Hot Rod

Bare en liten ting: Det finnes en regel om at "unaturlig oppdeling" av en vare ikke kan gjøres. Dersom du og en pasasjer f.eks kjøper en sofa for 10.000 og skaffer kvitteringer på at putene kostet 4000 og resten 6000, kan tollerne ilegge en av dere dere mva for 10.000kr fordi delene naturlig hører sammen. Er klar over at for motordeler blir dette lettere i og med at man (ofte med rette) kan påstå at man har samme motorer hjemme og derfor trenger deler som tilsynelatende kan høre sammen. Men bare slik at dere er obs...

Dypt inne i den amerikanske folkesjela ligger et mindreverdighets kompleks ovenfor resten av verden og da særlig Europa. Grunnen er selvsgt at USA's hvite befolkning stammer fra mennesker som av forskjellige årsaker følte seg uvelkomne i sitt europeiske hjemland. For 100-150 år siden var Europa et skikkelig dritt-sted å bo. Stivnede samfunns strukturer, tullete kongehus, adel med lillefingeren på snei, bakstreberske "lærer, lensmann og prest" typer som styrte lokalsamfunnene med hard hånd osv. De som ikke hadde et navn eller en stor gård var ikke verdt en dritt og det verste: Var man ikke verdt en dritt, hadde man ikke sjanse til å jobbe seg opp heller. Mange godtok ikke dette, men å kjempe mot et slikt system er farlig, svært tidkrevende og oppleves sikkert som håpløst. Så de utålmodige og initiativ-rike utvandret til USA med en mental bagasje som sa: Bare vent! Jeg skal vise de hvem som klarer seg bra!!! Et land befolket av slike må bare bli som USA: Alt er stort, bilene brummer godt osv.

Det er når man ser slikt at man innser egne begrensninger.... Skikkelig bra prosjekt. Stå på!

Regnes Jet carrier adressene som po. box eller som business address? Noen som har erfaring med denne problemstillingen når man kjøper varer fra USA via Jet Carrier løsningen? Er veldig mange både på Ebay og ellers som "Don't ship to po. boxes, don't ship outside USA..."

Joda. For all del. De finnes jo i dag også. Men blant de yngere opplever jeg mer av det jeg vil kalle fordomsfri nysjerrighet på amcars enn før. Men så har vi jo også de unge som kaller seg bilinteresserte, men som jeg kaller bilblad-interesserte. Det er de som er verdensmestere fordi de har lest det andre mener om all verdens biler i den uoppnåelige prisklassen. Slike vet alt og fnyser av biler som Koenings Egg (eller hva den heter) fordi de har lest et sted at den har dårlig kvalitet. De kan alle spec'sene på millionkjerrene de aldri får guts nok til å skaffe seg. Uansett hva du dukker opp med vil de fnyse og fortelle at "i forrige uke leste jeg om en bil som var MYE bedre enn denne", eller "en på jobben min har en slektinng som har et bilde av en kar med en nabo som har en MYE råere bil enn denne" osv osv. Slike typer leser blader som Auto Motor Und Sport og er dermed farget av dette bladets kunnskap om amerikanske biler. Disse regner jeg som sagt ikke som bilinteresserte. De er ineresserte i bilblader. Ikke biler. På samme måte er de som sitter klistret til TV når det vises foppall ikke foppalinteresert. De er TV interessert. Skikkelig kul interesse: Sitte rett opp og ned som en plante og stirre på et vindu. Det ble litt OT. Sorry.

Tror kanskje det var mer av dette for 10-12 år siden. Er sjelden jeg møter bil interesserte 20 åringer som er like anti-amcar som f.eks en 50 åring med strøken Alfa Romeo eller eldre MB cab i garasjen. På samme måte lever oldisene i den lokale amcar klubben i sin egen amcar-verden hvor det beste fra Japan fortsatt heter Toyota Cressida og Datsun 100A. Har f.eks fått masse positive og nysjerrige tilbakemeldinger på hot rod prosjektet mitt fra unge motorinteresserte. De har jo ikke samme preferansene for hot rods som vi voksne, men er interesserte rett og slett fordi jeg bygger en bil. Godt voksne motorinteresserte kommer mest med "jeg ville heller bygget i en annen stil bla bla bla".

Og på en sånn bil (gammel småbil-japse) er det gjerne mer rust enn du tror dersom du da ikke har strippet bilen skikkelig ned allerede. Sjekk fjærbens tårnene både foran og bak. De er bærende og samtidig svært rustutsatte. Samtidig er det temmelig mye jobb å reparere på de (særlig de foran) fordi man ofte må demontere masse annet dilldall for å komme skikkelig til.

