Quattro73

Du har jo svaret, en diode leder i en retning (pluss på anode) og sperrer i motsatt retning (pluss på katode) ;)

Om sentreringsringer er for liten så er det bedre å kjøre uten inntil riktig størrelse er innkjøpt. Fjern den og se om lyden fortsatt er der, sjekk også innfestning av bremsekalipper, bremseskive og bremseskjold.

Er N75-ventilen, 01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75): Short to Ground Possible Symptoms Reduced Power Output Overrun Cut-Off until Boost pressure falls to a non-critical level Boost Pressure too High Possible Causes Wiring from/to Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) faulty (Short to Ground) Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) faulty Possible Solutions Check/Replace Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) Special Notes Often seen in combination with 00544 (Maximum Boost Pressure Exceeded).

Golf 3 med hvilken motor?

Sprengskisse. Hva hver del er finner du HER 19 er hoveddysene, 89 er emulsjonsrør, 94 er luftkorreksjonsdyser, 33 og 33a er lavfartsdyser, 14 er nålventil (flottørventil), 58 er blandeskruen (justeringsskrue for CO).

Alle dysene har et innstemplet nummer, og ja, det skal stemme overens med det nummeret i tabellen. Hvilke dyser som er hva kan du se under: Hoveddysene, sitter i bunn av flottørkammeret, en dyse til hvert løp/port. 150 / 155 trenger du. Luftdysene, de ser ut som korte små skruer som sitter over emulsjonsrørene. Du skal ha 160 / 185. Emulsjonsrør, F6-rør skal du ha. Lavfartsdysene (en på hver side av gasseren). Kun den på hovedløpet har CO-justeringsskrue. Du skal ha 55 på hovedløpet og 50 på det andre. Skal du kjøpe dyser så anbefaler jeg ALFA1750 på ebay. Billig og god service.

Ja, er bestilt. Vet ikke hvor langt han har kommet, vet bare det er noe inn i h11t trangt og i mine øyne nærmest umulig å få til sist jeg så prototypen som var 2/5 ferdig. Men vi får se :)

Er jo bare "kriseløsning" ;) Få tatt diagnosen du så tar du det derfra :)

Sant nok, koster en del om du setter bilen på verksted for å gjøre det. I "min verden" er dette billig, koster den nette sum av kr 250,- for 10 nye vitontetninger. Registerreima må ikke av, må kun slakke strammehjulet. Toppdeksel og kam må ut før løfterene løftes ut av toppen, når man er kommet hit har man brukt ca en time i arbeidstid. Ventilene skal stå der de står, er kun ventillåsene som må av før retainer og fjærer kan tas ut. Adapter for å trykksette sylinderene koster en drøy hundrelapp på Biltema, verktøy for å komprimere fjærene har jeg laget selv. Enig med deg i at dette er ikke noe man setter i gang med om man ikke har gjort det før, da så sant man ikke får med seg en som vet og kan.

1.8T er pålitelige, billige i drift og holder i massevis. Så lenge det er manuell girkasse så trenger du heller ikke bekymre deg for denne. Når det gjelder maks km-stand så er det vanskelig å svare fornuftig, så lenge de har fått skikkelig vedlikehold så holder de lenge. A3 vs A4, er mest smak og behag samt forskjellig størrelse selvsagt. Golf har noe mer rustproblemer, alvorlig om du går tilbake som mk3.

Helt riktig :)

Er vel en 32/36 DGEV du har? Har brukt 32/36 DGV i bil - med hell :) Denne har manuell choke, et system som aldri feiler slik som vann/elektrisk choke kan gjøre. Den elektriske choken kan du med fordel kople bort da motoren ikke vil ha problemer med å starte uten choke, noen pump på gassen først og den fyrer momentant (BTDT). Hullet i innsuget er vakuumuttak til f.eks. bremsekraftforsterker og dette kan du plugge igjen. Er normalt NPT-gjenger. Husk at gasseren må dyses til DIN motor :)

På KE- og KE3 (VAG) er det 0-60 mA, men ECU gir sjelden ut mer enn 50 mA. Lavere enn -40 mA gir fuel cut på KE3-Jet. På gamle K-Jetronic er det ikke justeringsskrue siden denne har varmkjøringsregulator, og justering skjer som du sier på blandeskruen, men sammen med KE/KE3 kom elektronisk DPR (ca fra 89). Jeg antar du har en slik skrue også på MB med Bosch KE-Jetronic. Jeg har mengdevis med underlag på K/KE/KE3-Jet, stort sett i elektronisk form ;)

Min tanke er overoppheting grunnet for tidlig tenning, for varme plugger eller for mager blanding.

Det finner du kun ut ved å sjekke det selv. Ta en pluggledning fra forderen og sett direkte i coilen og sett en fungerende tennplugg i andre enden. Metallet på pluggen må ligge mot gods. Kjør motoren på starteren og se om det er gnist på pluggen. Får du det så er hallgiver, tenningsmodul og coil i orden.

Helt sant, skriveleif, rettet nå :)

Deltaone har rett da ;) Innlegg #623 : http://www.bilforumet.no/andre_forum/prosjektforum/287033-eilif9s-golf-2-1-8-fatt-pa-coilovers-16.html#post2895320

Intet nytt å melde om :) Bilen er i daglig bruk og fungerer meget bra. Skjer ikke så mye mer før et evt grenrør blir montert.

