Hot Rod

http://www.pbase.com/image/20747946

Joda. Selvfølgelig ble det litt stygt med lakk rett utenpå den melka. Men finishkravet var lavt da det var nederst på framskjermen bak forhjulet på en 10.000 kroners Bluebird. Men sparkel er jo ikke vanntett. Det vil si at dersom man sparkler utenpå melka, sliper og lakker ser det sikkert penere ut men er neppe mye mer holdbart. Det som da vil skje er jo at ved sår i lakken trekker vannet raskt inn til melka gjennom sparkel-laget og rusta starter igjen.

TIG-sveisng er jo helt konge, men de færreste av oss har slikt i garasjen. MIG/MAG apparat, forsiktig punkting, banke/kjøle på hvert punkt før neste settes går også, men krever en viss øvelse og tålmodighet. I tillegg er det verre å banke på innsiden av en ytterdør. Vanskelig å komme til pluss at døren ofte er litt buet akkurat der. Banker man litt feil da blir det utover-bulk, metallet er strukket og umulig å få tilbake igjen. Ang sparkling, vil tinnsparkling holde best. Dette er et utdøende håndtverk og du må ofte gå på veteranbilfolk for å få det gjort, evt å lære det sjøl. De sier det ikke er så vanskelig. Men du får kjøpt begynnersett m/instruksjonsbok på gasolin.no Grunnen til at tinn er bedre enn sparkel er at tinnet oppfører seg mer i takt med metallet det sitter på. Blir ikke hard og sprø etter en tid. Dette med å fjenre dørhåndtakene er vekjente tricks i hotrod/amcar miljøet. Henvender du deg f.eks til Øyvind Henriksen på Hot Rod Service, tlf 33078990 kan han garantert skaffe deg ferdige sett med brytere, ledningner og alt. Lykke til!

Kan tenke meg at Camaro og Trans Am har relativt lav luftmotstand, slik at disse er kanskje lettere å få lavt forbruk på enn endel mer firkantede personenbiler.

En ting er knotet for å få det til. Å kappe ut en liten bit fra innerplata er jo ingen katastrofe. Verre er det å få det pent på utsida! Døra på en så ny bil er jo max 0,9mm tykk. Prøv å sveise det kant i kant uten at det krymper! Det går ikke. Derfor må du sveise med overlapp og da har du rustfelle på innsiden med en gang. Men for all del. Tøft er det jo. Allier deg en en dyktig sveiser. Vær SVÆRT nøye slik at du unngår å måtte spa på mengder med sparkel etterpå, da den vil sprekke etter etpar år (max). Lykke til!

Min erfaring med "melken" er at den ikke tåler steinsprut ol like godt som Coroless. Dersom denne blåaktige overfalten er rett unger lakken, titter rusten frem igjen med en gang det blri et lite sår i lakken. Dersom det er Coroless under lakken må steinspruten også gå gjennom Coroless'en før det begynenr og ruste. En kamerat av meg skulle garasjelakke en svær amerikansk stasjonsvogn. Det var ikke så veldig nøye så han tenke han likegodt kunne grunne hele bilen med Coroless! Som sagt så gjort. Han tynnet Coroless'en med tynner slik at den gikk fint gjennom lakksprøyta fra Biltema og sprayet i vei. Etterpå la han lakken utenpå. Faktum er at den bilen har ikke så mye som ei lita rustboble idag!

Hadde for noen år siden en '68 Chevelle som bruksbil. 307cid motor m/powerglide. Brukte 1,2L/mil, men hadde lett fått den ned i 0,8 med ei nyere TH 200R4 kasse jmf Wheels Magazine's test med nesten identisk bil/motorkombinasjon for etpar år siden. Bilen startet i allslags vær, varmeapparatet var gulle godt. Fremkommeligheten som på en hvilken som helst bil med motor foran og drivhjula bak. En ting bekymrede fedre glemmer når når poden vil kjøpe amcar: Også disse bilene er laget for å brukes om vinteren! Greit nok at bilen muligens er gammel, men en like gammel Nissan er ikke bedre! En Chevrolet fra 80-tallet er dessuten lett å skaffe deler til, billige deler, er lett å mekke på (billigere enn mange andre å ha på verksted også!) og MYE tryggere enn en gammel japsebil. Dette med tvilsom framkommelighet er også sterkt overdrevet. I dag saltes/gruses veier ustanselig i vinterhalvåret. Dessuten er det nesten ikke snø i store deler av landet. Har man i tillegg diffsperre/diffbrems er ikke dette noe problem i det hele tatt. Kjøper du en amcar for, la oss si 40-50.000 og holder den i fin stand vil du også høyst sannsynlig få tilbake mye mer av pengene dine den dagen du selger, enn om du kjøper en halvslitt japs til samme pris. Vær obs på en ting: Det er masse skrotnisser, "luringer", og sleipinger som driver med amcar. Få med deg en med peil når dere skal se på bil, gjerne en som ikke får stjerner i øynene av den bilen du skal ha og en som IKKE kjenner selger.