For et års tid siden gjorde Street Rodder Magazine (amerikansk hot rod blad) et forsøk med noe lignende. De testet to ellers like rodder med hhv stiv og uavhengig forstilling. Bakakslene var stive på begge. Det som skilte de mest var når underlaget ble ujevnt og dekkene ble dårlige (slitte, smale, gamle dekk). Heller ikke veigrep i sving skilte mye på bra underlag. Vil tro mye av de samme effektene vil gjøre seg gjeldende på stiv kontra uavhengig bakaksel på en vanlig bil. Jo større utfordringer for akslene, jo større blir forskjellene. Det er også verdt å merke seg at mange hotrods har svært gunstig vektfordeling tiltross for store, tunge motorer. En kamerat av meg har f.eks en 32 Ford coupe med 5,7L Chevrolet V8 og 350 automatgearkasse. Vekten av motor og gear er dermed ca 330kg. På gatebil treffet i Sørlandsparken i sommer fikk han veid bilen foran og bak. Den veide kun 6kg mer over framhjulene enn bak.

Takker for inputs. Synes de typiske GM 100A dynamoene er noe store klumper, men får se litt. De er jo billige da. Liker mer de moderne typene som er litt avrundet med riller mot fremkanten. Største dynamoen jeg fant på hugger'n var vel 75 amp på en Hundai.

Del-syntetsike oljer er jo blandet allerede..... Tror mye av det som sies av fabrikantene om dette er BS. De vil ha oss til å kjøpe 4 nye literkanner istedenfor å bruke opp den ene vi har stående fra sist sammen med tre nye. Kan noen forklare meg hvorfor en syntetisk olje "plutselig" mister alle sine additiver fordi om man blander en skvett mineral olje i den? Hva da med delsyntetisk olje? Det er ikke engang regler internt i oljebransen for hvor mye syntetisk det må være i oljen for at den skal kunne kales del-syntetisk. Sålenge vi snaker om serieproduserte "normale" biler som brukes slik de er ment å brukes, tror jeg ikke blanding av oljer har særlig betydning. Noene anbefaler jo å kjøre på mineral olje om sommeren og syntetisk om vinteren. Hva med restene etter mineral oljen som ligger igjen inne i motoren når man bytter? Tviler på at særlig mange gjør det dobbelt opp for å "vaske" ut alle reter etter den gamle oljen...?

Hvor kraftig dynamo og batteri bør jeg ha på rodden? Det blir ikke AC/Air ride, men jeg vil ha varmeapparat, stereo i 3-5000kr klassen, kanskje varme i setene, el vinduer og sentrallås. Skal også ha el.kjølevifte på motoren som blir en Chevy small block med ministarter. Batteriet vil jeg ha minst mulig, men ikke slik at det går utover brukervennligeten. Da kan vel ikke dynamoen være altfor stor heller? Er det noen "anbefalte regler" for dette? Ser det selges mye 100 amp dynamoer til amcars. Er det noe å satse på?

Trøst deg med at det går raskere etterhvert. F.eks er det mye raskere å slipe vekk ripene etter 800 papiret med 1000 papir, enn det er å slipe vekk ripene etter 600 papiret med 800 papir. Du må bare begynne med f.eks 600 og øke korningen med 200 pr omgang. Prinsippet er at ripene fra forrige korning alltid skal helt vekk. slip på kryss og tvers (altså ikke samme retning hele tiden). Det er mest effektivt. Før: Etter: Mine felger hadde jeg en h**** jobb med. Original lakken satt som fy. Prøvde "alt". Tilslutt tok jeg flapdisc på vinkelsliperen og slipte den vekk. Dette er litt skummelt, siden flapdisc er beregnet på mye hardere materialer enn aluminium. Den graver store groper i alu'en om man ikke er forsiktig.

Har hørt at hammerlakk sitter dårlig hvis underlaget IKKE er litt rustet...

Jo. Mente Proform.

Tynnplatesveising er rene kunsten hvis det skal gjøres uten å jukse med masse sparkel etterpå. Spesielt 1 mm og tynnere. De dyktigste sveiser karosseriplater kant-i-kant med så god gjennombrenning at sveisen kan slipes helt ned etterpå. Men dette er jo "unødvendig bra" for de fleste av oss. Å bruke litt sparkel etter sveising er ikke juks. Bruker man tinnsparkel er det jo enda bedre. Amerikanske biler eldre enn ca 1975 har 1,25 mm palter som er vesentlig lettere å sveise i enn 0,8-1,0mm palter. TIG er bedre enn gass og tråd, men tråd er ikke dårligere enn at den funker greit nok. En svært dyktig tråd-sveiser kan sikkert gjøre skikkelig bra jobb, men en like god TIG sveiser vil få det til enda litt penere. Alle bil-folk jeg har snakket med (også de som selv TIG'er) anbefaler tråd med gass for sånne som meg. Det blir helt greit. For hobbyfolk vil vel ofte valget stå mellom en selvgjort, god trådsveis eller en selvgjort dårlig TIG sveis med et billig-billig TIG apparat. Da velger ihvertfall jeg det første. Ikke minst ut i fra sikkerheten som alltid ligger i en god kontra en dårlig sveis.

