Hot Rod

Fant frem artikkelen i Wheels nå, og det viser seg at jeg har blandet navnene litt: De mye plastene slik som f.eks i støtfangere heter ikke PVC-plaster, men thermoplast'er. Ellers er resten av mitt innlegg korrekt. Selvfølgelig går det an å tette de hullene med litt glassfiber, men sjansen er stor for at det vil sprekke etter en tid. Glassfiber-plasten oppfører seg anderledes enn thermoplasten mhp varme, kulde, vibrasjoner osv. Dessuten: når det skal skjæres ut nye huller som delvis overlapper og delvis ikke overlapper de gamle vil det bli områder med svært tynne rester av det nye materialet, ikke sant? Da er sjansen enda større for sprekker ol. dersom de to stoffene ikke er like. For å få tak i en thermoplastbit til å sveise/lime inn i det gamle hullet trenger du antakelig ikke del fra identisk støtfanger engang. Biten er så liten at hvilken som helst bit fra nedre området på en støtfanger vil funke ok. Og om krummingen er feil er det bare å bruke en hårføner eller varmepistol for å få rett krumming.

Du må IKKE bruke glassfiber på dette! Det finnes hovedsaklig to typer plast på biler idag: -Glassfiberbasert. -PVC-baserte typer. Disse krever HELT forskjellig behandlig ved reparasjoner og ombygginger. Bl.a er ikke glassfiberbaserte plaster formbare ved oppvarming i særlig grad + at de tåler løsemidler. PVC-baserte plaster som f.eks moderne støtfangere kan formes og ofte repareres med en varmepistol. Til gjengjeld ødelegges de lett av løsemiddelbaserte rengjøringsmidler ol. Anbefaler deg å kjøpe siste nummer av de svenske bilbladet Wheels Magazine. Med din bilsmak er det kanskje ikke så mye bilstoff du finner interessant der, men de har en utmerket artikkel om reparasjon av plastdeler i siste nummeret. Hva jeg ville gjort, helt konkret? Få tak i en ødelagt støtfanger fra høgger'n. Så skjærer du til to biter og former de med varmluftpistol til de er identiske med åpningene du ønsker å tette. Deretter tar du hele greia med til en spesialist på reparasjoner av plastdeler. Han sveiser eller limer disse bitene på plass i åpningene så det blir like solid som nytt. Deretter skjærer du ut nye åpninger med ønsket form. Du må ikke finne på å henfalle til jalla-løsninger på en så kostbar og ny bil! Lykke til!

I likhet med Voyager og alle andre har Astro elendige bakseter når den er kombiregistrert. Dette gjedler jo alle kombi-biler uansett merke og opprinnelsesland Dersom du kjøper en personbilregistrert (eller minibuss, har de også vært solgt som) er baksetekomfor uovertuffen. God plass høye, gode seter, godt utsyn. Barna elsker jo Astroen! Astro har også eget AC/varmeapparat for baksetene. En Astro vare fra midten av 90 tallet begynner nå å nærmer seg 10-års grensen. Nye/pent brukte orginal-bakseter får du tak i her eller i Sverige (flere Astroer solgt der pga avgiftsnivået) fra rundt 5000kr og oppover. Generelt er det billige deler til Astro da den har like deler med mange andre GM-produkter. 4,3L motoren er f.eks en 5,7L V8 som Chevrolet kappet vekk de to bakerste syindrene på. Derfor har den samme vannpumpe/dynam osv som 5,7L motoren som det er produsert vanvittige mengder av oppigjennom årene. TH 7oo gearkassa brukes også i alt mulig fra GM.

Har du vurdert Chevrolet Astro 2wd? 4,3L V6 m/ 193 hkr på modellene f.o.m 1995. Jeg kjører det og er storfornøyd. Bruker 0,95L/mil på langkjøring. Joda, Astroen også har et litt frynsete rykte (selv om jeg ikke har merket noe til det) men jeg tror mye av det skyldes dårlig vedlikehold. Både motor og gear (TH 700 automat m/overdrive) er skuddsikre såsant du ikke slurver med oljeskift.

Får antakelig merknad på ene reflektoren EU-kontroll på Astroen i April. Den har begynt å ruste litt. 95 modell. De er jo hverken fugl eller fisk rent utseendemessig. Vurderer å bruke andlednigen til å oppgradere fronten med dobbeltlysene og dene nye grillen som sitter på f.o.m 96 modellene. Hvor mye vil noe slikt koste? Regner med blinklysene går om hverandre, men hele grillen + hovedlysene må byttes. Kanskje noe klips og småtteri også?