Kjører en Chevrolet Astro 1995 modell idag. Den har en V6 på 4,3L, på 193 hkr, 4tr aut. Er utrolig fin gromlyd også i denne, selv om V8 selvfølgelig låter bedre. Den bruker 0,95 ved rolig langkjøring og ca 1,25 på småkjøring. Jeg kjører svært pent og tviler på at det er mulig å komme særlig lengre ned i forbruk på denne bilen. Dette er en relativt tung bil (1900 kg) med mye luftmotstand. Selv i USA har den fått endel pepper på grunn av for høyt forbruk. Utifra dette bør det ikke være noe problem å få en amerikansk personbil lavere ned i forbruk selv med V8.

Selvfølgelig er stålbørste bedre enn sandpapir! Skrev litt klønete. Men uansett blir det alltid LITT rust igjen! Denne "melken" noen snakker om her tror jeg ikke er like bra som Coroless. Jeg har prøvd begge deler. Coroless fås hos fargehandlere både som spray og som maling. Den har en rustrød farge og dette brukes også mye i industrien for å hindre rust på bærebjeler i stålkonstruksjoner ol. I motsetning til hammersalgslakk MÅ det ikke være litt rust i underlaget for at Coroless skal hefte.

For det første: Rust trenger IKKE luft for å utvikle seg! Derfor går det ikke an å "kvele" rusta ved f.eks å kapsle den inn. At Tectyl ikke er tynt nok til å renne inn i små hulrom ol har jeg vanskelig for å tro, da den er tynnere enn olje! Den tykke massen man smører på ytterst etter en rustbehandling er ikke rustbeskyttende. Den skal kun beskytte lakk og rustbeskyttende tynnmasse fra å slites bort. Ved vanlig "rustflikking" med sandpapir ol. vil du ALDRI klare å få vekk all rust. Bittesmå rustporer bil bli igjen nesten uansett. Derfor er man avhengig av å grunne metallet med noe som, i tillegg til å være grunning, også stopper rust-restene. Det gjør ikke zinkspray. Coroless eller lignende er gunstig å bruke i så hensende. Den stopper rust og funker som grunning under omtrent alt av lakktyper. 1. Puss vekk så mye rust du klarer. 2. Vask helt rent med tynner. La tørke. 3. Mal med Coroless. 4. Lakker. 5. Smør på tykkstoff for å beskytte mot steinsprut ol. Hvis du bruker oljeprodukter som trekker godt inn i metallet blir det et h... å få lakkert dette området senere, hvis du får lyst til det.

http://home.online.no/~staalgi/index.cfm

Jeg hadde en '68 Chevelle 4dht med 307 og PG engang. Den gikk over 80 km/t på 1 gear ved full pinne.

Du må bare ta mål av ramma og se om du får tak i noe med samme festpunkter. Evt kjøpe noe som er beregnet til akkurat din bil. Evt kjøpe seter komplett med universal understett, fjerne orginale skinner og alt fra gulvet på din bil, borre nye festehull i gulvet (pass på så du ikke borrer istykker noe under bilen!) og feste på plass nytt understell.

Derfor kan lakk sprekke etter en tid dersom man ikke har på gelcoat først. Glassfiber er et "levende" materiale i den forstand at det arbeider i flere måneder etter tilvirkning. De som bygger opp hele karosserier til f.eks kitcars eller Chevrolet Corvette bruker ofte å la karosseriet stå ute i allslags vært et års tid (MED gelcoat på) før de fullfører finish arbeidet.

En liten kuriositet: Da Wheels magazine byttet fra Powerglide til Th 200R4 på en 65 Buick viste det seg at gearkassefestene i bilens ramme til de to kasse var like! Greit å vite dersom man har en PG utstyrt bil og ønsker å senke forbruket.

Alle Th 200 har 4 gear. R4 er en forbedret versjon. 2 trinns automat har ikke GM laget siden slutten av 60-tallet. Den har betegnelsen powerglide.

Har tenkg å "C-e" ramma litt akkurat over bakakselen, men det vil bli gjort såpass diskre at jeg regner med det går greit. Første del av papirmølla er unnagjort i den forstand at søknaden er til å starte ombyggingen er innvilget. Har ikke hatt garasjebesøk av de gutta ennå, men det kommer etterhvert når jeg begynner på ramma. Ramma er så langt urørt. Siden karosseriet var såpass dårlig valgte jeg å begynne med det. Til hardrocx og Andeeh: Jeg ville IKKE satset på bilmekanikerutdannelse alene. Da er du henvist til "en plass på gølvet" til evig tid. Om du trives med det pr idag, kan det godt hende du blir lei etter en tid. Hva da? Hadde jeg vært tenåring nå ville jeg uten tvil valgt en ingeniørutdannelse. Gjerne maskiningeniør. Da har du masse jobbmuligheter etterpå, også innen bilindustrien. Se på EU. Grenser viskes ut mer og mer. Hva med å søke jobber på en bilFABRIKK istedefor et bilVERKSTED? Ta en titt i Wheels Magazine. Sveriges fineste Rod 2003 er bygget av en tidligere ansatt på Volvos Designavdeling. Nå jobber han hos Königseg (eller hvordan det skrives). Hiv dere over skolebøkene folkens! Dessuten: Prøv å bygge et bra understell med korrekt camber- og castervinkler, korrekt toe-in/toe out og uten humpsteer på en bil uten å kunne fysikk og matematikk (geometri)!