Ingen helsveiser karosseriplater. Ikke med TIG og ikke med MIG/MAG. Proffene på karosserisveising jobber noen ganger to og to: En TIG'er et punkt og kameraten står klar med hammer og mothold og banker sveisepunktet flatt mens det er varmt. Dette motvirker spenninger i metallet som gjør at metallet slår seg. Er forøvrig veldig enig i det som er sagt over med ett unntak: Elektrodesveis er ikke en dårligere sveisemetode til sitt bruk. Den gir sterkest metall legering i selve sveiseskjøten. Sterkere enn både TIG og MIG/MAG. Sveising av metallprofiler som er så grove at de kan brekke i sveisen gjøres alltid med elektrode. (Tynnere metall brekker jo alltid ved siden av sveisen). Typisk eksempel hvor elektrode er best er sveising av tenner på gravemaskin skuffer. Bare i tilfelle noen trodde elektrodesveising alltid er "jalla", for det er feil. Men til personbil er det stort sett ikke brukbart. Jeg har nettopp sveist endel rammeprofiler på hotrodden nå. Det er plater og div braketter i 3-8 mm tykkelse. Dette kunne jeg nok brukt eletrode på hvis jeg ikke hadde annet. Men jeg brukte trådapparatet (med gass, selvsagt). På full strømstyrke blir det fin gjennombrenning og dyptgående fine sveisesømmer.

Å helsveise 1 mm plater med Mig kan du bare glemme. Ingen som gjør det. Brenner det ikke hull, slår det seg til det ugjenkjennelige, slår det seg ikke har du for svak varme. Du må punkte hele veien. Først med 6-8 cm mellomrom. Deretter halverer du mellomrommet for hver omgang. Men vær oppmerksom på at når mellomrommene blir bare etpar cm kommer de nye punktene så nærme hverandre at du kanskje bare bør punkte i 3 hvert mellomrom. Hold på sånn til punktene står nesten helt sammen. Så sliper du ned sveisen. Deretter punkter du igjen de siste mellomrommene og sliper en gang til, tilslutt. Da har du en "helsveis". For å regulere varmen ytterligere ned kan du prøve å øke trådhastigheten bittelittegrann. Ha så rask mating som mulig, Da utvikles minst varme. Når du merker at tråden "stuker" mot materialet, skrur du litt ned igjen. Dette har ihvertfall funket for meg, men jeg er kun et selvlært garasje-hue. Proffene har sikkert endel andre svar. Apparatet mitt er ikke 3-fas, men drar likevel nok til å sprenge vanlige 16 amp sikringer når jeg kjører på full strømstyrke. Heldigvis har jeg en 3-fas kontakt i garasjen. Har laget meg en "spesial-skjøteledning" med 3 fas kontakten i ene enden og vanlig 220V kontakt i andre anden. Dermed bruker jeg 1 av de tre fasene i 3-fas kontakten. Dette funker kjempefint og er helt uproblematisk mht brannfare, satrømfeil el. Fikk det beskrevet av elektrikeren på jobben hvordan jeg skulle gjøre det. En ting må man være obs på: Denne "spesialskjøteledningen" må IKKE brukes på annet enn strømkrevende verktøy, ovner osv. Ikke fordi noe kan bli ødelagt. Det er ikke problemet. Men dersom det ER ødelagt allerede kan gjenstanden begynne å brenne FØR sikringen går, i og med at det er så sterk sikring.

Selv om jeg har hørt endel negativt om Biltema sitt apparat, er det ikke sikkert det er apparatets feil akkurat her. Har sveist opp et helt bilkarosseri selv, og alt under 1mm tykkelse er vanskelig. Problemene jeg har hørt om Biltema apparatene er ujevn trådmating. Sjekk at ingenting hindrer tråden, at den kommer fint og jevnt ut. Dersom den stopper under sveising, øker varmen på det stedet. Ellers er styrken på det apparatet helt ok.

