Quattro73

Den i linken er kun for drivstoffsystemet, jeg tenker på den som er ment for å helle i oljen før oljeskift. Begge to hjelper nok - på hver sin måte Her er den jeg tenker på, http://www.stp.eu/uk/products/item/id/52/engine-flush Finner den ikke på Jula sin nettside men har sett den i butikkene.

Jeg er litt skeptisk til flere av Biltema sin produkter så hadde heller gått for noe 'kjent og trygt' ;) Kjøp heller en flaske STP eller tilsvarende og gjør det på gamlemåten. STP selger de forresten på Jula ;)

Jeg sier ikke at du har feil, bare kommer med tilleggskommentarer Også jeg har mange års erfaring med VAG, er også utdannet maskiningeniør Selvsagt blir ventilstamme svekket dersom nitreringen slipes helt ned, men husk at i de tilfeller der man tar av ventilstammen så kan det være snakk om opptil noen få tidels millimeter. Det selges også mengder av 'litt for lange' ventiler der det er beregnet at man skal slipe av enden, dette i stedet for å bruke lash caps sammen og originale ventillengder. Og når de slipes ned så må det skje uten oppvarming av ventil, slik at ikke herding svekkes (karbon legger seg i korngrensene og metallet blir sprøtt). Ventiler er herdet tvers gjennom, med et nitridherdet yttersjikt, og har ikke uherdet legering noe sted. Så ja, så lenge man ikke har alt for stor ventilklaring så er dette driftssikkert, også utenom motorsport. Nå vet jeg ikke hvilke motorer du tenker på når du nevner at ventilstamme kan lage krater i shims, dette siden VAG (med mekaniske løftere) har shimset plassert mellom løfter og kamlobe, ikke mot ventilstamme. Jeg har selv sett kamlober lage krater i shims (av helt andre årsaker), men som sagt er ikke shimset i kontakt med ventilstamme. VAG sluttet forresten med mekaniske løftere på midten av 80-tallet. Spesifikk hardhet mener du vel. Rockwell er kun en måte å måle hardhet, som Brinell og Vickers, og det finnes mange forskjellige målemetoder bare innen Rockwell-skalaen. VAG spesifiserer hardhet iht. Rockwell C (HRc), der blir en kon (c fra cone) trykket inn i emnet med et på forhånd spesifisert trykk. HRb er samme metode, men er da en kule (b for ball) i stedet for en kon. Jeg har selv vært med å utføre slike tester

Det eneste som er i nærheten av mirkakeltilsetting er vel sink/fosfor, gjerne kalt ZDDP. Var mye av disse stoffene i eldre oljer, er nå på et minimum siden de er skadelige for katalysatoren. Exxon 5W-30 i timken-test. Samme olje, Exxon 5W-30 tilsatt ZDDP

Har ikke kjennskap til den men har brukt STP og Pro Tec sine produkter. Om de fungerer tør jeg ikke påstå noe om, men gjør det hvertfall ikke verre ;) Biltema sin er billigere for 2.5 liter enn de småboksene til de som er nevnt over, som er på ca 2-3 dl. De skal tilsttes gammel olje før oljeskift, er det en annen fremgangsmåte for Biltema sin siden det er så store kanner?

Lambdasonde skal skrues helt inn som Powerseeker sier, ellers kan det være lekkasje og pulsene i eksosen kan trekke luft inn. Sonden 'tror' da at AFR er meget høy og motor får mer bensin. Ellers kan jeg si at Biltema sine lambdasonder er av meget dårlig kvalitet. De fungerer, men har meget kort levetid kontra f.eks. Bosch sine. Er ikke unormalt at BT sine er defekte etter 1 år.

Kjære vene, tankene er andre steder Men EGR-ventilen viser ikke på bildet ditt, viser aktuator til WG. EGR markert under.

Det er EGR-ventilen. Det meste av sotet må skrapes bort, helt blankt trenger det ikke være da det blir tilsotet ganske fort.

Dette må vurderes ut ifra hvor mye som er knukket av, samt hvordan resterende fjær ligger i fjærsetet. Er mutteren i topp av demper helt tilskrudd/fast? I såfall skal ingenting ramle av, men som sagt, er fjæren du må være obs på.

Kan høres ut som motor heller får for mye bensin, kan skyldes feil på dyse eller ECU. Har faktisk opplevd det samme selv en gang der bil stod parkert en stund, etterpå pøste bensindysen ut bensin bare man satte på tenningen. Feilen var i ECU.