Fiat Coupe har et utrolig tøft tanklokk! Dette skulle jeg gjerne hatt på hotrod prosjektet mitt og har derfor etpar spørsmål: Finnes dette tanklokket på flere Fiat modeller? Er påfyllingshalsen på Fiat Coupe "vanlig" i den forstand at dette lokket vil kunne passe på flere påfyllingshalser, eller må jeg få tak i en hals fra samme bil hvis dette lokket skal brukes? Takknemlig for svar!

Trenger ikke kunne mye fra starten. De man derimot må kunne da, er to ting: -Lese seg til kunnskap (ikke så pop blant unge skoletrøtte bilmekkere kanskje?) -Holde på motivasjonen over flere år. Ta en titt på hjemmesida mi. http://home.online.no/~staalgi/index.cfm Et oppgitt hotrodprosjekt jeg overtok for 3 år siden. Mine forkunnskaper bestod av flg: Øve-sveise på et bilpanser. Sveise ei enkel smijernsgrind til mine foreldre. Sveise rust i innerskjermene bak på en gammel Bluebird. Alt annet (dvs det meste) har jeg så lest meg til, siden det er litt llite med lilkesinnede her hvor jeg bor. I tillegg har selvfølgelig alltid vært interessert i amcars og hotrod's.

Se under tråden "Girkassebetegnelser"

Det er jo felr amcar huggere i Norge. Phoenix US.Cars Granlunds Garage For å nevne noen. Eller hvorfor ikke ta en titt i siste nummer av bladet Amcar? Masse deleannonser der. Lykke til med bilen!

Alltid vanskelig å tippe om fremtiden med jeg tror vi kommer til å ta etter USA. Det vil medføre at biler i dårlig ukomplett stand / restureringsobjekter blir billigere, og ferdige, pene biler blir dyrere. Av samme årsak KAN det være lønnsomt å kjøpe en bil i "bruksstand" fra statene, med her er jo risikoen svært høy! Eventuelt drar man over og kjøper en sjøl, eller bruker ett av de mange firmaene som driver med slikt profesjonelt. NB! Sjekk ryktet før du velger firma! Dessuten må man jo regne med påslaget for frakt, moms og vrakpant. En klar fordel med en slik løsning er jo at muligheten for å finne en sliten, men samtidig ganske rustfri bil er større enn i Norge. Mustangene er jo ekstra vriene mht rustsveising i gulvet fordi gulvet er delvis bærende. Billigste amcar med V8 idag er stasjonsvogner og 4-dørsbiler fra 70 tallet. Early Mustang med 6-er må bygges om MYE for å bytte til V8-er. På grunn av Mustangenes store popularitet er sjansen for juks og fanteri desto større, dessverre.

Hugger den også ved vanlig bremsing? I så fall kan det tyde på slitte hjullager(!). Helt sant. Akselen vandrer inni det slitte lageret og gjør at trykket på bremsetrommelen blir ujevnt og hugger seg fast. Vet at det er et problem på Astrovan bla.

Sjekk på båt/traktor/Maskin/MC-butikker! Dette er butikker som helt sikkert har enkle, funksjonelle og ikke minst billige startknapper.

Hadde jeg hatt en Amcar med 350-kasse eller evt Powerglidekasse hadde jeg sterkt vurdert å bytte til TH 200/700 kasse. Å bytte til manuel fra automat er mye jobb. Tenk bare på pedaloppheng, hydraulisk clutch opplegg, rammetravers for bakre girkassefeste, for å nevne noe. Avhengig av biltype kan også annenhåndsverdien på bilen faktisk synke, da svært mange amcar folk helst vil ha automat. Skulle jeg først gjort noe sånt ville jeg ihvertfall fått tak i en maken (dele)bil med opplegg for mauell som jeg kunne byttet over direkte. Sjekk om din bil har vært mulig å få med mauell fra fabrikk. Hvis ikke er det ikke sikkert det er plass til pedalene engang. Er bilen din gammel har den vært utstyrt med 4 tr Munchie kasse som mauellgear. De vil ikke du ha. Du vil ha en nyere 5 eller 6 tr kasse, ikke sant? Forskjellen på de (i tillegg til converter og alt av fester osv) er at på Munchie kassene står gearstangen på siden av selve kassa. Når du beveger girstangen overføres den bevegelsen via diverse stag bort til overføringen som går inn i kassa. Er disse stagene slitte, blir det slark, dødgang og noe jævla rakleverk hele greia. På nyere mauell-kasser går girstanga direkte nedi kassa på toppen. Da slipper du problemet med alle de staga, men det gjør at evt hull i gulvet for orginal mauell girstang ikke stemmer på gammelbiler med 5 tr kasse. Har man midtkonsoll, må selfølgelig også den bygges om. Girstanga bruker å havne 10-20 cm lengre bak enn orginalt.