Bøndene på Jæren er plaget av BT som mener de store traktorene og hengerne er noen cm for brede for vanlig veibruk. Fram til nå har det vært en "stilltiende avtale" mellom de at kortere strakninger mellom gårdsplass og jorde var ok, men nå har BT funnet på å stramme inn på praksisen. De mener bøndene skal leie vogntog beregnet for bred last hver gang traktor + henger skal flyttes noe hundre meter langs vei.... Er ikke bare vi som sliter. Kanskje vi skal tipse Senterpartiet? Evt gjøre felles sak med bøndene mot BT?

Mekanisk opererte sekundærporter skal gi bedre gassrespons i og med at de ikke trenger å "vente" på at vakumet i motoren skal åpne de. Mekanisk er dermed noe mer "racing aktig" og de regnes vel som oftest å være mindre drivstoff økonomiske enn vakumm opererte sekundærporter. Mange mener vakum opererte sekundærporter gir så og si like god gassrespons forutsatt at man ellers har en forgasser tilpasset motoren, men her strides vel ofte de lærde. Forgassere til amcars kan vel deles inn i to grupper etter hvordan de fungerer: 1. Holley/Demon/Quick Fuel Technology/Dominator osv. 2. Edelbrock/Carter/Quadrajet/Jet osv. Tror nok de fleste velger "Holley gruppa" til racing/performance bruk. Men etter å ha lest diverse endeløse diskusjonstråder på nettet om hva som er best, tror jeg det kommer omtrent på ett ut. Har man ikke peiling, kjøp det kameraten eller det lokale amcar verkstedet sier er best. Ikke fordi de har rett, men fordi det er de som kan hjelpe deg senere med justeringer ol. dersom du får problemer. Personlig har jeg opplevd online kundeservicen til Edelbrock som mye bedre enn tilsvarende hos både Holley og Demon, i fall det betyr noe. Vær klar over at det også er (hovedsakelig) to typer "boring" i forgassere som gjør at innsuget må stemme overens med forgasseren. Square bore som er mest vanlig på performance ettermarkedsutgaver og spread bore som er typisk på original-leverte forgassere og -innsug. Det finnes adaptere som gjør at du kan blande disse, men har hørt at det ikke alltid funker så bra. For å se forskjellen, gå inn på Edelbrocks hjemmeside på alu innsug. Edelbrock Performer er avbildet i spread bore utførelse og Edelbrock RPM er square bore.

Rettsak eller ikke: Gjorde du noe ulovlig eller ikke?

Vel. Om noen år er en trimma Skyline også bare "nok en oppråna lekebil" og penga blir borte åkke som. Slik sett kommer det akkurat på ett ut. Bruk heller penga på en hot rod eller amcar. Da er sjansen reell for å få de tilbake.

Husk at to dårlige + to gode dekk aldri vil være optimalt uansett! Det vi snakker om at hva som er "minst usikkert". Dersom vi i 18 av 20 tilfeller klarer oss bedre med de dårligste dekkene bak, er ikke en dum uttalelse. Det er jo nettopp dette som viser at det ER ikke optimalt med to dårlige og to gode dekk! På spørsmålet "Hva med de to siste tilfellene?" er selvsagt svaret: "Kjøp heller 4 nye dekk". Dersom vi greide oss bra i 20 av 20 tilfeller med to dårlige og to gode dekk, hva var da vitsen med 4 gode dekk i det hele tatt???

Overrasker meg at ikke NAF kommer med mer begrunnede svar. De aller fleste "vanlige" biler er enten overstyrt (mister greper på bakhjulene først) eller understyrt (mister grepet på framhjulene først). Det korrekte er å sette de DÅRLIGSTE dekkene på den akselen som har BEST grep i utgangspunktet. Da endrer man minst på bilens opprinnelige egenskaper, noe som gjør at sjåføren ikke får altfor store overraskelser i en nødsituasjon. En overstyrt bil blir da bare litt mindre overstyrt, istedenfor å bli svært mye mer overstyrt. Er de to slitte dekkene så dårlige at bilen i løsningen over går fra å være overstyrt til å bli understyrt, mener jeg dekken er for dårlige. Er bilen bra balansert i utgangspunktet bør de dårligste dekkene sitte bak, slik at en viss overstyring blir resultatet. Overstyring regnes som lettere å kontrollere og mindre farlig enn understyring når man snakker om "bilen for mannen i gata". De fleste biler lages i dag med en viss overstyring på grunn av dette. Husk at i denne diskusjonen er det ikke snakk om ulovlige dekk. Det er snakk om 2 litt slitte sammen med 2 nye dekk. Dessuten vil løsningen uansett hva man velger selvsagt alltid være dårligere enn 4 nye dekk.

Da jeg byttet på min ESAB for etpar år siden kostet det under 300kr ihvertfall. Det inkluderte pistol og alt.