Hot Rod

Rustfritt er hardere og sprøere enn vanlig stål, så en sprekk pga materialtretthet kommer enda kjappere med rustfritt.

Noen som har oversikt over offisielle tall på hovr mye G-krefter europeiske og/eller japanske biler klarer? Har en bil som tåler 1G bra veigrep?

En nabo av meg har en vanvittig diger Ford stasjonsvogn fra 70 tallet. Pusset opp ganske grundig tror jeg. Mørk grønn metallic. Han har foreløpig ikke giddet å selge fordi man oppnår ikke særlig pris på de bilene uansett.

QUOTE]Originally posted by V8power Det store problemet for amerikanerne var jo miljøkravene som de ble pådyttet over natten.Kompen ble senket i 1971.... Selv en amcar fan som meg liker ikke feil påstander som dette. At effekten sank såpass mye f.o.m 1971 skyldes de amerikanske forsikringsselskapene som nektet å forsikre biler med høy effekt. Mange av HP (high performance) bilene kostet en slikk og ingenting fordi det var snakk om å måke ut i markedet så mange som mulig på kort tid for å få de med i racing bl.a. Dette førte til at gassglade ungdommer kjøpte de og kjørte seg ihjel. Ulykkestallene var skyhøye, faktisk. Bilfabrikkene var ikke interessert i raske biler. De var interessert i å lage biler som folk ville ha og som man kunne forsikre for en fornuftig penge. Muskelbilepoken var på vei tilbake uansett. Den hadde vart siden rundt 1964, altså 7 år. Typisk lengde på en økonomisk konjunktur eller moteretning med andre ord. Ta en titt på salgstallene for motorsterke biler på slutten av 60 tallet. De har markert nedgang over hele linja tiltross for at bilene helt klart var råere enn bare få år tidligere. Så i 1973 kom oljekrisen. Den skyldes først og fremst at storprodusentene av olje (Saudi Arabia og Kuwait) stengte kranene fordi de ikke fikk bra nok betalt. Og joda, vi hadde "flower power" og "make love not war" også. Et sammensurium av kommunister, fredsaktivister, hasjrøykere, og super intellektuelle teoretikere. Men disse eksisterte jo nesten i hele muskelbil-epoken. Tror ikke vi skal tillegge denne gruppen særlig betydning på samfunnsutviklingen i den perioden. Det er de altfor flinke til å gjøre sjøl. selv den dag idag. Med andre ord ble amerikansk bilindiustri ikke "pådyttet en unaturlig utviklingsretning" eller noe i den duren. Ting skjedde, som det alltid gjør, og kundene ville ha noe annet. That's it.

Hvis du sandblåser må du FOR ALL DEL smøre på noe umiddelbart! Sandblåsing lager masse bittesmå, mikroskopiske "sår" i metalloverflaten som gjør den SVÆRT mottakelig for rust! Prøv å sandblåse en metallbit og ta den med ut etterpå. Selv i oppholdsvær vil du se brunskinnet i metallet etter kort tid. Hvis jeg skal gjøre en sveis fin og klar for body eller grunning bruker jeg en såkalt flapdisc på vinkelsliperen etter at jeg har slipt ned sveisen. Gå gjerne over med tynner etter slipingen, så er du sikker på at det er helt rent.

Selges ihvertfall gjennom "Faregerike" kjeden. Sikkert andre steder også. Bittesmå "huller" og groper i sveisen legger Coroless'en seg nedi. Huller som er så store at det ikke går må enten sparkles eller tinnes igjen. Viktig at du smører noe over disse hullene umiddelbart etter sveising, da det raskt oppstår rust oppi de. Om du først smører Coroless over de, men senere ombestemmer deg og vil tinne de, bruker du bare en punktsanblåser og blåser de rene igen. Personlig bruker jeg å gå over sveisen med sveiseapparatet en ekstra gang etter at sveisen er slipt ned og punkte igjen huller+slipe ned enda en gang til.

