Quattro73

Hvilket verksted brukte du? Kan ikke ha vært Møller da de burde/hadde visst hva og hvordan Motoren din er i 'nødmodus'. Om hallgiveren er defekt kan du måle med et vanlig måleinstrument, potensialet på senterleder måles (skal veksle mellom 0 og 5-12V) mens fordeler roteres. Og ja, hallgiver må ha spenning tilført for å sjekke dette. Når det gjelder tenningsjustering på Simos så gjøres dette med VAG-COM. I tillegg må feilkoden på hallgiver slettes både før og etter justering (00515 Hall Sender G40 signal outside tolerances). Justeringen gjøres som sagt med VAG-COM, Engine --> Measuring Blocks --> Block 007. Start motoren og vri fordeler til du har verdi mellom 57 og 60 i den første blokken, mellom 5 og 8 i den andre blokken. Da kan fordelerhus festes og motor stoppes. På igjen med tenning og slett feilkode 00515 dersom den er der.

Går ut ifra det er en 1.6 i din nå, du er meget sparsom med opplysningene! Uansett vil motorfester passe over så lenge donormotor ikke kommer fra en diesel eller automatgiret bil. Og selv om det er tilfelle så kan de gamle motorfestene settes over. Skal du ha GTI så er det mer enn motor du trenger da denne har pumpe under bilen, ikke nikkepumpe på blokka som du sikkert har nå (med forgasser)? K-Jet krever 10 bar pumpe, nikkepumpe leverer bare 0.5 bar. I tillegg må du ha ledningsnett fra donorbil da dette ikke er likt på din, samt bensinmengdefordeler og mye annet. Mitt tips er å heller kjøpe en trimkam og sette inn en 1.8 sugemotor, du vil da ha tilnærmet samme effekt som en GTI.

Kjøp & salg postes under, ja, kjøp & salg ;)

Ja, det vil jeg anta. Et bedre alternativ kan være http://www.ebay.com/itm/U581-CAN-BUS-Code-Reader-OBDII-EOBD-Live-Data-Scanner-/310287247823?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item483e8fa9cf&vxp=mtr

Søkte litt på google og det ser ut som din '05 Citroen har KW-protokoll (KWP).

Stort sett, nyere biler har CAN-BUS og du må da ha scanner som har CAN-BUS protokollen. Den vil da også fungere på VAG med CAN-BUS (~2005 -->). Hvilken protokoll det er på din Citroen vet jeg ikke, tipper det er ISO, E-OBD eller CAN-BUS. Din '97 Passat har nok K/L (ISO 9141), KW-protokoll fra 1998 (KWP).

Er hvertfall under armlene på de senere modeller, kan også være i hanskerommet på de tidligere modellene :)

Er vel 16-pins OBD-2 under armlene?

Jeg har laget en guide for utregning av Weber DCOE og dyseoppsett (grunninnstilling) - http://www.bilforumet.no/topic/269957-guide-beregne-dyseoppsett-2x-weber-dcoe/

Litt drøy komp til turbooppsett. Doble gassere går meget bra, står litt om det i DENNE TRÅDEN, dog er det mye synsing, vas og direkte feilaktige påstander hele veien i den! Hexagon som kommer inn på slutten vet dog meget godt hva han snakker om

Stort sett 10:1 Mer egnet til doble Webere enn snurre ;)

På ETKA, Finner de også på http://www.partsbase.org/audi/audi-100-avant-quattro-a10q-eu-1988-44-j-200-100-109-side-part/#p-aud-447809605b http://www.partsbase.org/audi/audi-200-avant-quattro-a20q-eu-1989-117-wings/#p-aud-447821105d

Og feilen var?

M10x1

Eksoslekkasje før lambda kan meget godt være årsaken ja. Du har forresten ikke LMM på din motor, 2.8 har det. Du har MAP-sensor i ECU, slange fra innsug og inn. Sjekk slangen for lekkasje.

På den jeg har vært borti går wire og strømpe gjennom et hull i caliper, trekkes rett ut når wire er løsnet fra håndbrekkarmen. Ser hullet på bildene under.

Biltema, eller http://www.bilforumet.no/topic/291109-problemer-med-bilen-trenger-du-diagnose/

Årsmodell og evt. bilder gjør susen, da kan sikkert andre enn Volvo-guruer svare Har denne håndbrekk på caliper eller egne bremsebånd slik mange andre Volvo har?

Da må motor kveles for å stoppes. Siden du har sjekket at ventil er i orden, og målt at du får spenning til den når tenningen er på, da er ikke problemet her. Som Jesper1201 foreslo, ta en diagnose.

Husk beskrivende trådtitler, brekk wire? er ikke beskrivende

Bilen har jo multilink hjuloppheng som er kjent for at slites med årene. Koster lite å bytte dette om du skrur selv. Hvor langt er den kjørt? 1.8T er en solid motor, men den krever oljeskift mye hyppigere enn LL-intervallene. Om ikke kan oljekanaler (og rør til turbo) kokse igjen med tett pick-up, dårlig oljetrykk og turbohavari som resultat. Har den manuell kasse så er det en stor fordel, automatkasser kan by på problemer, dette uansett bilmerke.

Finner litt på google; http://home.comcast.net/~jimlev/SunroofRepairComp.pdf http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=753221 http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=737018

Ja, er akkurat slik jeg mente ang. stempelringene Er oljeskraperingene dine 3-delte eller 1 del? Den 3-delte typen under liker jeg ikke da de har et hinsides press ut mot sylinderveggene.

Er ikke lett å finne så gamle karosserideler. 447809605B og 44780906B er delenummer på venstre og høyre bak (til 20v). 447821105D og 447821106D er forskjermene (til 20v). Vet ikke om de skaffer, http://autopartmaster.com/en/?action=catalog_part&cat=audi&cod=447821105D&price_type=retail

Jeg liker alltid å 'vaske ut' etter bytte av interne motordeler, ved å bytte olje igjen etter kort tid. Så ja, "opskriften" din holder :)