt i orden Justeringsskruen på DPR (unbrako) Bilde av testledningen jeg har laget. Er så lang at jeg kan ha instrumentet inni bilen mens jeg kjører.

Du justere ved å skru nedre fjærfeste opp eller ned (på det gjengede partiet) ;)

Vennligst skriv prefiks foran alle tråder på kjøp og salg :) http://www.bilforumet.no/kjop-og-salg/biler-til-salgs/277550-regler-kjop-og-salg-les-dette-dere-poster-viktig-info-til-firma.html

Som regel to trinn, 95 og 102 grader.

Å ta diagnose er fort gjort og vil anta du betaler for en halv time. Alle de gangene jeg har tatt diagnose så hostes det opp en feil i klartekst, slik som f.eks. en av de under; 00283 - ABS Wheel Speed Sensor Front Left (G47) 00283 - ABS Wheel Speed Sensor Front Left (G47): Signal Outside Specifications 00283 - ABS Wheel Speed Sensor Front Left (G47): Electrical Fault in Circuit Hjulopphenget slites med tiden og må byttes med jevne mellomrom. Skift olje og filter minst hver 10' km, samt følge intervallene for registerreimskifte. Ikke bruk longlife olje!

Skal ikke trylle mye for å få 400 på hjulene, men det er selvsagt ikke gratis ;)

Ta diagnose på Møller eller hos noen som har diagnoseapparat for VAG. Sensorfeil skal komme opp som egen feilmelding, samt hvilken sensor det gjelder. Det er ikke normalt at det lukter svidd etter litt kjøring. Sjekk om det er oljelekkasje fra motor ned på eksosen.

Da skal din være godkjent innen utgangen av juni 2012 ;)

1. Bytte potte fikser du enkelt selv. 2. Styling kan kjøpes hvor som helst, også dette monterer di lett selv. Hjulopphenget er en slitedel på disse bilene. Koster lite å fikse om man gjør det selv, og bytter du så sett på "forsterket versjon". Registerreima må du passe på og bytte innenfor gitte km-intervaller/alder, samt bytte olje og filter minst hver 10' km.

Dekk med lang levetid er som regel de som har dårligst grep og kjøreegenskaper.

Ja, kjenner meget godt til Velox Motor og han tar jobber også. Stort sett nye komplette motorbygg til rally/GT-serien, har nettopp tatt to motorer for Polestar Racing ;) Mer effekt får du bare med en chip, og det fungerer. Skal du videre opp må du ha større turbo, alt etter hvilket effektnivå du ønsker. Skal du ha rundt 500 hk kommer porting inn i bildet. Holder du til på Haugalandet?

Når man starter motoren så er ikke lambdasonden aktiv, da vil motor få dosert bensin kun ut ifra MAP og kjølevannstemperatur. Etter ca ett minutt er lambdasonden aktiv og korrigerer tilførselen av bensin og motor vil da gå bedre. Mål temp.giver og sjekk grundig alle slanger for lekkasje. Om feilen er verifisert å ikke være der så kan jeg veilede deg til hvordan måle strømmen til DPR :)

Velkommer til Bilforumet :) Begynn med å ta en diagnose. At dysene er tette er heller tvilsomt, er filter før fuelrail samt filter i innløpet på dysene. Sjekk også LMM. Om mulig kan du beskrive fjuskingen litt bedre ;)

Er nok bare temperaturgiveren som tuller, eller dårlig kontakt i pluggen til denne.

Hvilken motor har du da, må nesten vite det først ;) Om bensin, sjekk først og fremst om du har gnist.

Helt sant, men husk at det kun gjelder 2.5 V6, ikke 2.5 R5 som er en meget bra motor :) 1.9 TDI er bankers, har sett de går 700' km.

Du trenger ikke ny PKK dersom bilen i fjor bel kontrollert innenfor fristen. Hva er siste nummer i skiltet og hvilket år ble bilen første gang registrert?

Byttet ventilteningene og ingen forskjell? Hvordan var ventilstyringene da, slitte og slarkete? Symptomet du beskriver er typisk for ventiltetningene.

Koster særdeles lite, ca 30 kr pr tetning.

Husk prefiks på alle tråder under kjøp&salg ;) http://www.bilforumet.no/kjop-og-salg/deler-til-salgs/277552-regler-kjop-og-salg-les-dette-dere-poster-viktig-info-til-firma.html

Ja, siden de er vanskeligere å oppdrive uten å være ihjelkjørte av ungdommer som ikke vet bedre ;)

Det burde gå bra, er sjelden de sjekker det på EU-kontrollen så lenge ingenting stikker utenfor skjermene, er hvertfall mitt inntrykk. +/- gjelder ut ifra original dekkdimensjon.

Dårlige ventiltetninger som er årsaken, mest sannsynlig.

C4 er gode biler, langt bedre enn B5 ;) Er et stykke mellom hver S4 C4 sedan til salgs, men det finnes.