Hot Rod

På en diger motor (am V8) er det flg ulemper med mauell: Kan bli tung på clutch'en. Løses ved å kovertere clutchen til hydraulisk, dersom den er mekanisk i utgangspunktet. Kan bli litt slitsomt og hakkete i crusehastigheter (gangfart) på 1 gir pga det voldsomme dreiemomentet. Fordeler: Manuell kasse stjeler mindre krefter enn automat. Får dratt den skikkelig ut på girene v/sportslig kjøring. Manuelle kasser har som oftest flere gear enn automkasser. Det medfører mindre turtall i marsjfart som igjen senker bensinforbruket noe. Gjelder særlig dersom man sammenligner med TH 350 (3 trinns) og Powerglide (2 trinns). Med flere gear er 1. gearet lavere enn på kasser med færre gear. Da kan man velge en gunstigere utveksling i bakakselen som gjør bilen både rask fra stående start samtidig som den ikke får for høyt turtall ved langkjøring. Men TH 200/700 kassene har jo overdrive gear (dvs et "langkjøringsgear") som har samme gunstige virkning som nevnt over. En ting man skal være litt obs på nåar man bygger bil med TH 200/700 kasser er flg: Dersom bilen er tung samtidig som motorens turtall er svært lavt med overdrive innkoblet ved ca 80-90 km/t, risikerer man at overdrivefunksjonen kobler seg ut og inn ustanselig. Dette ødelegger gearkassa. Man har da valgt utveksling i bakakselen som gir for lav omdreining på motoren. En bakaksel med f.eks 3-1 i utveksling må da byttes til f.eks 3,5-1.

I Wheels Magazine skrev de også noe lignende for etpar år siden. De var forundret over at ikke flere roddere brukte TH 200 istedefor TH 700, da 200kassa lettere får plass mellom smale rammekryss, er lettere og tåler i massevis den forsiktige kjøringen mesteparten av dagens hotrods utsettes for. Jeg har foreløbig gått for 5 eller 6tr manuell i hotrod prosjektet mitt, men har ikke kommet til "the pinot of no return" på det området ennå. Dersom jeg finner ut at jeg vil ha automat, blir det ganske sikkert en TH 200. Men jeg synes liksom mauell og tre pedaler hører med på en hotrod, selv om de aller fleste (ihvertfall i Skandinavia) kjører med TH350 kasse.

Selvsagt har dere rett. Munchi'en hadde sneket seg inn mellom TH 200 og 700 kassa. Rettet det i hovedinnlegget. Tror ikke det er flere direkte feil der, men det er helt sikkert mye å legge til for de av dere med detaljkunnskaper.

ACCN (American Car Club of Norway) vet mer om dette, selv om de steller med amcars. http://www.amcar.no/ NoSRA (Norwegian Street Rod Association) Steller med speiselle og ombygde gamle biler. Mest amerikanske, men også andre bilmerker bygges om til hotrods. http://www.nostalginett.no/nosra/ Har ike hørt at noe har skjedd der i det siste. Tipper du har snakket med litt feil personer bare. Hold oss underrettet!

En som hadde et spørsmål om dette. Starter likegodt en ny tråd. TH 350. 3 tr aut. "Den gode gamle" stod bak omtrent alt av Chevrolet smallblock's tidligere. TH 400: samme som over, men noe mer robust. Stod f.eks i van og pickup's og bak bigblock motorer. Powerglide: 2 tr aut. TH 200: 4 tr aut m/overdrive. Står bak de minste V8-erne fra utpå 80-tallet og nyere. TH 700: Samme som over, men mer solid. Tåler mer hkr, men er også tyngre og tar mer plass. Munchie: 4 tr mauell i eldre GM-amcars T5: 5 tr man, fra slutten av 80 tallet (tror jeg) og nyere. Borg Warner: Som over. T65: Nyere 6 tr mauell. Ved kjøp av brukt kasse er det fordel å kjøpe fra så sent i produksjonen som mulig. Hver kasse finnes i mange varianter. Er sikkert mye mer å si, men dette er den forenklede versjonen om GM.