Uteblir den, er det sjelden særlig lurt å kjøpe. Jeg har heller aldri opplevd undder kjøring at "var det en ny/rar/feil lyd?" Bare viste seg å være innbilling og helt harmløst.

Granlunds Garage. Phoenix US Cars. Sverige har også noen. Søk på hele verden og "bruktbildelar" Granath's bildelar eller noe i den duren tror jeg en av de heter. Lykke til!

Takk for tipset. Søker videre i hifi-sjapper.

Er denne grillnettingen å få i litt større format enn de vanlige 20x60cm (eller noe i den duren) som jeg har sett? Skulle hatt en som var dobbelt så bred, altså omtrent 60x40cm. Går jo ikke an å skjøte denn på en pen måte.

Kombinasjonen V8, 4x4, tung bil, masse luftmotstand er ikke spesielt økonmisk. Kanskje er det mulig å finne offisielle tall? Ikke at vi amcar-gutta bryr oss allverden, men når du nevner "vinterbil" tolker jeg det som en dagligbil? Med kjørelengde på f.eks 15.000km pr år merker man det på årsbudsjettet om bilen bruker i snitt 1 eller 2 liter/mil. (Snakker av erfaring.)

På slutten av 80-tallet var alle opptatt av Aphartheid (raseskille-)politikken som ble ført i Sør Afrika. En kamerat av meg hadde en eldre hvit Mercedes hvor det stod: I love Johannesburg, noe som provoserte endel. Så også en van engang med påskriften: If the van is humping, please don't knock on the door!

Har du sjekket bensinforbruket på de? Kjører du mye betyr det endel, kjører du lite, er det jo av mindre betydning. Tror uansett du må påregne endel. Vil tippe på 1,8 til 2,5 L/mil på blandet vinterkjøring med noe sånt.

http://www.uscar.se/ http://www.usabil.nu/ http://www.nitroz.se/plank/salj.asp http://www.hotparts.com/hotparts.htm Norsk offroad-side (med kjøp/salg annonser): http://www.offroad.no/

Mye bedre utvalg i Sverige Blir jo moms og ting på import fra Sverige også, men du slipper jo med mye billigere transport, samt at du i endel tilfeller kan dra over og ta en titt på bilen før du bestemmer deg.

Pris på import av veteran blir omtrent slik: Frakt USA-Norge: ca 10.000kr Forsikring under frakt: ca 1000kr Vrakpant:1200kr Moms på kjøpesum OG overnevnte utgifter. +++ Eksempel med bil til 60.000 : 60000+10000+1000=71000 71000 x 1,25 =88750+1200=89950,- +++(Kommer alltid på noe mer.) Tross alt får du sveist endel rust for differansen fra 60 til 89000 kr Dessuten kommer usikkerheten med å kjøpe en godt brukt bil usett.

Mener ikke dermed at du skal jalle ivei med jukseløsninger. Men hvis det er mulig å slipe vekk rusten uten at det blir hull, så gjør heller det enn å sveise inn erstatningsbiter som er tynnere og dårligere enn orginalplaten

Poenget var at jeg snart kommer til å måtte kjøpe en bakaksel til hotrod-prosjektet og det skal være en 8" aksel. Boltsirkelen må bygges om uansett, da den skal utstyres med Mercedes skiver+kalippere fra 123 serien. Grunnen til nettopp 8" er mange. Bl.a er den lett å skaffe deler til, lett å overhale, lettere i vekt+billigere enn 9". Solid nok, mye lettere å korte inn enn f.eks 8.8". Derfor er jeg ute etter "kjennetegn" på 8" aksler slik at jeg ikke blir lurt og slik at jeg kan velge og vrake litt. Orginal 1967 Mustang bredde vil passe best (1,47m). Mulig denne bredden går igjen på flere (Torino?). Utveksling ca 2,9 til 3,00-1 siden bilen skal ha 5tr manuell kasse. (Nok aks, lavt turtall på langkjøring). Sperre.

Er det produsert 8" Ford bakaksler med bare 4 hjulbolter, eller er 4 hjulbolter 100% sikkert IKKE en 8" bakaksel? Spørsmålet gjelder en sen 70-talls Mustang orginalutrustet med V8. (Ref Moldestuket's tråd m/deler tilsalgs.)