En useriøs forhandler er ikke det skapte grann mere verdt enn et vanlig privatkjøp. Og i Amcarmiljøet er det MASSE tullinger! Sjekk ryktet til forhandleren først. Er han ok er det jo bedre å kjøpe hos han enn et privatkjøp mht klaging i ettertid. Ser fra tid til annen folk som sier at de "holder på med amcar vel som mye pga det gode miljøet og samholdet som pga bilene". Hvis noen fløler seg truffet, så unnskyld meg, men jeg driver gjerne på alene i garasjen i årevis hvis jeg kan SLIPPE å treffe en del av de mer suspekte typene i miljøet. For meg er det BILEN som står i fokus ihvertfall. Gode miljø finnes helt sikkert lokalt flere steder, men det er MASSE folk som går på akkord med hederligheten sin for å få solgt deler/biler slik at de kan finansiere sitt eget bilprosjekt. Ved kjøp av amcar anbefaler jeg alltid at du tar med en kjenner. Gjerne en som (selv om han har peil på amcars) ikke har så veldig sansen for den bilen du har lyst på. Da blir han ikke blendet. Og NB! hvis han kjenner selger bedre enn han kjenner deg, ta med deg noen andre! Har du ikke amcar-venner, så ta med deg en Amcar-hater bare han har peil på bil. Han kan være "djevelens advokat" og påpeke alt han ikke liker på bilen. Lykke til!

Gasolin.no leverer som nevnt et sett til 3000,- Fra Sverige får du et sett som fester forkrommingen også på plast og lakkerte flater til 6000,- I gamle dager (rundt år 1990) brukte jeg et firma som het Hønefoss Krom & Nikkel. De lot meg gjøre grunnarbeidet sjøl slik at prisen ble lav. Husker jeg betalte 100kr for å kromme sidestøtta til motorsykkelen. Vet ikke om de eksisterer ennå.

En typisk japs/europeisk motor fra rundt 1990 er på 1,8L, yter vel ca 110 hkr og bruker ca 0,7L pr mil. Enig? En typisk amerikansk V8 fra samme året er på 5,7L, yter ca 180 hkr og bruker ca 1 L/mil. Den store motoren bruker mao 1L bensin pr mil på å produsere 180 hkr. Med forholdet 0,7L/mil og toppeffekt 110 hkr ville den lille motoren greid å produsere 156 hkr på 1L bensin. Hvem gir mest effekt i forhold til forbruk?

Politikerne prøver alle utveier unntatt det som ville hjulpet: -Bedre veier. -Nyere biler. -Bytte ut fartsboksene med levende politi på/langs veiene. ALT av trafikkforskning viser at disse tingene ville hatt STOR positiv innvirkning ulykkene. Til og med TØI har "innrømmet" dette nå tiltross for at de er kjøpt og betalt av politikerne. Problemet er: -Bedre veier koster penger og da måtte de ta noe fra tallrike tulle-foreninger, kunstnere, snyltere og andre luksustiltak som de kjøper sikre stemmer fra idag. -Nyere, sikre biler er, og har aldri vært, politisk korrekt i nisse-Norge. -Mer politi Er ikke politisk korrekt og koster i tillegg penger.

I fall noen var i tvil om at jeg bruker mer tid foran PC'en enn i garasjen::D http://home.online.no/~staalgi/index.cfm