På en ellers original topp vil effekt kun senkes marginalt da det er mange andre faktorer som redusere flow mye mer enn ørsmå justeringer på ventilsete. På en bra portet topp er riktige ventilsetehøyder og vinkling et must. Men ja, kompresjonen vil bli senket litt. På en VW 8v må man ha minimum 33.8mm mellom ventilstamme og toppens overflate, 34.2mm på eksossiden (alle mål med ventilfjører montert). Evt. 13mm mindre om man måler fra ventilstamme til underdel i kamopplagring. Trådstarters motor har hydrauliske løftere og vippearmer, ikke mekaniske løftere med shims. Å slipe av enden på ventilstammen er noe man gjør ofte i motorsport, brukt sammen med lash caps og lettede løftere for å få ned vekten på bevegelige deler. Om man sliper av enden på ventilstammen så vil nitreringssjiktet muligens fjernes og overflatens hardhet reduseres noe. Husk dog at denne flaten ikke påføres mekaniske krefter annet en i aksial retning (trykk), ikke glidende krefter som løftere mot kamlober. Rockwell er bare en måte å måle hardhet på, f.eks. på originale VW kammer er den HRc 50.

Dersom ventilsete er kuttet etter at ny ventilstyring er montert og brtosjet, og ventilene er slipte, da trenger du ikke slipe de. Bruk da heller blekk til å sjekke at kontaktflaten dekker helt rundt.

Skruen for tomgangsjustering er kun for blandingsforhold ved tomgang, ingenting annet. Alle Webere har faste dyser som byttes ut etter behov. Om du kan finne ut hvilken Weber du har så kan vi kanskje hjelpe deg med dyseoppsett. Ved normal landeveiskjøring så vil du 90% av tiden kjøre på lavfartsdysene, hoveddysene er kun i bruk ved pådrag - om du har de riktige dysene. Er ofte en tommelfingerregel at blandeskrue for tomgang (CO) skal være ca 2 omdr ut (fra bunn) der tomgang er høyest. Må den mer ut så er lavfartsdysene for små, og for store om mindre enn 2 omdr ut. Når blandeskruen(e) skrues helt inn så skal man aldri skru hardere til når man merker de bunner, da vil setet mot skruen bli ødelagt. Litt bilder av dysene til Weber DGV 32/36 i tråden http://www.bilforumet.no/topic/279652-weber-3236-kit-pa-b23/

Tilbakemelding liker vi, enda mer når det er takksomhet :) Det er helt normalt at det er glippe mellom del 23 på bildet og dempertårnet. Om bilen jekkes opp vil denne være helt løs og hvile nedpå dempertårnet.

Stemmer at kutting av ventilseter må gjøres med forsiktighet. Om det kuttes for mye så vil ventilene aldri lukke helt da de hydrauliske løfterene har en definert minimumstykkelse ;)

Diesel Thorsen? Han med Kadetten med Audi-femmer i? Velox er muligens 'overbooket'...

Nesten umulig å svare på da vi ikke vet sikkert hva som er galt. Om det bare er innjustering av mekanismen så kan det ikke bli dyrt. Spandér på en verkstedtime for å finne problemet og ta det derfra ;)

Ventilene kan du bruke opp igjen så sant det ikke finnes sprekkdannelser eller andre skader på de, men ja, de bør i høyeste grad slipes. Aller helst bør ventilsetene skjæres når nye styringer er montert og ventilene slipes separat, de kan da monteres uten noe sliping. Velox Motor skjærer vetilseter og sliper ventiler, om han har tid da...

Enig, er nok 13.45 det skulle stått. Dieselen koster ca en krone mindre enn bensin pr liter. Fortsatt urimelig høyt.

Kan du beskrive lyden bedre? Når kommer den, i fart eller ved sakte kjøring? I tak med farten?

Er lett å skifte da du legger den på plass og til slutt vipper den under strammeren.

Sjekk regsiterreima, om den har hoppet over. I såfall kan åpningstider på ventiler og tenningstidspunkt bli feil. Er merker på svinghjul, kamdrev og mellomakseldrev (men du kan se på rotor som referanse). Hvordan merkene skal stå leser du DENNE TRÅDEN der alle bildene er av nettopp en ABT-motor. Dersom registeret er riktig så kan feilen være overslag i fordeler eller coil. Kan også være at motoren får for lite bensin, enten grunnet for lavt bensintrykk eller dårlig kontakt i plugger inn på monopoint-enhet. Om du tar av luftfilteret kommer du til alle pluggene, ta de av og på noen ganger og se om det hjelper. Hører du bensinpumpa går ca ett sekund etter at du skrur på tenningen? Sjekk og kontakten til temperaturgiver til ECU, den blå på vannflensen på toppen. Prøv også å starte med pluggen til denne av.

Som sagt, kan like gjerne være feil på bryteren (hendelbryteren). Om du kan litt elektro så er det en enkel sak å måle seg frem til hva som er feil.

Nei, de får ikke dato eller hvor mange ganger, kun aktuelle feil som er aktive eller ikke resatt. Kan være at VAS som Møller bruker kommer med når og hvor ofte?

Bruk et vanlig multimeter og mål motstanden mellom de to kontaktene i giveren. Ser slik ut. Sjekk også at det er skikkelig kontakt i pluggen.