Forstilling på eldre Camaro's er nesten identisk med fremre del av ramma på Chevrolet Astro. Godt mulig en eldre Chevelle/Camaro/'Bird el. uten skiver kan skive-konverteres ved hjelp av en Astro-forstilling. NB! Vet ikke om det går, vet bare at de er svært like...... Litt off topic ift hovedspørsmålet i tråden. Tenke jeg bare skulle nevne det.....;)

Joda, fremre subframe/halvramme gikk selvfølgelig noe lengre bak en torpedoen for å unngå en kant-i-kant løsning som hadde gitt enorme påkjenninger i innfestingen. Eksempelet med oppstivingen av Camaroen var bare et eksempel for å vise at nettopp mangel på vridnings-stivhet i visse tilfeller KAN være et problem på bilen. Andre metoder som er brukt for å stive opp slike biler er jo f.eks å montere bur i bilen som starter fremst på fremre halvrammen, går gjennom torpedoen, opp A-stolpen, langs innertaket, ned C-stolpen og ender opp nede i bagasjerommet i bakre innfesting til bladfjæren (eller en bakre innfesting til halvrammen dersom bilen er bygget om til K-link f.eks.) Pluss div kryssforsterkninger underveis. Men avstiving alene gir ikke svært mye bedre veigrep (litt, men ikke nye). Det gjør først og fremst bilen istand til å kunne utrustes med mye mer motor. Men det er jo en annen sak.

Husk etpar ting hvis du skal importere bil NYERE enn 30 år: Selv om du slipper endel avgifter på en pick-up, må den tilfredsstille nybilkravene på import-tidspunktet! Det innebærer at din 1980 modell må tilfredsstille avgass-, lys-, støy-krav (for å nevne noe!) som gjelder for NYE biler i 2004. Det tror jeg dessverrre ikke en El Camino fra 1980 klarer uten store ombygginger. Hvorfor ikke se etter norskregistrerte? De finnes de også. Evt en fra 1974 eller eldre. Teknisk er de ikke svært forskjelig fra 1980 modeller, og du får tatt den inn som veteran.

Flere av de bilene som nevnes her har såkalte subframes. Det innebærer at bilen har to rammer: en foran som holder motor/forstilling, boltet fast i torpedoveggen, og en bak som holder bakstilling. Karosseriet er mao. selvbærende på midten. Dette er brukt ihvertfall på tidlige Mustang, Camaro (og dermed sikkert også Firebird)fra starten i '68 og langt ut på 70-tallet. "Nyere" Camaro/Firebird har også subframes. Tenker da på de som kom rundt 1980 (var det vel?). Typisk er at du fikk ikke HP-versjonen (Iroc Z, var det vel?) med T-tak fordi T-taket ikke stivet opp bilen nok med det økte dreiemomentet. Bakrutene sprakk etter en tid. Av en eller annen grunn produserte vissnok Canadierne bilen slik tiltross for problemene. Subframes sparer antakelig noe vekt ift hel ramme. Ulempen er mindre vridnings-stivhet. Har bl.a sett en seriøst trimmet Camaro fra midten av 70-tallet som hadde påsveiste forsterkere mellom for- og bakrammen for å stive opp bilen. De tidlige Mustang'ene (64 1/2 tom 66) har "lag på lag" med plater i gulvet for å stive av den selvbærende delen av karosseriet. Dette er et problem ved restaurering. Useriøse lapper sammen platene som vises og driter i resten. Dermed vokser rusten videre mellom de nye platene og bilen blir etterhvert slarkete og "salrygget" tiltross for at den fremstår som rustfri. En annen fordel med hel ramme er at den er lettere å jobbe på. Ingen karosserideler er jo bærende på en rammebil. Rustsveising på karosseriet er adskillig lettere når man ikke risikerer at bilen knekker på midten hvis man skjærer ut en bit i dørstokken f.eks

Typisk på disse bliene er vel at dersom de ikke var orginalutrustet med V8 har de heller ikke 8" bakaksel. Et sikkert tegn på at det IKKE er 8" aksel, er dersom den kun har 4 hjulbolter, men jeg tipper du har minst like mye greie på dette som meg...;)

Sjekket de "vanlige" tinga? Luftfilter. Plugger/-ledninger. Bremser (at f.eks brekket ikke ligger innpå?).

Er interessert i 8" bakaksel.