Kan samtidig prøve å fortelle hvorfor jeg liker V8, og da spesielt amerikanske. Der er så forskjellige! Forskjellige fra alt annet, liksom. En sprek liten motor (har prøvd det også) har en effektkurve som gjør at den føles ganske lik alle andre bortsett fra at den er sterkere. Den jobber liksom på samme måte. På en stor-volums V8 har man mer turbinlignende krefter. Man blir liksom løftet fremover av brutale krefter helt fra tomgang. Har du noen gang "ridd" på en Leopard stridsvogn i dyp snø? Minner litt om det samme (men det er jo selvfølgelig enda mer brutalt). Man flyter "stille" fremover og ingenting stopper før du selv vil. Har faktisk opplevd litt av samme følelsen på en nyere BMW 330 TD. Voldsomme krefter i bunnen. Det var bare det at den mistet jo HELT piffen et stykke oppe i registeret! Men en mer vant sjåfør kan nok håndtere en slik til å oppføre seg nesten som en storvolums-V8. Så er det lyden. Alle snakker om buldringen (eller raklingen som du sier) men det mest mektige er lyden fra innsuget på en bigblock når du gir gass. I en slik bil med bra lyddemping hører du ikke mye motordur. Du hører bare sssssssss-lyden fra innsuget når det slurper i seg masse luft for å få forbrent bensinen! Den lyden er rå! Folk som sitter på for første gang med en slik bil utbryter gjerne "Hva var det? Lekker det luft?" Jævlig bra! Ellers er jeg som hotrod-bygger mindre interessert i hvor ting kommer fra enn om det funker. Bygger hotrod av en 1934 Ford Roadster og den får bremser fra MB, vindusheiser og dørlåser fra Suzuki Balerno, el antenne og sentrallås fra Biltema, styresnekke fra Saab 900, hovedlykter fra en skogsmaskin, seter fra en BMW, (kanskje) bakaksel fra Jaguar, sideblinklys fra Fiat, bensinpåfyllingslokk fra Jaguar osv osv. Høres kanskje ut som en skikkelig sammenrasket skraphaug, men bare vent! Sluttproduktet bil se alt anet enn sammenrasket ut. Motoren blir en 5,7L V8 med mauell 5 trinns kasse

Vil det si at også på de bilene er det direkte, mekanisk forbindelse mellom bremsepedalen og bremsekraftforsterkeren?

Dette er et BILforum reservert for de med INTERESSE av V-åttere uansett om bilen er japansk Italiensk, tysk eller andre lands. Hvis du vil diskutere kapitalisme, miljøvern og annen politikk bør du heller gjøre det i er forum beregnet for denslags snakk. Vi blir daglig tutet ørene fulle fra alle kanter om hvor dårlig samvittighet vi bør ha fordi vi bruker strøm, bensin, plast, luft, penger og faens oldemor. Aller helst burde vi gitt bort alt vårt jordiske gods, sagt opp jobben i solidaritet med verdens fattige og arbeidsledige og gått på sosialen sammen med de, ikke sant? Meld deg inn i et parti og snakk videre der.

Har noen av BMW's modeller bremsekraftforsterkeren montert helt fremme i motorrommet, rett bak ene frontlykten?

Jeg ville gjort det siste forutsatt at de flekkene du pensler ikke er svært synlige.

Skal du unngå dette må du slipe ned den kanten slik at overgangen mellom body og området rundt blir helt jevn. Så må du mattslipe enda lengre ut forbi området du har reparert og spraye ny lakk utover det reparert området. Overgangen ny/gammel lakk er vanskelig. Særlig med metallic lakk vil det alltid bli en synlig skjøt når du har gjort det selv. På vanlige farger kan du forsiktig pusse ned kanten etter maskeringsteipen, rubbe og tilslutt polere. Istedefor maskeingsteip mellom gammel og ny lakk kan du også holde en papp plate eller noe ca 1-2 cm over området og "skygge" for det området som ikke skal lakkes. Da blir overgangen mykere enn en skarp teipstripe. Øv deg først på noe annet. Dette er tålmodighetsarbeid!

Da tenker jeg S10'ern øker forbruket litt også.... Jeg kjører '95 modell Astro med sammer V6. Den er vanskelig å få under 1 L/mil. Som oftest ligger den på rundt 1,2 med min kjøring til og fra jobb som er ca 25 km hver vei. Har brukt 0,95L / mil en gang. Det var fra Oslo til Søgne. Tror nok Astroen sliter litt med luftmotstanden ift forbruket.

Spør noen på et Opel-verksted eller et karosseriverksted om spesielle ting å ta hensyn til på din bil. Tror ikke det noe indre bjelke på en slik bil. Dette er mest brukt på større biler og hardtop karosserier der B-stolpen mangler. Husk også å fjerne bremserør, ledninger, gummipakninger osv før du kapper i vei!

Bodyfiller er nesten som en tynn sparkel som legges på som et slipe-lag for å fjerne de siste ujevnheter før lakken legges. Må ikke forveksles med sparkel! Problemet i forhold til rust er at hverken sparkel eller bodyfiller stopper rust slik som Coroless, Hammerlite osv. I tillegg er de porøse for å gi godt feste til lakk/grunning som skal oppå. Det gjør at vann vil trekke gjennom de dersom lakk ikke legges på med en gang.