Ta ut pæren til ABS og den blir godkjent ;)

Oljeforbruket er noe høyt men langt fra ille. Mest sannsynlig skyldes oljeforbruket utette ventiltetninger, billig å fikse :)

Javisst, skrur du nedre fjærfeste opp så hever du bilen og motsatt om du skrur det ned :)

Siden jeg reiser offshore i morgen så kan jeg like greit skrive hvordan du sjekker strømmen til DPR. Differensialtrykkregulatoren sitter skrudd fast foran på bensinmengdefordeleren, festet med to skruer. Du kan lage deg en liten testledning slik jeg har gjort på bildet under, trenger da en hann og en hunn Bosch EV1-plugg. Helt små kabelsko med tape rundt fungerer også, for all del ikke kortslutt noe her. Du trenger også et måleinstrument (multimeter) med måleområde mellom 0 og 100 mA DC (likestrøm). Kople dette til slik jeg har tegnet inn på bildet under. Viktig at rød måleledning er koplet på mA på instrumenet og i bakre kontakt i pluggen (ledningen) til DPR. Svart måleledning skal fra COM på instrumentet og til bakre kontakt i pluggen på selve regulatoren (DPR). Den fremre kontakten i ledningen skal direkte til den fremre kontakten på DPR. Start bilen når motor er kald og notér deg strømmen mens motor fjusker. Etter ca ett minutt er lambdasonden aktiv, notér deg også strømmen nå. La motoren bli varm (90 grader) og noter strømmen igjen. Idéelt skal den ligge på 0 mA (+/- 3 mA) ved varm motor. Om du på varm motor f.eks. har en strøm på pluss 10 mA, da er grunntrykket på DPR stilt for lavt. Stopp motoren. Skal du justere grunntrykket på regulatoren så må denne av. Ta av pluggen til DPR, legg en fille rundt den og løsne begge skruene litt. Siden det er trykk på bensinsystemet vil det sprute bensin, men ikke mye. Skru festeskruene helt ut og ta av DPR. Vær forsiktig så du ikke mister de to vitontetningene. DPR av på bildet under og du kan se den ene tetningen henger igjen på bensinmengdefordeleren. Ta et flatt skrujern og skru av beskyttelsesskruen markert på bildet under. Ikke mist den! Nå skruen er av kan du se justeringsskruen på DPR, en liten unbrakoskrue nedi der. Skru denne inn er kvart omdreining for å øke grunnpunktet med hhv. ca 10-15 mA. Skru på igjen beskyttelsesskruen, verifiser at vitontetningene er på plass og skru tilbake DPR. Kople opp igjen måleledningene og måleinstrumentet, start motoren og gjenta målingen. Om strømmen på varm motor er rundt -3 til +3 mA så er alt i orden :) Justeringsskruen (unbrako)

Differensialtrykkregulatoren sitter skrudd fast foran på bensinmengdefordeleren, festet med to skruer. Typisk ved feil innstilling på denne er tungstartet ved varm motor og gjerne rufsete gange rett etter oppstart. Ikke justér på denne før det er verifisert at alt annet er i orden og at motor ikke suger falskluft. Du kan lage deg en liten testledning slik jeg har gjort på bildet under, trenger da en hann og en hunn Bosch EV1-plugg. Helt små kabelsko med tape rundt fungerer også, for all del ikke kortslutt noe her. Du trenger også et måleinstrument (multimeter) med måleområde mellom 0 og 100 mA DC (likestrøm). Kople dette til slik jeg har tegnet inn på bildet under. Viktig at rød måleledning er koplet på mA på instrumenet og i bakre kontakt i pluggen (ledningen) til DPR. Svart måleledning skal fra COM på instrumentet og til bakre kontakt i pluggen på selve regulatoren (DPR). Den fremre kontakten i ledningen skal direkte til den fremre kontakten på DPR. Start bilen når motor er kald og notér deg strømmen. Etter ca ett minutt er lambdasonden aktiv, notér deg også strømmen nå (du vil se den endres). La motoren bli varm (90 grader) og noter strømmen igjen. Idéelt skal den ligge på 0 mA (+/- 3 mA) ved varm motor. Om du på varm motor f.eks. har en strøm på pluss 10 mA, da er grunntrykket på DPR stilt for lavt. Stopp motoren. Skal du justere grunntrykket på regulatoren så må denne av. Ta av pluggen til DPR, legg en fille rundt den og løsne begge skruene litt. Siden det er trykk på bensinsystemet vil det sprute bensin, men ikke mye. Skru festeskruene helt ut og ta av DPR. Vær forsiktig så du ikke mister de to vitontetningene. DPR av på bildet under og du kan se den ene tetningen henger igjen på bensinmengdefordeleren. Ta et flatt skrujern og skru av beskyttelsesskruen markert på bildet under. Ikke mist den! Nå skruen er av kan du se justeringsskruen på DPR, en liten unbrakoskrue nedi der. Skru denne inn er kvart omdreining for å øke grunnpunktet med hhv. ca 10-15 mA. Skru på igjen beskyttelsesskruen, verifiser at vitontetningene er på plass og skru tilbake DPR. Kople opp igjen måleledningene og måleinstrumentet, start motoren og gjenta målingen. Om strømmen på varm motor er rundt -3 til +3 mA så er alt i orden Justeringsskruen på DPR (unbrako) Bilde av testledningen jeg har laget. Er så lang at jeg kan ha instrumentet inni bilen mens jeg kjører.

Du justere ved å skru nedre fjærfeste opp eller ned (på det gjengede partiet) ;)

Vennligst skriv prefiks foran alle tråder på kjøp og salg :) http://www.bilforumet.no/kjop-og-salg/biler-til-salgs/277550-regler-kjop-og-salg-les-dette-dere-poster-viktig-info-til-firma.html