Quattro73

A6 C4 (som du har postet under) ble aldri levert med 2.4 V6 ;) Automatkassene er greie nok - dersom de har fått sine hyppige oljeskift. Om ikke varer de ikke så veldig lenge. Motorene er så som så, noen kjører de hundretusener uten problemer mens andre har mye problemer, da oftest med høyt oljeforbruk. Alt i alt kommer det mest an på tidligere eiere, om de har brydd segg eller ei. Derfor må bilen prøves og pris ses i forhold til bilens generelle tilstand.

Slangen oppe til høyre er veivhusventilasjon, går til undersiden av gummibelgen mellom gasspjeld og mengdefordeler. Den under innsuget (til ISV) har en tendens til å løsne med årene, slangeklemmer her gjør susen. Sjekk også air shroud-slangen helt bak på innsuget, går opp i vinkelen på den lange slangen til ISV. Når plugg til ISV tas ut skal tomgangen normalt gå opp. Air shroud

Du burde lage din egen tråd, under Audi-A3, da denne tråden ligger under 100/A6 C4 ;) Ta diagnose, det er ofte det mest fornuftige. Problemet kan komme av feil på gasspjeld eller falskluft.

Som jeg svarte, motoren tåler den effekten du klarer hente ut av den som sugemotor, så sant du holder deg på et fornuftig turtall. Når all denne effekten hentes ut så vil selvsagt motor slites mer enn om du kjører vanlig på vei, men holder det gjør den. Antar du ikke snakker om å montere turbo, i såfall har du helt feil bunndel som utgangspunkt (feil råder og stempler - for høy komp). Om ditt mål er 300 hk NA så vil dette koste, samt du vil slite med å komme dit med originalt plenumsinnsug. Om toppen er skikkelig bra portet kan 300 hk nås, men aldri med 7A-kammer, samt vil du få et temmelig dårlig bunnregister.

Dette kan du kjøpe hos Møller, MECA, Mekonomen etc.

Forstår jeg deg riktig, at du (han) vil demontere ytre knute for å skifte indre mansjett? Dette er mye unødvendig ekstraarbeid, samt at du må kjøpe nye festeklammer til ytre knute (mansjett), og risikerer å få møkk inni en allerede OK ytre drivknute. Dette blir bare dumt. Løsne hele drivakselen fra bilen. Ta av indre knute, rengjør den når den først er av. Trekk av gammel mansjett, rengjør akslen og sett på ny mansjett. Pakk opp indre knute med ny grease og monter denne på akselen før alt monteres tilbake på bilen. Ferdig. Indre knute er demontert, rengjort og pakket opp på nytt på få minutter. Opelkaren skriver at "helvete er løs" om du trekker indre knute av akslen, dette er bare tull. Selve knuten består av få deler enten du har den ene eller andre typen. Og når den først er av er det like greit å rengjøre og pakke den opp med nytt fett ;) Men ja, du kan gamble på at det er rent inni og kun bytte mansjetten om du absolutt vil.

Pris på bremsevæskebeholderen?

Pluggen som er på selve ledning fra lambda ja, følg ledningen og du finner den ;) Om pluggen er ren og fin så bytt sonden.

Motoren tåler den effekten du klarer å hente ut av den - som sugemotor, så lenge du holder deg under 8000 omdr. Hvor mye effekt du klarer hente ut kommer helt og holdent an på kunnskapene til han som portet toppen, samt hvilke kammen du har i. 250 hk burde kunne oppnås, med en godt portet topp. På den annen side så har toppeffekt lite å si, det er det totalt registeret som er viktig.

Så lenge mansjetten på indre knute er defekt så MÅ indre knute rengjøres skikkelig og pakkes opp på nytt. Hopper man over dette så varer den ikke lenge før den er utslitt. Uansett hvilken type indre knute han har så er det en grei sak å gjøre; eller

Denne feilkoden kommer mest sannsynlig av dårlig kontakt i plugg til lambda. Om alt er ok så bytt lambda. Feilen står for "Internal Resistance too High".

Om du vil beholde nøkkelen (som sikkert også passer til dørene) kan du sette over bakdelen fra en hel tenningslås, altså den delen som er knukket på din. Bank ut splinten.

Uten den "pinnen" vil du ikke klare å vri rundt bakstykket på tenningslåsen, ville investert i ny (eller brukt). Demontering Drill steering column housing with 3 mm drill , according to illustration. a = 9.0 mm b = 12.0 mm CAUTION: Do not drill too deep or lock cylinder will be damaged. Push down retaining spring through hole with mandrel. Remove lock cylinder. Montering Insert key into lock cylinder. Insert key with lock cylinder into housing in OFF position.

Kan dere alle være så vennlige å poste tråder iht. reglene... Sitat; Regler for kjøp og salg. LES DETTE FØR DERE POSTER!

Ikke alle skjønner ironi - vet vi av erfaring - uten å nevne navn ;) Rsele, om du leser hva Mondeo skrev, så skjønner du at han hentyder til at skiltene er lovlige og derfor måtte politiet levere de tilbake til eier.

Mye mulig han har ordnet dette nå, da det er nesten ett år siden tråden ble startet ;)

Et batteri kan være utladet selv om det er temmelig nytt ;) Du skriver at den starter fint når den får starthjelp, altså er det mest sannsynlig batteriet som er utladet. Som rainman antyder, mål ladespenning fra dynamo når motor går, bør være mellom 13.7 og 14.5V, alt etter turtall.

Hvafornoe, de skiltene er like ekte/lovlige som de man henter ut på en trafikkstasjon.

Vet ikke om dette er helt likt på din... J4 er relé for horn. [ATTACH]39589[/ATTACH] [ATTACH]39590[/ATTACH]

Mål i sokkelen til reléet om du har spenning på pinne 30, samt om du kommer til, mål på reléutgangen (87) når reléet er betjent.

Trykket er stort sett det samme, reguleres med trykkventil på selve pumpa på rekkefememr, på filterhuset på rekkefirer.

Bakstykket på tenningslåsen er en ren "bryter" med fire stillinger ;)

Regler for kjøp og salg. LES DETTE FØR DERE POSTER! Husk prefiks foran alle tråder på kjøp & salg. Takk.

Bytt mansjetten mens drivknuten er hel, ikke vent til den er slitt og du må bytte hele greia. Uansett på knuten rengjøres grundig og pakkes opp igjen med ny grease. Har du inder knute som er boltet med 6 bolter eller den som henger på låsering? En guide her for sistnevnte.

Ja, alt er i orden hva oljetrykk angår. Til sammenligning er oljetrykket på min (rekkefemmer) 6 bar uansett turtall når motor er kald, på varm motor er det 3 bar på tomgang og 6 bar ved en anelse turtall.