Kjenner ikke den bilen i detalj, men har noen generelle råd: På enhver bil med selvbærende karosseri er kanalene med å stive opp bilen. D.v.s at når du fjerner en kanal kan bilen "falle litt sammen" slik at dørsprekker ol ikke stemmer. For å unngå dette kan du støtte opp under gulvet på bilen med f.eks trekubber. NB! ikke støtt opp for mye! da kan det jo hende at du dytter opp gulvet istedefor, når kanalen fjernes. Er ikke sikkert dette er noe problem i det hele tatt på en liten bil (kortere spenn), men ta ihvertfall noen referansemål på døråpningen FØR du kapper slik at du kan jekke gulvet tilbake til korrekt utgangspunkt dersom bilen siger litt sammen. Inni kanalen er det noen ganger en ekstra avstiver. Denne må også sveises korrekt sammen igjen, ellers bilr bilen myk og farlig. Da må du ta ut et sykke av "ytterkanalen etter at den er sveist på plass, sveise "innerkanalen" gjennom det hullet, og sveise igjen hullet tilslutt. Når du fester den nye kanalen, punktsveis først med 10-15 cm mellomrom. KONTROLLER UNDERVEIS ved å lukke igjen døren og påse at sprekkene aller steder er 5mm. Når alt er festet setter du et nytt punkt mellom de to forrige osv helt til punktene er max 1 cm fra hverandre. Bruk tiden her! Avkjøl for hvert punkt. Blir det for varmt krymper metallet rundt sveisepunktet og alt blir bare noe bulkete skrap. Slip ned punktene og punkt på enda en omgang mellom hvert punkt slik at det blir sammenhengende sveis av det. Slip så ned på nytt. Fyll antirustmasse inni kanalen når all sveising er ferdig. Lykke til!

Ja. Sjekk bare at bodyen hefter på Coroless'en. Sjekk der du har kjøpt body'en om de presiserer at den MÅ legges på bart metall. Da går det ikke med coroless under. Men siden de fleste bodyfiller'e ikke stopper rust, skulle en tro de er beregnet på å kunne legges oppå rustsoppere som Coroless ol.

Prismessig blir det jo kun moms utregnet av bilens pris+frakt+forsikring under frakt som kommer i tillegg til kjøpesummen på en delebil. Når du sier "masse deler fra en amerikansk bil" kommer det helt an på. Det finnes regler for å godkjenne en ombygd bil som går på at du ikke får bytte ut mer enn 50% av karosseri/understell uten at en oppbyggingsavgift påløper og bilen må omregistreres og tilfredsstille nybilkrav på omregistrerings tidspunktet. Dette er et jævla villniss av regler og tolkninger som hver enkel Trafikkstasjon har avgjørelsesmyndighet i. Men jeg vil jo tro at f.eks å bytte front/bakparti (blekk, grill, støtfanger osv) på en bil ikke er noe problem. Hvilken trafikkstasjon sokner du til? Noen har mere peil enn andre. Har din Trafikkstasjon peiling på slikt ville jeg tatt kontakt og spurt konkret om de ville godkjent planene. Husk at amerikanske lys kan skape problemer. Mangler noe E-merkinger ol.

Eller hva med å pøse på litt av alt! Rør alt sammen i en graut og smør det på! Legg tjukke asfaltplater evt takpapp på toppen! Neida. Bare kødda. :D Men følg bare ETT av rådene og gå for den løsningen. Ikke bland ting sammen som du ikke er helt sikker på at ikke reagerer med hverandre. Forøvrig stopper også Coroless rust, akkurat som hammerlite.

Grunn med coroless oppå metallet. Den stopper mikroskopiske rustkorn som alltid blir igjen på metallet selv etter nedsliping. Coroless tåler også å bli overlakkert med så og si alle lakktyper. Du får den både som spray og på vanlig boks. Coroless fester like godt på rent metall som på rust. Hammerslagslakk må ha rustrester for å feste og kan ikke overlakkes. Lykke til!