Har krasja på MC engang. Kjørte Yamaha V-max 1200 i mange år. (Rolig. Ingen farstbøter i løpet av de 8 årene og nesten 80.000km jeg kjørte den) Det var en fin lørdag morgen, jeg langs forkjørsvei. Gammel Ford Granada ut fra sidevei til høyre og skulle motsatt vei enn det jeg kjørte. Siste jeg tenke før det smalt var "dette går akkurat bra!" men det gjorde det ikke. Sjåføren så meg da han stod omtrent helt på tvers i veien (han skulle jo motsatt vei). Automatisk tråkke han inn bremsen og stoppet. Jeg hadde sett for meg en liten åpning mellom veikanten og bakenden av bilen. Istedet smalt jeg inni siden av bilen helt bak bakhjulet. Jeg hørte et smell og jeg husker solen blinket i en polert aluminiumsdel som fløy gjennom luften. Så lå jeg fremover sykkelen med haka mot speedometeret og styreholkene oppe i armhulene. Sykkelen var fortsatt på hjulene med motoren igang på vei mot autovernet. Utrolig nok greide jeg å kravle meg tilbake og stoppe sykkelen før jeg traff autovernet. Dette var første arbeidsdag etter påske. I påska hadde jeg gått til innkjøp av ordentig kjørebukse med knebeskyttere. Skoene var av "engineer"-typen med stålhette. Skoene og kjørebuksen ble ødelagt fordi de kom mellom bilen og sykkelen i sammenstøtet. Sykkelen var utstyrt med ne liten motorbøyle rett foran fothvileren. Den tok av mye. Jeg var øm i tommeltottene mange dager etterpå for de ble bendet bakover i bråstoppen da jeg for fremover styret. Sykkelen fikk skader på div. deksler, styre, gaffel, og hendler. Mao: Jeg var heldig. Nå er sykkelen solgt, men ikke på grunn av dette.

Jeg bor sammen med kone og våre to barn på 2 og 5 år i en blindvei. To hus innenfor oss. Ene av de to husene tilhører en narkolanger. Er bilkjøring forbi oss døgnet rundt. flere av de som passerer har mistet lappen for kjøring i narkorus, men de gir blaffen. Hvis vi ringer politiet sier de enten: "Vi har ikke kapasitet" eller "vi kan ikke gjøre noe før dere anmelder noe", eller "slapp av, vi har kontroll på det mljøet", eller så rykker de ut men uten å finne vedkommende som kjørte. Gøy? Skjer det noe med oss pga disse avskumma brenner jeg personlig ned hele den jævla kåken og passer på at ingen klarer å redde seg ut. Bare et lite hjertesukk...

Å da gjør momsen at den svenske bilen blir dyrere. Sliper jo ikke unna moms + vrakpant på veteranbiler.

En kamerat av meg grunnet hele bilen med Coroless! Tynnet det litt ut med tynner og brukte sprøyte. Funket fint som f.... Ikke ei eneste rustboble på den bilen ennå ihvertfall. Coroless kan legges rett på rust og den vil feste utmerket på en sandblåst litt ru overflate. Coroless tåler å bli overlakkert med de aller fleste kurante lakktyper (ikke bengalakk) Lykke til!

Av litt eldre stasjonsvogner ville jeg sett etter tidlig 70-talls chevelle stasjonsvogn. Ekte amcarfølelse, men mindre og lettere enn Caprice. mht å senke bensinutgiftene hadde Wheels Magazine en utmerket artikkel om dette for none år siden. De fikk en Buick helt ned i 0,8L/mil med relativt enkle midler. Største inngrepet de gjorde var å bytte ut powerglidekassa med en TH 200 kasse. Disse kassene har også overdrive. De sitter orginalt i bl.a Caprice fra utpå 80-tallet og utover. Kassene er helt ok til en orginal smallblock. Fordi de ikke tåler altfor mye trimmet motor er den ikke så populær som TH 700 kassa. Men det gjør også at den er betydelig billigere. Den er også lettere og tar mye mindre plass. Det de gjorde i tillegg til dette med Buicken i Wheels var bl.a å bytte til elektronisk tenning og sette på dekk med litt større rulleomkrets.

Finnes ingen unnskylding for slik unnfallenhet. Vi er iferd med å bli en nasjon av sutrende, navlebeskuende hypokondere. Dette er ett av resultatene av det.

Var det ikke noen som lurte på Ford Bronco her for litt siden? Står en tilsalgs her: http://www.phoenixuscars.no/

http://www.hotparts.com/hotparts.htm Eller denne (mest deler og motorer): http://www.nitroz.se/plank/salj.asp Eller denne http://www.usabil.nu/ En norsk link: http://www.northstar.no/ Lykke til!

Det er ingenting mot mitt galskapsprosjekt: http://home.online.no/~staalgi/mittprosjekt.cfm :D

Bare et lite tips: Å abonnere på blader direke fra USA er billig. Kjøp bladet først på Narvesen el. Ofte ligger et "spescial subscribe offer" med stort avslag inne i bladet. Husk at det er ikke moms på blader! Jeg har gjort dette flere ganger og bladet har ofte kommer på ca halv pris av hva de tar hos Narvesen. For ikke å snakke om da jeg kjøpte meg boots fra USA. Tollerne trodde tydeligvis det stod "books" istedefor "Boots" på innhold-oversikten for jeg slapp moms på de også!:D

Hvem skal holde utloddingen hvis ingen jobber der? Fins egentlig denne bilen, eller ska den bygges etter at vinneren er kåret? Hvis den fins, er den godkjent? Gjelder fortsatt regelen om at 40.000 lodd må selges?

Er det ikke slik hos "de andre" forsikringsselskapene at ansvarsforsikring på slike gamle biler er billig, mens kasko er megadyr? Til en bil verdt rundt 60.000 er det uansett tvilsomt om det er lønnsomt med kasko.

Dette er amerikanerne fra sin verste side. Jeg for min del konsentrerer med heller om bilene deres.

Hva med Raka Rör AB i Sverige? Rustfrie anlegg. Prisene på hjemmesiden deres virker ihvertfall ok. De har også en spesiell effektpotte som det står endel om på samme sidene. Firmaet virker seriøst og ok. Noen som har erfaringer med de?

Må da være bedre å bytte den døra. Kan ikke koste allverden for ei Camarodør? Antakelig vanskelig å rette ordentlig også, siden den er såpass "flat" (ingen profiler, skarpe kanter, små buer ol.)

På Camaro har du jo subframe (halvramme) foran og bak med selvbærende karosseri på midten. Dårlig løsning mht stivhet, men jeg vet at det i USA produseres ferdig tilpassede rammevanger til nettopp Camaro (og Firebird) for å forbinde (og dermed stive opp) fremre og bakre subframe. Det finnes visstnok både bolt on og weld on. Antakelig det beste og enkleste du kan gjøre for å stive opp en Camaro.

Hadde bilen på EU-kontroll nå. Fikk anmerkning pga ulik bremsekraft på bakhjulene. Alt som trengtes av vask og smøring av mekanismen inni trommelen. Dette kostet selvfølgelig drøye 500kr ekstra. Dette kunne jeg tenke meg å gjøre selv ved senere anledninger. Hva bruker verkstedene til å vaske inni der med? Det er forbudt å blåse pga farlig bremsestøv. Han på verkstedet snakket om et spesialvaskemiddel. Noen som kjenner til hva dette er? Hva smører de med? Kobberpasta?

Vi hotrod-gutta helsveiser alltid rammene før vi modifiserer motor/hjuloppheng. På en bil fra 30 og 40 tallet har de fleste rammene et tverrsnitt som en liggende "U" med åpningene inn mot midten av bilen. Når rammen stives opp lukkes "U"'en igjen med ei plate i samme tykkelse som ramma (som oftest 3mm) slik at ramma blir et langt firkantet rør eller boks. Derav navnet boxing. I tillegg lager man et kryss mellom rammevangene (evt bruker orginalkrysset dersom bilen har det) for å stive rammen ytterligere mot flexing. Alt dette helsveises ALLTID. Har aldri hørt at det blir sprekkdannelser i godset av dette. Forutsetter selvfølgelig at sveisen er fagmessig utført. Vær obs på at rammen kan slå seg pga varmeutviklingen. Tipper rammen tåler helsveis bedre uten å sprekke pga tykkelsen i godset. Tynnplater på rundt 1mm sprekker jo ikke i sveisen, men rett ved siden av.

Holdt litt på med glassfiber selv tidligere, da jeg hadde motorsykkel. Hadde en Yamaha V-max 1200 som jeg støpte R-framskjerm, sidedeksler og toppdeksel til. Nå driver jeg med hotrod, og det dreier seg mest om stål...he he. For glassfiberstøping vil jeg bare legge til generelt: Omtrent all støping fra scratch skjer etter flg prinsipp: 1. Du lager en del (f.eks en spoiler) med ønsket design. Den kan lages av hva som helst. Vekt og holdbarhet spiller ingen rolle. Kun din fantasi setter grenser her. Poenget er at overflate og utseende er slik du vil ha det. Jo finere dette utgangspunktet er, jo mindre drittjobb får du senere. 2. Så lager du en form ved å dekke delen i pkt 1. med glassfiber. Formen må være solid hvis den skal brukes til flere avstøpniner enn kun en. 3. Den ferdige formen pussen innvendig for å gi bra finish på sluttproduktet. NB! å forsterke formen med flere lag glassfiber ETTER at pluggen (den fra prt 1) er fjernet er IKKE å anbefale. Når polyester herdes utvikles varme. Da kan den nye formen din vri seg og passformen på sluttproduktet blir umulig. 4. Støp et sluttprodukt i formen.